2017年6月9日上午，就要離開埃爾卡拉法特去烏斯懷亞了，本想趁著早上時間親近一下阿根廷河岸的，無奈冬季裡這兒十點鍾天才剛剛亮，加上從昨天開始這雨就沒有停下來的意思。我只有透過飛機窗給雪山、冰川、原始森林與阿根廷湖圍繞的小鎮說聲：愛你，再見。
飛過麥哲倫海峽，雲層開始增厚。飛機顛顛簸簸地，終於降落在世界最南端的機場：烏斯懷亞馬爾維納斯機場。雪花橫飛迎面撲打在機窗上，嬉皮笑臉地爭著打招呼：”歡迎來到離南極最近的大陸。”
機場離小鎮很近，我們四人打了一輛小Van仔花了172比索就到了預定的木屋小別墅。這時已經是下午三點半了，本想再扛多兩小時就去大吃一頓，而誠實的老闆娘告訴我們餐廳要到晚上九點才會開門，更讓我們鬱悶的是她還告知前兩天天氣還不錯的，可今天這雨雪一來恐怕沒三幾天不會停。
千里迢迢來到這裡就要接受兩個殘酷的現實，不僅念了一路的帝王蟹沒了，天氣還那麼糟糕。冬季的天涯海角非要如此冷酷無情地對待我們嗎？
老闆娘倒是很耐心地給我們介紹這裡的景點，一是坐船去看燈塔與海獅，二是去火地島公園National Park，三是看冰川。她建議我們去火地島國家公園時不如租一輛車走走停停、休休閒閒，順便去冰川在山上看看小鎮全貌。我們接受了她的建議，準備第二天先去出海，第三天去火地島公園。
中午已經缺了一餐，這晚上的帝王蟹又泡了湯，我們只好乖乖來到超市，犒勞馬夫以及自己。
激文準備了番茄牛肉碎撈意麵、培根炒西蘭花，我準備了蝦仁西蘭花，而牛肉燉土豆需要時間我準備晚上再弄明天吃。兩廚娘配合默契，一小時不到就開餐，七點半就已吃飽飽。奔波了一天，大家都挺累了，老馮帶頭昏昏入睡，激文與Kevin也八點來鐘陸續bed time。我收拾完卻睏意全無，乾脆燉起牛肉來。一邊燉一邊自誇，在離家最遠的地方，用世界上最好的牛肉，用最家鄉的做法來滿足自己的味蕾。這樣的媳婦去哪裡找啊。
阿根廷的牛肉真心得誇誇，香濃細嫩，價格只有廣州的一半。阿根廷素有世界”肉庫”之稱，人年均食牛肉60kg，這有賴於地理優勢平原廣闊，地廣人稀，畜牧業採取露天圍欄放牧方式，非工業化牛棚育肥，肉質鮮嫩必是無疑。（後來我在秘魯利馬也做了一餐土豆燉牛肉，那兒的牛肉品質就明顯不如阿根廷的）
窗外的風聲越來越猙獰，凌晨兩點又把我吵醒。到阿根廷後我的生物鐘一直倒不過來，每天晚上都是兩三點就醒。安然面對吧，只有用斷點式睡眠去攢鐘數囉，練就出行軍中睡覺的新本領，沒辦法的辦法。這樣的雨夜明天還怎麼出海啊，看來我有大把時間可以補覺了，心想。
凌晨四點半，實在是賴不下去了，起床抓了幾把帶來的大米，熬上一鍋香噴噴的窩蛋牛肉粥，撒上一些自備的蘿蔔幹碎和蔥菜末，一鍋地道的廣東粥等待著老馮起來享用。其實這話說著好聽，我哪有那麼賢惠先人後己呀，口都不漱，迫不及待就獨自喝了三碗下肚，暖洋洋，心滿意足。（透露了自己的又一新本領，不漱口吃早餐。嘻嘻，跟西人學的，入鄉隨俗，呵呵）
公寓去碼頭其實很方便，順著山坡走下去即可。九點一刻準備出門的時候，Kevin向我招了招手又指了指窗外，哇，雨不知啥時候悄悄地停了，還紅霞映了天，好兆頭！
出海看燈塔與海獅大約兩個半小時，費用是每人1000比索，不過還要交每人20比索的稅金。約的是十點開船，我們還有時間在岸邊謀殺照片，彌補昨天只顧風雪邋遢行走而忽略了海之角的美。四面皚皚雪山環繞著烏斯懷亞，小鎮順山而建，一片、兩片、三片,藍色、粉色、紫色,如同上帝撒向人間的一罐罐七彩糖果，傾瀉而下。
朝陽羞澀地穿過白雲，一縷縷地從雪峰撒向海面，天越來越清澈透藍，海灣也默契地與天同色。海鳥就是天與海的精靈，在它們之間追逐、玩耍、歌唱，如斯安靜的小鎮因為它們的自由飛翔而增添活力、忘卻寒意。
船正點啟航，駛出海港。前方與其說是島，不如說又是一座座遠近不同的雪山。其實我們也踏足過許多雪山下的小鎮，剛才出發前背對大海看著眼前一座座雪山的時候，甚至恍惚自己是否身在青藏或新疆邊陲，森林密布，雪山環抱，村莊依偎。只有在我轉身，面對大海，看見崇崇雪山在海面上巍然聳立，才頓然覺醒：前方800公里便是南極。
船尾掀起的浪花迅速將小鎮拋在後面。海風嘯嘯，寒意刺骨，大家都躲進了船艙。大約過了二十分鐘，船減速，緩慢地繞著一塊三十見方的鐵灰色的石頭島。島上的永久居民便是那慵懶而傲嬌的海豹，一坨坨油亮油亮的物體粘在與其膚色相似的石頭上，有好幾隻雄性的海豹高仰著頭，把下巴抬得高高的，一動不動，顯示出不可一世的樣子。有人說它們很Cute很可愛，但我實在受不了那股腐爛以及糞便堆積的臭味，沒幾分鐘我便回到船艙。
我們去了兩個海豹島和一個不知名的小島去登島，在小島的盡頭拍兩張到此一遊，便受不住這凜冽寒風往回走。當回到船停靠的地方，看到一岸石頭，又情不自禁地撿起來。Kevin提醒我，剛才導遊說了不能帶著一塊石頭一條羽毛一粒沙離開這裡。我虛心接受他的提醒，卻永不悔改，賊心不死。可愛的Kevin拿我沒折，溫馨提示：把小石頭藏好在托運行李中，別隨身攜帶。”哦哦。”
回到船上，導遊又開始他的解說，反正我也聽不懂，好像是在陳說阿根廷與英國在1982年那場悲壯的馬島戰爭。於是便閉目養神，期待著旅行意義標記的燈塔出現。
在深邃的海面上、在蔚藍的天空下，紅白相間的燈塔特別顯眼，遊船在燈塔周圍繞了整整一圈，我們也根本顧不得刺骨寒冷，大衣也不披就跑出船艙。陽光刺眼，忽左忽右，極風很大，船很抖，人很冷，卻擋不住我們擺出各種形狀與燈塔來個親密合照。
回到船艙後，激文告訴我們，Kevin說這是他見過最粗燥最難看不堪的燈塔。因為在他們澳洲，燈塔無數，都比它美觀多了。我只有呵呵一笑，因為我們這批七零生人，對它的情結是無法向一位外國人解釋清楚的。來這裡看燈塔，與其說是旅遊不如說是對某人的悼念，對永遠活在我們心中的哥哥的悼念。
“一九九七年的一月，我終於來到了世界盡頭，這裡是美洲大陸南面的最後一個燈塔，再過去就是南極，突然之間我很想回家，雖然我跟他們的距離很遠，但那分鐘我的感覺是很近的，我答應阿輝把他的不開心留在這裡，我不知道那天晚上他講過什麼，可能是錄音機壞了，什麼聲音都沒有，只有兩聲很奇怪的聲音，好像一個人在哭。”
電影《春光乍泄》裡，張震這段話雖然是對梁朝偉說的，而樑的哭聲代表對張國榮的放下。可在我心裡，這哭聲又何嘗不是對張國榮的思念。
是誰在風中吟唱有誰共鳴？
又是誰將心思紐捏成那一片痴？
我，想你，寂寞夜晚，無心睡眠。
紅，最愛，柔情蜜意，似水流年。
電影情節裡的三個重要場景，BAR SUR咖啡廳、伊瓜蘇大瀑布、烏斯懷亞燈塔，我都慕名走過了，阿根廷之旅圓我”春光乍泄”之追憶。
烏斯懷亞 人，總有一種自我放逐的情結，天涯總被賦予”孤身走我路”的悲情，似乎走到了世界的盡頭便可忘卻身後的凡塵俗事。
正如這座城市的銘示：烏斯懷亞，世界的盡頭，一切的開始。
我在此，轉身，
每一步，new way。
過去，再見；
未來，你好。
