過完端午節假期之後，感覺上班了好久吧？告訴上班族們一個壞消息——下一個長假在三個月之後！下半年出遊，我很推薦你們來一趟歐洲行。眼下沒有假期，不如先謀劃一下旅行吧，提前欣賞下我的歐洲遊記做好功課，說不定你會為秋冬的歐洲風情徹底傾倒，不能自拔哦。
我走過午夜的巴黎，
看過飄雪的慕尼黑，
站在維也納的街頭聆聽流浪歌手的彈唱，
布拉格的冬天有數不盡的哀傷……
坐在菲斯小鎮的酒館裡，
我感覺自己戀愛了，
我們只相愛了12天，
我與我走過的一座又一座城市，
相愛，別離，天各一方。
法國，巴黎
{在鐵塔旁的咖啡館，寫一封信寄給未來。}
2月的法國，沒有薰衣草的花香，巴黎的午後，沿著塞納河一路步行，空氣彷彿被抽乾了，天空的晴朗與陰暗曖昧不明，鴿子肆意的撩撥著翅膀，將悠閒的暖意撒向城堡、河岸、公園……
【 城市的浮光掠影 】
塞納河岸邊擺滿一個一個如同木箱子的傢伙，翻開卻變成一個個攤位，據說這些攤位大有來頭，是經政府特批扶持而成。
裡面成全齊齊整整地擺滿古舊的書籍、手工藝品、香煙……於是，塞納河畔的風中有了一種沉甸甸的氣味，這氣味很歐洲。
盧浮宮外永遠人滿為患，它卻不是我今天的主題。沒有預約任何行程，旅行的意義大概是可以隨時停止旅行。匆匆路過的巴黎，留下太多未完待續的痕跡。
【 聖誕集市 】
歐洲的聖誕節遠比國內的“聖誕購物節”耐人尋味。每年從聖誕節前一個多月開始，就到了香榭麗舍大道冬季最熱鬧的時刻。事實上，這是整個歐洲的習俗。聖誕集市上除了各種精美的應節物品、各種手工藝品，還有傳統的節日佳釀與美食，是最能體現歐洲聖誕氣氛的地方。
熙熙攘攘地人群中，彼此錯肩膀的須臾間，熱紅酒的香氣微醺相互對望的眼神。傳統的節日美食是香榭麗舍的“翅膀”，空氣被熱紅酒的香氣霸道地俘虜，飄過巴黎鐵塔，穿過凱旋門，向整個巴黎發起“進攻”。
【 巴黎鐵塔 】
到達方式：
公交車：42路至Tour Eiffel站；69、82、87路至Champ de Mars站
地鐵：地鐵6線至BirHakeim站；RER C線至Champ de Mars站；地鐵9線至Trocadéro站
開放時間：
【電梯】 1月1日-6月14日、9月2日-12月31日開放時間：9:30-23:45
6月15日到9月1日開放時間：9:00-00:45
【階梯】1月1日-6月14日、9月2日-12月31日開放時間：9:30-18:30
6月15日到9月1日開放時間：9:00-00:45
門票：
電梯：成人至二層11歐、頂層17歐；青少年（12-24歲）二層7.5歐、頂層13.5歐；12歲以下兒童二層4.5歐、頂層10.5歐；4歲以下兒童免費
樓梯：成人5歐；青年4歐；12歲以下兒童3歐；4歲以下兒童免費
其他注意事項：第三層眺望台只在夏季開放，如遇惡劣天氣會暫停開放
_____________________________________________________________
她身穿復古的蓬蓬裙，在巴黎鐵塔下的咖啡座，她沁滿淚光的眼始終沒有離開手裡的信箋，身邊有人潮湧動，汽車轟鳴，塞納河的水無聲的流淚。一個瞬間，她讀懂了愛人的決定，如果無法按照自己渴望的方式生活，活著究竟有什麼意義？她微笑起身，走進CHANEL，買了一瓶毒藥5號香水給自己。他曾說，它屬於她。
如果你看過《遇見你之前》，影片的結尾應該會輕易刻在心裡。關於巴黎的電影看過太多，從《愛在日落黃昏時》到《午夜巴黎》……巴黎鐵塔這張城市名片，鋼筋鐵骨也浪漫無比。說不清到底是巴黎的氣息“傳染”給了它，還是它浪漫了巴黎的天空。
電影裡淒美浪漫的場景現實中總或多或少有些落差，等著登塔的人流如織，我決定遠遠地看看就好。遠近高低各不同的鐵塔矗立在風中，鴿群盤旋而過，在天空中劃下優雅的弧線，寒冷的空氣中到處都凝結著冬日的告白。
從巴黎鐵塔步行至凱旋門僅用大約20分鐘，路過中餐廳時毫不猶豫的進去吃了碗麵驅趕渾身寒氣。想像中的它該是雄壯的模樣，總之不是眼前這般如同縮小版的模型。
跨過時差的屏障，不去計較顛倒的日夜，始於巴黎的歐洲之行，向愈發寒冷的北部前行。
在巴黎的歐鐵站與朋友匯合，一同前往慕尼黑提車，至此開始一段德國、奧地利的自駕線路。
夜幕下的慕尼黑散發著冷漠的寂靜，這是與巴黎截然不同的氣氛。朋友去取車，我留下來，坐在車站內的一家餐廳中負責看管行李。為了雙重保險，我們這次三人不但租了一個隨身wifi，也開通了國際漫遊。很多人出國都會使用隨身wifi，不過在這個時候，隨身wifi的不方便就體現出來了。兩人時刻在一起還好，一旦分開了就要面臨沒網絡的困窘，分分鐘失聯的節奏。我在出行前就開通了移動國際漫遊，流量多天不限量，平均每天才二十多塊，比在歐洲當地買電話卡還划算，更方便的是可以跨76個歐洲國家和地區使用，對於歐洲多國游來說簡直再合適不過。全球不同國家都有不同的資費和流量包，具體上官網找找，說不定有更便宜的選擇。（請稱呼我為萬能小助手）
取車的手續挺繁瑣，加上往返路程，2個多小時後他們才趕回來。車站周邊的霓虹依然，幽暗曖昧的燈光亢奮地籠罩著路邊的小店，在紅燈區我們找到提前預訂的酒店，這裡離市中心很近，方便第二天的行程。疲憊很快襲來，誰還在乎周遭環境呢。
德國，慕尼黑
{ 匆匆一暼，千千闕歌 }
第二天一早，向近在咫尺的瑪利亞廣場步行去，一邊欣賞這座對我來說全新的城市。天氣湛藍的如同寶石，清冷而透徹。飛機略過的痕跡是雲朵“出逃”的“證據”；巴伐利亞風格的城堡隨處可見；有軌電車的天線有條不紊地“切割”著城市，這就是巴伐利亞的首府——慕尼黑。
古老的瑪利亞廣場就在離我住所步行不足10分鐘的地方，是這座城市裡最有資歷的中心廣場、步行街的中心，也是一個大型活動的舞台。即便是在寒冷的冬季清晨，已然有不少游客。穿過商業街區，大大小小的教堂如果電影鏡頭的畫面，開始向兩旁退去。內部風格統一卻又各自不同，除了“莊嚴聖潔”，似乎找不到更貼切的形容。原諒我只是路人甲，沒有信仰的路人甲，找不到描述詞彙的路人甲，初來乍到的路人甲。
可是，我還是喜歡這種無法描述的氛圍，尤其是廣場上的古老集市，舊時稱為穀物市場。時光流轉，歲月變遷，古堡日漸雕刻著滄桑的味道，集市歷經幾代人的身影婆娑，依然熱熱鬧鬧，佈滿尋常市井的生活氣息。
匆匆一瞥的慕尼黑，是對巴伐利亞的初印象，接下來的數天中，閱盡沿途田園冬色、阿爾卑斯山的風貌，一步步譜寫我與巴伐利亞的故事。
我在寬敞的汽車後座上，把自己放倒，一邊欣賞窗外如同運動模糊般的風景，一邊心不在焉地聽著前面倆人因找路、導航之類引起的小爭執。在這件事上，路盲的優越性完美體現了不是嗎？沒錯，我就是那個連導航都會被嫌棄的人……儘管，我曾“謙虛”的自薦，凡事總有第一次，可他們堅持認為這第一次不應該發生在歐洲。
德國,新天鵝堡&菲森小鎮
{湛藍天空下，我看到童話故事裡那早已遠去的童年。}
2個小時不到，車子停靠在新天鵝堡附近的一個不知名的教堂旁，天空如同巨大無邊的藍色湖畔，飛機劃下留下凌亂而美妙地“漣漪”，太陽亢奮地發散這耀眼的白光。
腎上腺素陡然激增，跳下車去雪地裡撒野，興奮感讓人忘記這是12月份的歐洲，寒冷變成“逢場作戲”的笨蛋，誰還顧得上搭理呢？
樹上的積雪忽然間抖落，閃爍地像是跌落凡間的星辰，我相信這是天使正在路過，她揮了揮翅膀，人間變成了天堂。
只不過才下午3點的光景，卻離日落只有1個來小時，歐洲冬季的黑夜總是霸道地掠奪白日。空氣一點點漸漸冰冷，我們卻決定在此刻登上山峰，欣賞日落時分新天鵝堡。
站在城堡對面的橋上，一邊挨著凍等日落，看天色變幻，一邊幻想著古堡裡發生的故事來取暖。
眼前的美景凝固了呼吸，分不清是凍僵還是激動，總之此刻已啞然失聲。天光漸漸隱退，新天鵝堡彷彿從黑幕後面慢慢走出的童話世界，似乎一個眨眼，白雪公主就會出現的窗台上。遠處的村落裡，霧氣與炊煙蒸騰出真實的人間煙火。虛實恍惚造就夢幻的新天鵝堡。
到達方式：
從慕尼黑中央火車站出發，每小時有一班火車到達福森，全程2小時。火車到達福森後，在火車站外乘坐Steingaden/Garmisch-Partenkirchen方向的73路，或Schwangau方向的78路公交車即可到達天鵝堡
從山腳下的售票處上山，也有三種方式可以選擇：1.步行至城堡，用時30分鐘；2.乘坐馬車：上山6歐，下山3歐；3.公交：上山1.8歐，下山1歐，往返2.6歐
開放時間：
售票時間：8:00-17:00（4月1日-10月15日）；9:00-15:00（10月16日-3月31日）
城堡開放時間：9:00-18:00（4月1日-10月15日）；10:00-16:00（10月16日-3月31日）
門票：
12歐（18歲以下免費）
其他注意事項：每年1月1日、12月24、25、31日關閉
_______________________________________________________________
天地一片漆黑，三個寂寥的身影地走在積雪將化不化的山路上，背著相機扛著腳架笨拙的翻過已被鎖上的大門。渾然沒有察覺寒冷與飢餓，這大概是多巴胺在“作祟”，所有熱愛旅行，狂戀攝影的人們會理解。後來，我有幾次回想起這個夜晚，坐在南方溫暖潮濕的房間裡，忍不住懷念起那自虐式的歡愉。
朋友掐滅手中的香煙，僵硬的右腳像油門上踩去，在午夜的德國郊外一路狂飆，車內是狂熱的重金屬音樂，劃破暗夜的寧靜。
幾公里外，有“德國最美地方”之稱的菲森小鎮是我們今晚的去處。小鎮上有不少hotel，你別指望老式的建築會有電梯，這就意味著我在徒步10公里後還要將沉重的29寸行李箱外加攝影包人力抗上樓去。
強勁的體力消耗後必須一頓高熱量大餐慰勞腸胃，事實上，來到德國，怎能錯過巴伐利亞特色的豬肘與啤酒呢？在酒店前台的推薦下，我們找到這家鎮上最具名氣的餐廳。（具體名字記不清楚了，找個當地人一問便知）
配炸至皮酥脆的豬肘子躺在啤酒醬汁中，裡面依然是泛著暗紅的鮮嫩肉質，搭配酸菜是我的最愛，還有無法欣賞的土豆麵丸子。德國人對美食的認知簡直是兩種極端——美味的炸豬肘VS沒味的澱粉球。
冰啤酒的第一口最好喝，儘管在寒冷的冬天。像所有愛情的第一幕，欲蓋彌彰，曖昧不清，卻最容易被裝進回憶的精選集。於是，沒有任何預兆的，在遙遠的異國他鄉，寒冷的冬日夜晚，無盡的疲憊之後，湧上心頭的竟然是有種久違的甜蜜感覺。
小鎮的夜透露著孤傲地冷清，每個腳步聲鏗鏘地落在石頭路上，頭頂的星空像是掛滿led燈的曠野郊外，與面前的冷清成為鮮明的對比。
天氣多變是巴伐利亞的氣候特點，第二天，菲森一直處於陰晴不定的狀態，時不時還飄點雨。不足兩個時辰，就將小鎮淺淺的遊覽了一番，走過弗朗西斯卡修道院、沒有開門的聖靈醫院教堂、主教夏宮……再回到萊馨大街，落雨時恰好躲進咖啡館裡取暖。
儘管早上吃了飯，餓意還是很快襲來。點了咖啡和很德國的食物——布雷結，從中切開夾了有鹽黃油及小蔥，勁道又滑爽的口味，微微的鹼味混合黃油、香蔥幾重香氣，實在討好味蕾。
琉特琴匠人噴泉所在地據說曾是中世紀城市的原型，當時這裡是進行麵包交易的地方。這也顯示出菲森作為“歐洲琉特琴製造搖籃”的歷史重要地位。
後來的某天我跟朋友說起，要寫一寫這次的歐洲遊記，她卻不大認同，因為天氣原因，並沒有拍到多少理想的照片。可正因為天氣原因，我可以更加心無旁騖地行走，用心去感受初次見面的歐洲。誠然，比起春天它少了幾分盎然，比起夏季它褪去了些許色彩，沒有秋高氣爽，只有嚴冬冷清。這樣，大概可以促使我，一步一步貼近最美時節的歐洲，可能就在下一次，可能在今年的秋天。
平安夜我們住進一家偏僻的bnb，手機與wifi信號都失踪的地方。至於為什麼會選擇一個這樣的地方，一來是臨時定的，選擇少了很多，二來3人房原本也難找，再有被它彩色的林間別墅的外觀迷惑，最後，實在沒有料到會如此偏僻……
導航指引我們上山道路旁，明明有個大牌子寫著：汽車禁止同行。兩次折返於此，要不是導航瘋了，就是我們瘋了，只好打電話給房東，確認確實無誤後才敢開上去。好心的房東在與我們電腦溝通數次後依然耐心等待迎接。古老的別墅，木板地面走上去嘎吱作響，新裝修的房間裡，我們是首批到來的客人，一切都嶄新待用。每個房間的角落裡都矗立著一個翠綠色的壁爐，連接地面與天花板，曾無數次幻想過圍坐在火爐旁看雪的場景貌似轉眼就能實現；衛生間大的驚人，不過只與主臥相通，同伴要想使用，必須先穿過主臥。
去鎮子裡的超市採購了一番，利用廚房中溫柔的火力，兩個多小時才把大米變成米飯，需要爆炒的菜勉強煮熟。開了瓶香檳，在異國他鄉的寒夜中，3個中國人吃著自己煮的中餐，還有不遠千里帶來的夫妻肺片，以為這已經是最淒涼的時光了，誰又能預料到第二天呢？
第二天的清晨在房間裡撲捉到第一縷霞光，來不及洗漱就衝了出去，瘋狂地開車下山尋找好的拍攝點，一路上不斷有樹林電線遮擋，眼見明艷彩色的雲朵隨著太陽的升起逐漸褪色，拍攝的目的又落空了。這時才感到沒吃早餐的肚子在鬧脾氣，不過大家似乎並沒有回去的意思，一腳油門就開到楚格峰，這是計劃之外的行動，每個人都沒有穿著應有的裝備，半個小時後，我們已經被山頂的寒風中速凍了。
德國,楚格峰
{我登上了阿爾卑斯山脈在德國境內的最高峰}
到達方式：
從慕尼黑可以坐火車前往巴伐利亞西南部的小鎮加米施（Garmisch-Partenkirchen），用時約1.5小時。到達後換乘齒輪小火車去楚格峰。
開放時間：
登山一般需要搭乘齒輪小火車和纜車，詳細時刻表請查詢：http://zugspitze.de/en/service/ueberuns/oeffnungszeiten
門票：
楚格峰免費開放，但登山一般需乘齒輪小火車、冰川纜車及埃布湖登山纜車，一票通用。單程票：成人29.5歐元，16-18歲青少年22.5歐元，6-15歲兒童16.5歐元。往返票：成人51歐元，16-18歲青少年36.5歐元，6-15歲兒童29.5歐元。
——————————————————————————————
副標題描繪的並不准確，但無疑增加了逼格。確切的說，是坐小火車上去的。接下來將有一段度娘文字詳細介紹楚格峰。
楚格峰（德語：Zugspitze），海拔2962米，屬於阿爾卑斯山脈，是德國的最高山峰。它位於北緯47度25分，東經10度59分，在德國巴伐利亞州和奧地利邊境附近，是楚格山脈的主峰，山脈中有兩條在德國極其罕見的冰川。坐落在楚格峰頂下350米，河谷上的平坦高原，是德國最高的滑雪場，也是唯一的冰川滑雪場。
小火車可以分段乘坐，在第一個滑雪場下車時，天氣還未完全明朗。烏雲像面紗一般遮擋了太陽，腳下的雪地無力地泛著微光，遠處層層疊疊的山脈忽隱忽現。聖誕節的假期已來臨，愛運動的歐洲人當然不會錯過好時光，將運動熱情投注在滑雪中。
再乘坐一段纜車就到了楚格峰，這裡的風猛烈的幾乎要將負重20多斤的我刮飛，不肖1分鐘，臉上的皮膚已經失去直覺，一雙皮手套也很快被穿透，只剩麻木的雙手機械地按動著快門。
插著黃色標杆的地方就是製高點所在，曾經可供遊客登頂的，不知什麼原因現在是封鎖狀態。甭管怎麼說，我拍了一張與門票中風景無異的照片後，就躲進咖啡廳裡去喝熱紅酒了。
從楚格峰下來，不甘心就此回到山旮旯裡過冷清的過節，三人一致決定開車去奧格斯堡感受一下節日氣氛，以205邁的速度在下著大雪的高速公路上狂奔（德國的高速路不限速），漆黑的夜色只剩車燈射出兩道光亮。心心念念著大城市的燈火輝煌，狂奔2個小時後站在奧格斯堡的無人街道上，三臉懵叉彼此相望，心裡只有一句話“剛剛是誰先提出來的？”
直到此刻，真切站在空無一人的大街上時才肯相信別人說的“聖誕節是歐洲最冷清的時候”。家家戶戶門窗禁閉，各自過節，夜晚的街道上只有稀稀落落地人影，就連教堂中也難尋人影，與我們的春節大相徑庭。
懵叉三人組只好重新踏上歸途，比起來時興奮的心情，此刻飢餓感無情的突襲整個身心。更加要命的是，沒有一家餐廳或者超市在營業……夜半回到住處，煲粥煮飯，將昨晚沒有吃的香腸切片，還記得前面提到的夫妻肺片嗎？朋友又變戲法似的拿出最後一包存貨——棒棒雞！孤寒的聖誕晚餐因遠道而來的美食瞬間顯得不那麼單薄了。藏匿了5天、歷經千里顛簸、各種溫度環境的棒棒雞，香氣中伴隨那麼一絲絲不和諧的味道，然而此刻可以完全忽略不計……風捲殘雲後的湯汁，被用於第二天早餐拌麵，如此的聖誕餐怕是永生難忘了吧。
德國,貝希特斯加登
{拍一張明信片寄給你，你是我到不了的遠方。}
郊外的星星永遠大方且真誠，不知疲倦神采奕奕，仰望天空，我分別不出那顆是你曾經指過的星球，只知道它和你都是我到不了的地方。
在清晨的薄霧中再次啟程，駛向德國的最後一站——貝希特斯加登，它被奧地利的薩爾茨堡州懷抱著，天獨厚的地理條件使其在二戰時期成為了納粹德國的核心腹地，也因美麗的國家公園舉世聞名。
將塞滿行李的29寸鋁合金箱子抬上酒店的4樓（嗯，小鎮上的酒店沒有電梯是常事），過時不候地餐廳好心做了些食物，否則我可能完成不了前面那個行為。一切收拾妥當後扛起腳架出門去，女漢子並非徒有虛名，加點剛柔並濟的實力似乎會更好，下圖算不算實力證明？
這是每一個攝影愛好者都不會錯過的時機與角度，這個夜晚為它而來。點亮的路燈“宣告”夜的降臨，飢餓與寒冷攜手而至。幸好回酒店的路上遇見一家規模較大的餐廳，裡面人滿為患，頓時有了生機勃勃的人間煙火味。
啤酒、肉、土豆，永遠是德國食物不變的主題。Anyway，這已經是這幾天來吃過的最像樣的食物了。
夜晚回到酒店繼續工作，因為時差的原因，與國內工作的溝通總是發生在我的白天，夜晚還要繼續忙碌。網絡是不可缺少的，即便旅途中，也要寫稿交稿，酒店的wifi不太給力。我用先前開通的中國移動的漫遊竟然傳圖很流暢，分享熱點給朋友，也獲得了不錯的網速。更方便的是還能接聽國內的電話。
拍攝風光照真的是靠天吃飯，好在這個時節的歐洲太陽晚升早落，拍照的時間讓步給了休息的時間。第二天踏著薄霧的清晨，山野間散發清新且原始的氣息，空氣中夾含濕氣的早晨似乎預示著一整天的陰霾。坐船暢遊國王湖時天氣依然不盡人意，太陽像頑皮的孩子在玩捉迷藏，時不時打個照面。船開著湖中央，船員站在船頭吹響號角，聲音在山林中迴盪，響徹心扉。
冬日里潮濕的森林有清冷的氣質，綠色的苔蘚與尚未完全褪去的殘留樹葉帶著春天的明媚滋長著生機勃勃氣息。不佳的天氣讓人放棄了攀登德國的第二高峰瓦茨曼山的念頭，也因此無法一睹希特勒的豪華別墅——“鷹巢”的真容。對於貝希特斯加登的“解讀”僅留於表面，不免有些可惜。只好寄希望於現在的“可惜”成為再來的動力。
奧地利，哈爾施塔特
{飄著雪的世界最美小鎮，打濕了沉沉的思念。}
進入奧地利的領地後，天氣一直不好，越接近哈爾施塔特風雪越發張狂。如果說藍天下被白雪覆蓋的小鎮美如童話村莊，那麼此刻的它實在找不到什麼美好的詞語來形容。
形色匆匆的旅人或舉傘或用帽子把頭部武裝掩飾，而我們還需顧忌身上的兩部相機，既沒手打傘也沒心情拍照。雪花打濕路邊、窗櫺、屋簷……卻沒能堆積成白色的世界，到處都是濕漉漉地寒意。陰暗的天色下，店鋪昏黃的燈光像充滿暖意，好像一個個火爐吸引人走近。每家餐廳都人滿為患，等過了午餐的鐘點，再等多1個來小時，終於吃到了午餐。
骸骨教堂沒有開門，教堂前的墓地並不會令人感到恐懼感。事實上，我從不畏懼墓地，反而喜歡看它們細緻的設計，尤其是歐式的墓碑。每個令人好奇的過往，濃縮成墓碑上雕刻的短短幾行字。
傍晚時分，遊人漸稀雪漸停，經歷一天的雨雪洗禮，哈爾施塔特顯得乾淨明亮，就連天際也泛起幽幽墨藍色。夜景拍攝也要仰仗好天氣，在缺失的美感中，我不無遺憾地路過了世界上最美的小鎮。我像在不對的timing中艷遇了一位病中的帥哥，一場注定無法開始的愛情，在昏暗的夜色，冰冷的雨雪裡走向終結。
對了，它還有一個title——世界最古老的鹽都，得名於村莊附近的鹽礦致富了整個地區。
從哈爾施塔特駛向薩爾茨堡的途中，偶遇中餐廳。毫不猶豫地跳下了車，餐廳中觥籌交錯的清一色外國人。他們笨拙地拿著筷子，假裝嫻熟地點著認知中很有限地幾道中國人。
我們每人點了一個湯，有點了三道菜，主食自然是想了多日的米飯。我很好奇廚師是如何將調性完全不同的三道菜做成同一種味道的，埋怨著邊將盤裡的菜吃了個精光，沾了中餐的邊兒價格就高的讓人心碎，不過比起後來在維也納吃到的70多塊人民幣一盤的炒青菜梗，這餐算是公道了。
奧地利,薩爾茨堡
{一見鍾情，依依不捨}
再次強調，這是一次隨意的旅程，我們甚至不知道明天身在何處，總是提前半天到一天或一個靈光乍現才決定下一個目的地。
如果說去巴黎是圓一個長久一來的夢想，那麼奧地利便讓我猝不及防跌進溫柔陷阱，而後一步步淪陷。
如果說德國小鎮之行像是穿梭在一個接一個的童話故事中，薩爾茨堡的城市氣息就如同大型的史詩。關於這裡，有很多可以言說的過往，音樂家莫扎特的故鄉、《音樂之聲》的拍攝地，孕育不少世界級頂尖的音樂家。這座城市嵌滿了與音樂有關的一切，靈動而美妙。
街角的咖啡廳、教堂前孤獨的吉他手、廣場旁的巧克力店、長橋盡頭的青年男女、匆匆而過的路人……陰雨中的城市彷若一首略帶哀傷的藍調，令人不自覺地陷入回憶，回憶起那個一想到就讓人心顫的名字。
行至教堂前的廣場，鮮花、肉類、物品……各種攤位“量販”著人生。經不住美食誘惑，在肉製品的攤位前買了一塊火腿肉、一條salami（薩拉米，意大利香腸），兩塊肉加起來300多人民幣，著實不便宜，而且在後面的幾天中為了它們我可謂花盡心思，這就是所謂的吃貨精神吧。
【 薩爾茨堡主教教堂 】
一路走來，看了不少教堂，薩爾茨堡主教教堂，城中規模最大的教堂，巴洛克建築。外觀雄偉，內部明亮。巨大的圓形屋頂體現了阿爾卑斯山一側早期巴洛克風格雄偉的特徵。
很幸運的，在我們到達薩爾茨堡主教教堂時，裡面正在準備一場盛大儀式，不是教徒的我完全看不懂來龍去脈，只得安靜的坐著或者小心走動拍照。不過怎麼說，在新年的第二天舉行，這場儀式對於當地人來說一定意義非凡。
薩爾茨堡的第二日，天氣晴，適合離別。與一同自駕的朋友告別，剩下我與閨蜜繼續行走，今天將去薩爾茨堡要塞。
【 薩爾茨堡要塞 】
到達方式：
搭乘3、5、6、8、25路公共汽車到Mozartsteg(莫扎特橋)站，穿過莫扎特廣場，主教教堂，直行過教堂後廣場便可到達山腳下，從公車站到景點大概需要5-10分鐘
開放時間：
9:30-17:00（1月至4月、10月至12月）
9:00-19:00（5月至9月）
9:30-18:00（聖誕節週末以及復活節期間 ）
門票：
成人聯票：11.30歐元；城堡門票：8歐元
6-14歲兒童聯票：6.5歐元；城堡門票：4.5歐元
6-19歲青少年團體票聯票：6歐元；城堡門票：4.2歐元
家庭票聯票：26.2歐元；城堡門票：18.2歐元
————————————————————————————————
要塞，顧名思義用來抵禦外地的城堡。薩爾茨堡的要塞保持著中歐城堡風格，迄今為止，已有超過900年的歷史。在如此漫長的歷史中，沒有任何進攻者能攻占下它。城堡過去常年是一座防禦設施，間或也作為主教官邸。同時，它還充當過兵營和監獄的角色。
當真正置身於城堡之中，感受到堅實厚重的牆壁，滿刻歷史的雨雪風霜。石板路若是沒有穿著舒適的鞋子著實有些難走，旁邊修建一條平整小路，方便旅人行走。
情侶旁若無人地秀著恩愛，被不停撒狗糧的我，選擇向外望陶冶情操……薩爾茨堡舊城在藍天白雲下緩緩流淌成氣勢磅礴的交響樂，遠處的新城區，現代化的面貌則更像是輕快的爵士。
夜幕緩緩降臨時，我和閨蜜坐在開往維也納的歐鐵上欣賞著蜜蠟一般的天空，用另一種方式觸摸城市的跳動。
奧地利,維也納
{我把我唱給你聽}
還記得在薩爾茨堡買的香腸與火腿嗎？維也納的酒店裡暖如初夏，冰箱“溫吞”的工作，真怕我那兩條貴價肉熬不過今晚。機智如我，找了個袋子把肉裝起來吊在了窗外……一道獨特的風景線。
要我說呀，維也納就像是上帝的耳朵。它收集一切美好的樂曲，聆聽世人用嘴巴、用手、用腳、用心跳……的一切“彈奏”。上帝對世人的垂愛在這裡得以最完美的展示。
在這座天空中漂浮著五線譜的城市裡，每一步行走似乎都在“演奏”輕快的曲目。像被音樂“迷醉”的身體，輕盈地就要飛起。我簡直太愛這座城市的氣質，捨得用盡所有美好的形容詞卻依然無法完好地表達。
從位於中央車站的酒店出發，步行向老城區中心走去，途徑查理教堂。教堂門口有人在售賣當晚音樂演奏會的門票，詢問了一番決定再繼續走走看看，說不定能遇上更多更好的選擇。
【 查理教堂 】
到達方式：
地鐵：U1、U2線至Karlsplatz站
開放時間：
9:00-12:30/13:00-18:00（週一至週六）
12:00-17:45（週日及假日）
門票：
成人8歐，學生4歐，10歲以下兒童免費（包括電梯費用）
————————————————————————————————
查理教堂是一所令人矚目巴洛克風格的建築,有高達72米的羅馬式圓形拱頂。1713年,神聖羅馬帝國皇帝卡爾六世宣佈如果可怕的鼠疫能夠停止，他就建造一座教堂，瘟疫一結束，皇帝就下令建造了這座壯麗的巴洛克教堂。
【 維也納金色大廳 】
到達方式：
地鐵：U1、U2、U4線至Karlsplatz站
有軌電車：1、2、D、62路至K?rntner Ring站
開放時間：
9:00-20:00
門票：
音樂會門票根據演出不同，價格在10-200歐不等。門票可在網上預訂
其他注意事項：
1.每年6月到8月，金色大廳進入“暑期”，演出場次驟減，7月份甚至沒有演出。這時仍可參觀大廳。
2. 建議提前在官網上查詢音樂會列表，選擇有興趣的場次提前網上訂票，並可選擇坐席區域。
3.需在演出前半小時進入音樂廳內。
————————————————————————————————————————
再來就是維也納金色大廳，在維也納街道上，大大小小的音樂廳中，你也能一眼發現它，因為它實在太出名了。
金色大廳並非一座獨立的建築，而是維也納音樂協會大樓內諸多演出大廳中的一間，是維也納愛樂樂團(Wiener Philharmoniker)的常年演出地。在金色大廳聽音樂會，票價根據座位檔次與表演者知名度不同，從30歐到200歐不等。
如果不是刻意要去較遠的目的地，周邊我們一般選擇步行，可以一邊感受城市的氣息，一邊用相機記錄。不覺間已行至人頭攢動的斯蒂芬大教堂。作為維也納的城市標籤，也是奧地利最重要的哥特式建築，它不負眾望地招攬了幾乎所有遊客。一眼望去，跟科隆大教堂頗有幾分相似。大教堂內有一座皇家墓穴(Kaisergruft)，放置著神聖羅馬帝國的腓特烈三世，以及帶領奧地利人擊敗土耳其人的歐根親王的棺木，還存放著七十二個哈布斯堡王朝皇族成員的內臟。Btw，都沒見到……
從教堂中擠進去，擠出來，沿著廣場逛逛奢侈品店，這兒匯集大多數品牌，女生肯定流連忘返，強烈推薦施華洛世奇，原產地種類多，價格便宜太多，還有副廠品牌，幾層樓的奢華店逛起來真是舒坦。說不定還能幸運地遇見折扣，我就以5折價格買了對漂亮的耳環呢。
而後又在旁邊的中餐廳吃了頓面，這體驗就不怎麼讓人愉悅了，就是我前面提到的70多塊人民幣一盤的炒上海青，含淚點含淚吃，真特麼好吃……這要是平時，放在國內，肯定會被嫌棄、吐槽、唾棄，可現在就是奢侈品了。
夜晚在房間裡修圖看電視，儘管完全聽不明白。旅途越接近尾聲，疲憊感越強烈，而且我的中國胃越發渴求中國美食。
第二天便是2016年的最後一天，這一年匆忙的奔走過很多地方，從非洲到日本，從新加坡到歐洲，完全來不及回顧、總結、沉澱就匆匆而過了。來歐洲前我跟自己說，這次是來輕鬆度假的，結果還是放不下手中的相機，它似乎已經長成我身體的一部分，跟我萬水千山一路隨行。
清晨的薄霧漸漸被陽光“烘乾”，在酒店旁的咖啡廳裡一杯咖啡一個三文治就算是簡單的早餐了。天氣晴朗的如同孩童純潔的笑，出門沒走多遠竟然偶遇穿情侶裝、帶著狗狗、各種奇裝異服的馬拉松隊伍。真是被歐洲人的單純、幽默打敗了。
在新年的鐘聲敲響前，我和閨蜜走出布拉格的中央車站，清冷的空氣鋪面而來，隨之還有三三兩兩的人群。即便是在深夜裡，也能感受到這座城市與維也納的明顯差別。似乎更加鬆散隨意。
捷克，布拉格
{一個將浪漫用到極致的地方}
午夜12點，煙花在窗外綻放，漆黑的夜空與城市瞬間變得絢爛多情，這是第一次，感受到布拉格的浪漫，即便是在寒冷的漆黑的深夜。
我們下榻的酒店位於中央車站的旁邊，步行大概3分鐘的路程。如果你來過布拉格，或者提前做足了功課，就知道如此安排多麼的必要。大小不一的石頭鋪成的道路簡直就是拉桿箱殺手，箱子每一秒都在發出痛苦嘶吼，而我的每一步都小心翼翼謹防崴腳。
酒店用完早餐後步行回到中央車站，昨晚匆匆路過並未來得及好好打量，圓形的樓頂與顏色這樣的新藝術運動風格還是給我們一點小驚喜。這裡有一間非常出名的咖啡廳，原名凡達咖啡館(Fantova kava?rna)，現在是一家印度連鎖咖啡館 Cafe? Coffee Day，也是中央火車站最具歷史感的地方。我到的時候還沒有營業，連個品嚐的機會都不給。
城市在冰冷的日光中慵懶地醒來，天邊微藍的色澤並沒有半點暖意的象徵，穿著最厚的裝備，依然撐不過幾分鐘就渾身冷透。更加要命的是，新年地第一天，所有商店、餐廳都在休假。我發信息給久居歐洲的朋友求救，他竟然略點幸災樂禍的“祝福”我能找到午餐的地方！
走到火藥塔時，依然沒有遇到一家開門的咖啡廳，只得告訴自己希望在前方，不如先享受眼下風景。
火藥塔的外形是哥特式的城門，修建於1475年，曾是布拉格老城的 13座城門之一。直到1836年之前，波西米亞的君主們都要通過此門前往聖維特主教座堂加冕。到了17世紀,它被用作火藥儲存設施，因此而得名。歷經滄桑後,這座火藥塔成為唯一一座留存的布拉格城門。
果然，再走不遠遇見一家正在營業的大型連鎖咖啡廳，還有簡餐售賣。點了一杯熱的莫吉托（還是第一次喝到熱mojito）在熱度與酒精的雙重作用下，身體迅速回暖。坐了好久，根本不願意起身，不得已又重新推開門迎接冰冷的空氣。歐洲人依靠高熱量的食物來對抗寒冷，難怪很多人體態臃腫呢。
冬日的布拉格，空氣中薄薄的霧霾如同美麗的女子蒙上了一層面紗，姣好的面容在欲拒還迎，反而生出幾分性感來。
站在橋上，遠遠地眺望查理大橋，夜晚時走近它是人滿為患、舉步維艱，才走了10米就絕對打道回府。你無法想像，一個寒冷的冬夜，竟然會有如此多激情澎湃的人前來“膜拜”一般。要不天氣冷的要命，我倒願意在清晨時分來欣賞霧中的查理大橋。
雖然與我想像，我似乎從未認真，或者說從未來得及認真想像過它應有的模樣時，過多美好的畫面已經跳入我的眼中，逐漸形成了固有的記憶。當於現實重疊，眼前的景色確實與記憶中的不同，我想這大概就是布拉格的魅力所在，四季更迭中變幻不同的美感。
【 Letná公園 】
到達方式：
乘坐有軌電車5、17、35、53到Čechův most站下，或者從老城廣場步行即可到達。
開放時間：全天開放
門票：免費
——————————————————————————————————————
坐纜車到達位於山頂的Letná公園，它是布拉格市區內最大的公園，沒有門票，但是做纜車、上塔都是要收費的。其實坐過纜車才發覺，走路會快很多，坐纜車5分鐘，但排隊花了近一個小時，走路上山也不過半個來小時。
山頂的雪還未融化，天空竟奇蹟般的清透起來，披著雪白冬裝的植被與燈塔在藍天下美個格外認真。當然，還有旁人無人，認真接吻的情侶，在布拉格各個角落播撒著浪漫……
人們都說布拉格是浪漫至極的城市，站在山頂眺望這種被霧霾加深一個色號的彩色的城市，依然無法阻擋它“血液”中的浪漫基因。有一天，一定要和愛人再來布拉格，在街頭、在查理大橋、在老城廣場……在任何什麼地方，只要是布拉格，盡情地擁抱。
步行下山，一邊欣賞各個角度與高度的布拉格，在山腳下很幸運地看到一家營業的越南餐館，這個時候，沒有什麼能比一碗熱辣的冬陰功湯更讓人欣慰了。你們大概注意到了，以往專注寫食的我，這次旅途中對美食講述的少之又少，而且照片欠奉。是的，這次不以吃為目的的旅行，而且也沒有提前做什麼功課，再加上匆忙或者餐廳限制，很多時候都無法拍攝，其實吃的也相對簡單，不具代表性，所以並沒花心思花筆墨去寫了。
歐洲冬日的夜晚無比漫長，8點多日出，4點多日落，回到酒店除了修圖、聽電視、洗澡，一晚上似乎過的飛快。來不及有多餘睡眠，第二天搭乘地鐵到了布拉格另一非去不可的地方——聖維特大教堂。這天，我們遇到了一場突如其來的大雪……
排隊進入教堂時天色暗啞，一派山雨欲來的景象，果不其然，沒過多久天空開始洋洋灑灑的白色進攻。我的閨蜜，這個來自中國南方的孩子，這麼多年來幾乎踏遍全世界，奇蹟般地沒遇到過一場正兒八經的大雪。於是，這天，她像孩子般撒歡，我盡量站的遠離這個“神經病”，生怕被人看出我倆是一夥兒的……
在歐洲搭地鐵的經歷有點心塞，歐洲的老地鐵時常沒有電梯，恰巧這次在歐洲遊玩的時間又比較長，行李相當沉重。以後要盡量精簡設備，首先就是網絡設備，這次實驗過中國移動的國際漫游完全靠譜，不但在很多偏遠地點都發揮作用，網速也夠穩定而且費用也很划算。對於帶了很多設備的人，每晚都要把電話、電腦、相機等等都充好電才能安心睡覺，身體有時會吃不消，能節省一些時間總是好事。
強烈推薦它還有個最重要的原因是資費太實在了！30元包天不限流量隨便用，簡直是性價比之王。另外，歐洲的多天流量包更划算，平均每天才20多元，再強調一次！流量是76個歐洲國家和地區共享，通常大家歐洲旅遊都是好多個國家一圈走，省多少錢自己算啊。
【 聖維特大教堂 】
到達方式：
有軌電車：乘坐12/20/22路車至Malostranské náměstí站，下車後向西北方向行進400米即可抵達
開放時間：
9:00-18:00（3月至10月的周一至週六）
12:00-18:00（3月至10月的周日）
9:00-16:00（11月至來年2月的周一至週六）
12:00-16:00（11月至來年2月的周日）
門票：免費
————————————————————————————————
聖維特大教堂像是德國科隆大教堂的縮小版，兩者同為哥特式風格的教堂，只是後者較前者高大不少。不過聖維特大教堂因曾屢遭火災而明顯黝黑許多，讓讓它看起來更加莊嚴肅靜。在聖維特大教堂中，我被畫滿歷史故事的彩色玻璃迷住了。
教堂前的廣場上匯集著各類美食，熱紅酒、烤肉、烤麵包圈，這個冬季畢竟真的太寒冷了。
你一定有聽過一首歌，歌中是這樣唱的“站在布拉格無人的廣場……”，像你一樣，很多年前，我並不知道，布拉格沒有布拉格廣場，布拉格的任何廣場都人流如織。
登上老市政廳塔樓（這個也是要收費的，而且要排隊很久）俯瞰歌裡唱的布拉格廣場，其實指的是老城廣場，即便在寒冷的冬日傍晚，依舊是擠滿了人。這才發覺，“布拉格無人的廣場”是我聽過的最浪漫的謊言。
燈光點綴中的布拉格，漫長的冬夜顯得溫柔綿軟。這是最後的眺望，在布拉格的最後一晚，拖著逛完教堂、爬過老市政廳的疲憊且有些發冷的身體，站在可以眺望查理大橋的另一座橋上，對這座城市做個告別。國家劇院被燈光染成金色的外衣，潮流不息的電車一點都不沒有遲疑地從我身邊駛過。它一定不理解我此刻的心情，像是一場狂歡之後的悵然失落。
我又不甘心的沿著伏爾塔瓦河向遠處走去，直到看見跳舞的房子。這個頗受爭議的建築，佇立在新巴洛克、新哥特、新古典建築之間，像是兩名相擁的舞者。當然，人們總有自己的理解，並且自以為正確。爭議未必是壞事，至少使這裡成為了景觀。建築內有畫廊、酒店、餐廳及景觀酒吧，你可以在此一邊享用美食，一邊飽覽布拉格城堡和貝特琳山丘的美麗風景。
第二天從酒店乘坐地鐵再輾轉接駁巴士到達機場。退稅蓋章的隊伍排的山長水遠，有退稅需求的人還是早一些來吧。蓋過章的單子可以選擇郵寄退稅，丟進郵箱就好，非常方便，風險是有可能退不到。我與朋友總4張單，回家後只收到兩票退稅。但機場人工退稅又要排很長的時間，根據航班時間的寬鬆度來做選擇吧。
歐洲多國遊的確是相當難忘的經歷，如今想起依然很懷念，以後必須再多去幾趟，約不約？
