童話向左，夢境向右——自駕中歐☞『德國❤奧地利❤捷克』！二！

黃色的高天鵝堡原本是施萬高騎士團的城堡，到16世紀時因為騎士團沒有繼承人就荒廢了，之後又在1800年拿破崙的戰爭中被毀壞。1832年，當時還是王儲的馬克西米利安二世購買城堡進行了修復。路德維希二世就在父親的高天鵝堡中度過了他的童年。

      天鵝堡看著很大，但由於完工的地方很少，所以遊覽時間並不長，通常純參觀時間40分鐘。進入天鵝堡後，工作人員會根據你選擇的語言發放解說器，你將跟著工作人員一步步到達每一個房間參觀並傾聽講解。需注意的是：天鵝堡內不讓拍照！只好在網上找了一些照片，給大家分享一下吧！
參觀從城堡的“玄關”開始，進入城堡後的第一個房間。牆上的壁畫，說的是古代斯堪的納維亞的傳說故事。

      經過一條長長的走廊（走廊一邊是僕人們的房間）之後，就來到了城堡一側那個最大、最主要的房間——王座廳。

      王座廳裡的裝飾是拜占庭風格。上帝的光芒照耀世間，頂上的壁畫繪製了歷史上8位著名的國王，而路德維希的王座就在其下，寓意著“君權神授”，可憐的國王只能在這裡臆想著自己仍擁有中世紀時國王們的無上榮光。

      從王座廳離開，來到城堡另一側，這裡的房間是並排的兩排。下圖國王的餐室。1885年，這里安裝了電鈴，可以隨時召喚僕從。

      餐室的隔壁就是路德維希的“特里斯坦與伊索爾德”主題臥室，房間裡擺著一張冠以精雕細琢的教堂式尖頂的哥特式單人床。可憐的路德維希二世終身未婚。有說他一直愛慕自己的表姐茜茜公主，也有傳說他是個同性戀，這也是路德維希性格過於壓抑、內向的原因之一。城堡內隨處可見天鵝元素的雕刻和設計，床旁邊的盥洗台，水龍頭都是天鵝形狀的，處處洋溢著精緻華美的氣息。

      臥室靠窗戶的那一側，旁邊還有一個小祈禱室。中間神龕中畫的人物是法國國王路易九世。我們都知道，路德維希二世一直嚮往著中世紀國王們的權勢與榮光。 法國的波旁王朝跟路德維希有著親緣關係，在法國大革命中被砍了頭的路易十六，正是路德維希二世的祖父——風流國王路德維希一世的教父。所以，路德維希二世一直將自己崇拜的路易九世看做是“庇護神”。

      臥室的另一扇門通往更衣室。更衣室的牆上畫著花園、涼亭，中間那個圓拱門的上面，左右兩側畫著兩位中世紀的詩人。圓拱門下面的那個凸窗空間中，放著國王的珠寶盒。

      接下來，來到會客廳。那一排柱子後面的空間，牆上畫著天鵝騎士羅恩格林的故事。路德維希二世正是看了瓦格納的歌劇《羅恩格林》之後，被深深地迷住了，從此成為瓦格納的頭號粉絲，也萌生了建造新天鵝堡的念頭。客廳的窗簾非常華麗，藍色的絲綢上繡有天鵝和百合花。天花板和牆壁上，也都畫了無數的天鵝，甚至還有一個天鵝形狀的陶製花器。

      最令人震驚的是宮殿內還有一個與歐式華麗風格極不相稱的人造原始洞穴，營造出《唐懷瑟》裡的場景。從會客廳的另一端大門出去，就能看到這個洞穴。這裡有點像路德維希二世的“秘密小基地”，他常常躲在這個幽暗的地方，懷念傳說中的人物，感傷自己的現實。雖然不能和國內那些光怪陸離的喀斯特溶洞相比，但是建在宮殿這樣有限的格局內，已經是嗔目結舌的大手筆了。

      走出洞穴，來到國王的書房。書房中的壁畫，畫的也是剛剛跟那個洞穴有關的英雄人物——唐懷瑟。

      書房隔壁，是副官的房間。房間裡有桌椅和沙發，僕從與副官晚上就在這裡守夜，也可以隨時響應國王的召喚。

       路德維希希望藉助瓦格納的戲劇作品來再現日耳曼神話世界，決定修建這座白色的童話城堡為瓦格納的舞台劇塑造一個背景，讓勇敢的騎士和美麗的公主的動人故事能在那裡上演。因此，天鵝堡裡面的核心建築就是奢華到極致的音樂廳。
到了4樓，你就能看到裝飾的極為華麗的音樂廳。它滿足了國王對瓦格納和中世紀騎士的迷戀，雕樑畫棟富麗堂皇更讓人驚嘆。牆上的壁畫描繪了羅恩格林、帕西法爾等中世紀騎士的傳說故事。這是路德維希二世那中世紀情結的紀念碑，但事實上，這個大廳建成之後還從未使用過，國王就逝去了。大廳靠樓梯的一個出口處，門上面畫著路德維希家族的徽章，這也是整座新天鵝堡唯一出現家族徽章的地方。
值得注意的是，除了城堡內的裝飾，城堡裡每一扇窗戶都值得你駐足去俯瞰山下平原的美景。

     參觀完天鵝堡，還可以在出口處看到它的全景模型。

       然而天鵝堡的建造過程遠沒有它的外在那麼夢幻，路德維希頂著全國反對的壓力，為了修建新天鵝堡耗費了國庫大筆資金。更讓人遺憾的是，路德維希只在這個城堡里居住了170多天。1886年6月，這個單身富於幻想的年輕國王最後一次視察了城堡的工程進度後，被一群士兵帶走，送到施塔恩貝格湖邊的一座城堡幽禁。兩天后的清晨，人們在湖中發現國王和他的精神病醫生的屍體。當時他只有41歲。路德維希的死給他的家人留下了1500萬馬克的債務，而新天鵝堡的工程也隨之停止，給世人留下了未完的夢。
所以，哪有什麼完美的公主王子夢，作為迪士尼城堡原型的新天鵝堡，也一樣有令人唏噓的歷史背景。如果讀不懂路德維希二世，就很難讀懂新天鵝堡的華麗和悲傷。如今，絡繹不絕的遊人已經讓它失去了原本的靜謐和神秘，但它依然是所有浪漫主義者的朝聖聖地。

參觀完天鵝堡後步行下山，還會經過一個觀景平台，這裡可以鳥瞰整個施旺高小鎮

      向遠處眺望，目光所及之處都是施萬高鎮的湖光山色、千畝良田，這時你會明白為什麼路德維希那麼執著地要在此地修建專屬他的童話世界了。

      上、下山還可以坐馬車哦~~不過追求性價比的還是建議採用“上山公交，下山步行”的方式，這樣不會錯過任何一個觀賞點！

       下山的時候，回頭再看一眼這個我心心念念15年的童話圖騰。
天鵝堡，我們不說再見

      從天鵝堡到林德霍夫宮。途中會取道奧地利，看到普蘭湖。由於下午還有參觀上阿默高鎮，我們沒有時間停下來欣賞這湖光山色，心生遺憾~如果再給我一次機會，我會把行程再拖長兩天，給自己足夠的時間，慢慢欣賞旅途中遇到的這些意外的美景。

晴天綠的像寶石一樣的湖面！簡直一幅行走的畫卷~

     林德霍夫宮停車場看到一輛復古豪車。其實歐洲隨處可見各種跑車、老爺車，到後面就見怪不怪了。我甚至還看到年過花甲的老爺爺開車敞篷老爺車載著家人在高速上馳騁，真是有一顆會生活的不老心

      富饒的巴伐利亞的土地上被譽為“童話王國”之一的林德霍夫宮坐落在僻靜的格拉斯山谷中。林德霍夫宮雖然比新天鵝堡建得晚，但它是惟一一幢國王在世時完工的宮殿建築。林德霍夫宮雖然深藏山間，但路德維希卻從不掩飾對它的喜愛，相比只住過170天的新天鵝堡，只住過1週的海倫基姆宮，路德維希在這裡住了8年，每年都有3-4個月會在這裡度過。這裡的地形確實讓這座宮殿更像一片世外桃源，與世無爭的路德維希順其自然的將這裡視作他的隱居場所，避世之地。我想面對這樣的環境，每個人到了此處都會暫時放下現實，忘記煩惱吧。

      林德霍夫宮就像一座深藏在群山中的大花園，需要走一段山路才到達主宮殿區，但這一路你絕對不會無聊。草坪、湖泊、森林、高山點綴其間，可謂一步一景。

      我們步行到宮殿時還沒到參觀時間，便在後花園逛了下。法式的花園軸對稱佈局，借鑒了凡爾賽宮的設計理念。宮殿緊靠陡峭的山坡，法式花園、戶外噴泉、鍍金天使雕塑、擁有華美雕塑的宮殿外立面構成了一幅夢幻的風景畫

      林德霍夫宮的主體建築從南到北一字貫開，是模仿凡爾賽宮的小特里阿農宮建造。拾階登上高處，俯瞰整座宮殿，雖然整體沒有新天鵝堡大，但整個軸對稱的建築非常完美。

       雖然是英語團，導遊在開始參觀前還是會詢問各自的國籍，發放一本文字介紹資料，以便大家在參觀時能有更完整的信息獲取。林德霍夫宮整個景區面積雖大，但是宮殿內開放的區域面積卻不大，只有2樓一層。也正是因為如此，遊客身處其中時，那種繁複奢華的視覺衝擊也顯得更為密集。
林德霍夫宮是我們此行參觀的宮殿城堡中的奢華之最了，強烈體現了以怪誕繁複為特色的洛可可風，可謂一件珍品。可惜裡面同樣不能拍照。網上找了幾張由美國圖書館收藏的內部照片，很好地體現了內部帶給我的震撼。
與先前參觀的天鵝堡一樣，林德霍夫宮延續了路德維希鍾愛的神話史詩風格。用寶石裝飾的房間展現了國王的肆意揮霍，幾乎每一個房間都用24K金粉塗刷代表了德國宮殿建造藝術的一個巔峰。其中國王的私人臥室最為寬闊，內部裝飾富麗堂皇，有一支“定海神針”般的巨大水晶吊燈燭台，盡顯皇室氣派。

      國王除了迷戀瓦格納的歌劇，對私密性和科技發明一樣痴迷。
林德霍夫宮的餐廳是怪誕繁複的洛可可風格，並混雜著東方色彩。其中的餐室呈優美的橢圓形，室內採用閃亮的紅色，奇特之處在於，餐室正中安放著可升降的“自動上菜魔桌”。這個桌子可以通過地板下降至樓下，那裡的僕人可以為他加菜，又能讓國王眼前清淨。

      林德霍夫宮中的鏡廳更是極盡巴洛克藝術繁華之能事，牆壁上的鏡子交相輝映，讓人分不清虛妄還是現實。

      至此，我們同時對路德維希的藝術才華和任性揮霍佩服得五體投地，如此一個小巧的宮殿，他依舊為我們留下了一波連著一波的驚喜。其實，路德維希二世還有更宏偉的建築藍圖，他甚至想把中國的圓明園照搬到德國。可惜國王並沒有生在中世紀，懦弱的性格使他無法與議會相抗衡，只能自我隔離進了心中的那個童話世界裡。只想說，傾盡國力給自己建造這樣奢華的宮殿，難怪議會會宣布國王為精神病。相比之下，同樣愛修建宮殿，愛寄情山水的乾隆皇帝，真的比他更像“一國之君”呢。

     林德霍夫宮的噴泉和花園階梯瀑布每到正點和半點時噴發，每次持續5分鐘。非常壯觀，但是一定要在高處看才更有感覺。參觀出來時剛好遇到半點，等我跑到宮殿對面的高處時，噴泉已經停止運行所以建議大家安排好參觀宮殿和遊覽外部花園的時間。
細細品味林德霍夫宮和遊覽林德霍夫宮花園，一般至少需要兩個小時。

       除此以外，林德霍夫宮還有一個維納斯石洞更是讓人驚艷，聽說從宮殿步行到石洞需要走很長的一段上坡路才可以到達石洞，可惜因為天公不作美，遠處傳來轟轟的雷鳴聲，沒帶傘的我們只得放棄尋找石洞參觀的想法，甚為可惜！

      離林德霍夫宮不遠的地方，有個古色古香的小鎮。她深藏於寬闊的山谷內，周圍被黑森林和有山頂積雪的阿默高阿爾卑斯山環繞。來到上阿默高的時候，下著大雨，遊覽起來頗為不便。於是讓爸媽坐在車上，自己開始飛快的在小鎮遊走。
鎮子不大，約有百十戶人家，每棟房子都是有著上百年曆史的老宅，家家戶戶的外牆上都畫著壁畫，小的一幅畫約有一兩個平方米，大的差不多佔據了整面牆壁。

《聖經》故事、民間傳說和老少皆知的《格林童話》是這些畫的主題。

每一棟房子都能用美麗的外表講述一個故事，整個小鎮就是一座戶外壁畫博物館。

      右邊這棟藍色系的屋子是小鎮的地標之一，演繹的是耶穌受難記，用以紀念小鎮擺脫瘟疫的肆虐。位於小鎮北側，非常奪人眼球。

       小鎮中心滿是傳統的彩繪房屋和木雕商店。上阿默高也也因為它那復雜的木雕聲名顯著。作坊遍布整個小鎮。小到一個核桃殼上展現耶穌降生的完整場景，大到雕刻真人大小的聖母瑪利亞雕像，技藝嫻熟的手工藝人都可以製作。

      來上阿默高，一定不要忽略了街邊的櫥窗。在這裡，櫥窗並不是一種售賣商品的窗口，而是店主內在藝術修養與想像創作能力的完美體現。

      一個櫥窗就是一個世界，與其說是櫥窗，不如說是一個個夢幻精緻的舞台，上演著少女們多姿多彩的童話夢。每一個櫥窗我都會駐足停留，不厭其煩舉起相機拍攝的時候，我承認那是難得的少女心氾濫。

      胡桃夾子、旋轉木馬、鐵皮小人、玩具小熊。沒有人看到這樣，不在心裡溫柔地想起從前，想起收到新玩具禮物的童年。時光如梭，我們成長，變得冷硬，但總有這樣一個地方，如春風喚醒沉睡，讓心重新變得柔軟起來

      用半小時的時間匆匆遊覽完上阿默高小鎮，我們又馬不停蹄的趕往今天的目的地—— 貝希特斯加登。路行至一半，天竟放晴了

      因為是周五傍晚，歐洲人都出來郊遊度假了，高速上滿是房車。它們還拖著自行車、摩托車、皮筏艇、遊艇，最誇張的還拖了匹馬於是，我們在全世界唯一不限速的高速上被堵成狗

看見這長長望不到頭的車龍了麼這樣走走停停的車速我們持續了兩個小時

好在一路上沿途的風光都很美麗，堵車也沒有影響我們的心情~

終於在晚上九點，我們到達了貝希特斯加登

      國王湖是德國最深的湖泊，位於德國和奧地利邊境的小城貝希特斯加登南方5公里。
原本計劃早上8點搭乘酒店附近的公交車到國王湖遊覽，這樣可以趕上第一班遊船，看國王湖漂浮在山間虛無縹緲的晨霧。無奈班次較少，過了半小時也沒等到車，只好又自駕去國王湖。

      國王湖停車場附近有個遊客中心，但那不是售票處！！！因為犯傻將游客中心當做售票處等它開門浪費了二十分鐘，我完美錯過了國王湖的第一班遊船。幸好後來有人告訴我要直接到碼頭的售票處買票上船，，但等我匆匆趕過去，，已經看到了湖面上升起的霧氣我知道自己和國王湖的晨霧完美錯過了心碎)

      下圖是2017年國王湖的遊船班次表，上面還有國王湖的官方網站，可以看到很多咨訊。比如我在出行前就發現耶拿峰的纜車從今年5月就停運檢修了，並且要持續好幾個月原本計劃上午遊覽國王湖，下午登耶拿峰的計劃只得作罷。
比較建議坐最早一般船（想要拍照的童鞋建議坐右手邊），直接坐到上湖Obersee，路過聖巴多羅買教堂的時候不要隨著大部隊下船。直接坐到上湖。遊覽徒步結束後，坐船返回，在聖巴多羅買教堂St Bartholoma吃烤魚作為午飯。再坐船回到出發的國王湖碼頭，如果纜車正常運行，並且天氣好的話，下午可以步行到耶拿峰售票處，買雙程的纜車票。山頂可以俯瞰整個國王湖和德國境內第二高峰瓦茨曼峰；或者可以和我一樣，下午遊覽拉紹姆小鎮和後湖，也是不錯的選擇。

      國王湖在巴伐利亞州南部群山環繞之中，是一個因冰河侵蝕而成的湖泊，極像北歐的峽灣風貌，湖水清澈。20世紀初，巴伐利亞的攝政王路易特波爾德，提出要保護國王湖的環境，下令所有國王湖的遊船都採用電力驅動，至今，湖區水質依然能夠保持飲用水標準。
圖為船上遇到的一個小正太，太有型了！忍不住拍下來

      湖水平如鏡，碧勝美玉，四面環山，山勢險峻，感覺像是哪位巨人在這山間橫劈一斧，乘船行於其間，猶如仙境一般，被譽為德國最美的湖泊。

      “來自國王湖的回音”是遊船最出名的保留節目。船行到湖面的回音牆，船長會關閉引擎停在湖上，然後打開船艙們，對著空曠的湖面和山谷方向吹號，號聲響起，傳來的是悠揚的巴伐利亞名族樂曲，一句一句吹，對面的山崖就傳來一聲又一聲的回音，大家都安靜地聆聽。據說從前航船穿行到此，船長就會鳴響火藥槍，槍聲能夠迴響7遍。而現在，視天氣情況而定，可以聽到1-2次回音。

沿途經過國王湖的標誌——紅頂教堂

這裡就是終點站啦！再次遇到同船的小正太，拿出帶來的麵包和他一起逗湖邊的野鴨~

到了終點站，基本只有一條路，往裡繼續走不遠，便可以到達這裡的三大湖之一的Obersee（上湖）

當地人很多穿著民族服飾出來郊遊，稱為一道獨特的風景線

 湖面水平如鏡，湖水澄澈涵碧，遠山如夢似幻，被雲霧繚繞掩藏，彷彿懸浮在半空中，海市蜃樓般飄渺虛幻。

上湖的地貌頗有點獵奇，草地上怪石嶙峋，還有腐爛倒塌的鋸木躺在路邊，像長了草的外星球。

       奶牛悠閒地在草地上散步吃草，遠處是墨綠的混合林和蒼翠的山峰，覺得這樣的一幕特別能代表我心目中的阿爾卑斯地區風光

      山坡上童話般的小屋子炊煙裊裊，一切都顯得那麼的不真實。

      湖對岸就是牛奶小屋，裡面供應有現擠的牛奶哦~因為行程沒有計劃徒步到那裡，就隔著國王湖來個合影吧

來一場森裡徒步~

小木屋應該是上湖的明信片角度了，許多人來上湖沒時間徒步，便走到這裡望一眼對面，拍幾張照離開。

湖水的顏色像是被顏料染過，但清澈得又讓你吃驚。

      上湖的水是一種幽深的綠，沒有了張揚的色彩，眼前的上湖更像一幅寫意的山水畫，淡淡的，卻有直擊人心底的美。

此刻的Obersee波平如鏡，看不到一絲波瀾。時間彷彿就此凝結，浮生一切若夢。

參觀完上湖之後，我們並未繼續往裡走到牛奶小屋，而是乘船返回紅頂教堂。

在紅頂教堂前呆坐著，聊聊天、逗逗野鴨，也不失為一種樂趣！

      沉睡在Konigssee入明淨般倒映的山水中不願意醒來，看著小野鴨悠閒的在清透的水里游過，我多想變成它，永遠留在那裡，無憂無慮～

  湖面就像倒過來的天，一剎那幾乎分辨不清，什麼是真實，什麼是倒影。

坐船回碼頭，say goodbye to Königssee

     離開了國王湖，我們駕車前往Hintersee徒步。
後湖的停車場最外邊有一個殘疾人車位，剛開始我們誤將車停在那裡，幸得邊上一對剛停好車的夫婦提醒，趕忙將車移開。停在殘疾人車位可是要罰款的哦~大家一定要注意！

      比起早已名聲大噪的國王湖，後湖如同養在深閨的小家碧玉，很多來國王湖參觀的人甚至直接把她忽略不計了。她的確沒有obersee的高高在上，但是她的美卻絲毫不遜色。有一種讓人覺得特別舒服的柔婉靜謐。

純淨色彩沁人心脾

湖邊遇到一對看風景的老夫妻，此情此景讓我憶起一首非常喜歡的小詩：
某一天，你我暮年
靜坐庭前賞花落
談笑浮生流年
今隔世百年一眼
相攜而過
才知嫣紅早已看遍

     徒步木棧道邊每隔一小段都有一個觀景點，旁邊立一塊展示板，上面貼出了後湖一兩百年前同樣的角度畫出來的風景，今昔對比，竟然沒有怎麼改變，讓人讚嘆德國對自然風光資源的保護，特別到位。

湖面如明鏡，湖水色彩層次分明，湖岸的景色與湖面的倒映疊疊相應。

      Hintersee湖畔，翩翩孤舟，恬靜細膩，如詩如畫。