換一片天,換一個國,尋求與未知世界的相遇(行攝中南歐五國)

前言

對我來說，當無所事事時，確切地說，當工作後的休息日的來臨，當長長的寒暑假的到來，我首先想到的是——去旅行，去感知我想了解的世界，換一片天，換一個國，看看你從小點到點的生活半徑之外的人生，是什麼樣子。煩惱是妄想的，快樂是自找的。

大白的工作性質讓我的旅行計劃總要因為他的情況去調整，去搭配，去迎合。這次也是如此，寒假裡按照他的工作安排，倉促網上下單了機酒自助的越南峴港遊，不過玩得很爽。寒假已用掉了他部分年假，還剩10天的休假，先前想和同事一起結伴去歐洲自助遊，因為他的工作無法安排成行。“人在江湖，身不由己”。工作是為了生活，是為了更好的生活。認真工作才能享受生活！暑假前，他告訴我，工作告一段落，可以休假陪我出去旅遊了。烏拉！最快最省力的辦法，趕緊網上找旅行社，跟團出遊，目的地還是我心心念念的中南歐五國——德、奧、匈、捷克、斯諾伐克，省去自辦簽證訂機票酒店的繁瑣，花錢買服務，快速出行！急吼吼地尋團遊，價格上貴些，沒什麼優勢，但千金難買時間，就這麼歐了!

備註：照相設備單反、傻瓜機、手機等，成像效果質量良莠不齊，沒有時間進行後期處理，只能大略記錄影像，看客見諒。

行程安排及線路特色

行程安排：
第1天行程：  上海 – 慕尼黑
第2天行程：  慕尼黑 -新天鵝堡 – 薩爾茨堡
第3天行程：  哈爾施塔特 – 維也納
第4天行程：維也納 – 布達佩斯
第5天行程：  布達佩斯 -多瑙河三鎮
第6天行程：  布達佩斯 – 布拉迪斯拉發 – 克魯姆洛夫（夜宿百威小鎮）
第7天行程：布傑約維採— 布拉格
第8天行程：  布拉格 – 卡羅維發利 -M 紐倫堡
第9天行程：紐倫堡 -羅騰堡
第10天行程：羅騰堡- 維爾茨堡
第11天行程：維爾茨堡 – 法蘭克福
第12天行程：法蘭克福 – 上海
第13天行程：  上海
線路特色：
一、. 德國著名受歡迎的浪漫之路中具代表性的三座城鎮，體味浪漫之路
1. 維爾茨堡 —浪漫之路的起點，這座融合文化、藝術和古城充滿著浪漫藝術氣息。
2.羅騰堡— 德國深度遊代表，田園詩般的城市，悠久貿易古城，有“中世紀之寶”的美譽。
3.新天鵝堡 —浪漫之路的終點，德國象徵，被稱為“童話般的城堡”，迪斯尼倣此建造。
二、音樂奧地利之美
1.  薩爾茨堡 ——莫扎特的故鄉，享有“音樂之鄉”的美譽，追尋申影《音樂之聲》的軌跡；
2.  哈爾施塔特 ——深度遊覽這座世界自然遺產小鎮，被評為“世界上美麗小鎮”，1晚入住卡默古特湖區附近特色酒店；
3.  梅爾克修道院——巴洛克建築的傑作
4.  維也納 ——多瑙河的女神，市區遊覽參觀+自由活動+入內參觀美泉宮，欣賞這座茜茜公主喜愛的宮殿。
5.欣賞阿爾卑斯山脈下卡默古特湖區的秀麗風光和人間仙境般的景色。
三、自由捷克 +雙小鎮
1. 布拉格 —“中世紀寶石”美譽的捷克首都，特別安排一整個下午的時光在布拉格廣場自由活動+查理大橋等遊覽；
2.. 歐洲著名小鎮：卡羅維瓦利—漫步溫泉小鎮，體驗“飲溫泉”文化和精緻的建築風格；
3.CK小鎮：克魯姆洛夫 —在世界文化遺產、捷克美麗的小鎮自由活動和購物，運氣好的話可以欣賞小鎮落日。
四、古典匈牙利探訪
1. 布達佩斯 —安排【馬加什教堂】、【漁人堡】入內參觀+市區風景遊覽；
2.遊覽多瑙河上著名三小鎮——埃斯泰爾戈姆、維謝格拉德、山丹丹。
3.安排布達佩斯市區充足自由活動。

科普一些關於歐洲地域的知識

政治上的東西歐是按冷戰時，受美國控制的是西歐，受蘇聯控制的是東歐。南歐是按多瑙河和阿爾卑斯山和比利牛斯山脈劃分。北歐是按波羅的海分的。歐洲中部是德國、波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、奧地利、列支敦士登和瑞士 8個國家的統稱。狹義的西歐指歐洲西部瀕臨大西洋的地區和附近島嶼，包括英國、愛爾蘭、荷蘭、比利時、盧森堡、法國和摩納哥。
現在地理上的劃分是這樣的：
北歐國家：冰島、挪威、丹麥、瑞典、芬蘭。
西歐國家：英國、法國、愛爾蘭、比利時、荷蘭、盧森堡。
中歐國家：瑞士、德國、奧地利、捷克、斯洛伐克、波蘭、列支敦士登。
南歐國家：西班牙、葡萄牙、安道爾、意大利、梵蒂岡、聖馬利諾、馬耳他、克羅地亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、斯洛文尼亞、馬其頓、塞爾維亞、黑山 (門特內哥羅Montenegro)、阿爾巴尼亞、羅馬尼亞、希臘、保加利亞、匈牙利是南歐國家。其中克羅地亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、斯洛文尼亞、馬其頓、塞爾維亞、黑山 (門特內哥羅Montenegro)、阿爾巴尼亞、羅馬尼亞、希臘、保加利亞、匈牙利這些巴爾幹國家往往又被稱作東南歐國家。
剩下的是東歐國家，其實也就是所有由前蘇聯獨立的歐洲國家：俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、摩爾多瓦、格魯吉亞、阿塞拜疆、亞美尼亞 (後三者在地理位置上應該在亞洲，但和在經濟、文化、政治上亞洲關係不密切，所以往往還算在歐洲 )。

德國篇

新天鵝堡——童話般的城堡

新天鵝堡

新天鵝城堡是巴伐利亞國王路德維希二世的行宮之一，共有360個房間，其中只有14個房間依照設計完工，其他的346個房間則因為國王在1886年逝世而未完成。是德國境內受拍照最多的建築物，也是最受歡迎的旅遊景點之一。新天鵝城堡是德國的象徵，由於是迪斯尼城堡的原型，也有人叫白雪公主城堡。世界上沒有一個國家像德國那樣擁有如此眾多的城堡，據說目前仍有14000個。
城堡的建立者是巴伐利亞的一個國王，路德維希二世。這個國王無治世之才，卻充滿藝術氣質。他親自參與設計這座城堡。裡面有大量德國天鵝雕塑。他夢想將城堡建成為一個童話般的世界。由於白色城堡聳立在高高的山上，其四周環山和湖泊。所以一年四季，風光各異。國王的感情生活卻充滿悲劇色彩，他的童年是與他年輕的表姐，後來的奧地利王后茜茜公主一起度過的，在他那個對愛情開始產生朦朧的感覺時，他的表姐15歲就嫁去了奧地利。她那美麗的倩影留給了年輕的王子深刻難以磨滅的印記。
新天鵝城堡是路德維希二世未完成的夢。在對錶姐的情感破滅之後，他的感情生活一片空白:22歲那年，他在舉行婚禮的兩天前突然宣布解除與巴伐利亞公主索菲的婚事，此後一生未娶。他自己得不到世人的了解，便躲在自己的世界中，不輕易拋頭露面，遠行時甚至選擇夜行。因為對現實不滿，他致力於創造自己的童話世界。
當這個城堡就要落成的前夕，1886年6月12日，這個單身富於幻想的年輕國王最後一次視察了這個城堡的工程進度，返回慕尼黑的途中，卻消失在夜幕裡，第二天清晨在湖中發現國王和古登醫生的屍體。而恰恰在此5天前，巴伐利亞國家醫藥委員會剛剛宣布路德維希二世患有精神病。當時他只有41歲。路德維希的死給他的家人留下了1500萬馬克的債務，也給世人留下了未完的夢(路德維希二世死後工程隨之停止)。直到上世紀六十年代，人們還是將建造新天鵝城堡斥為愚蠢行為。

從慕尼黑到新天鵝堡路上路過巴伐利亞老皇宮

路景

乘車從慕尼黑來這裡的途中，無邊原始的森林、柔嫩的山坡、無邊的綠野上漫步著成群的馬牛羊，積雪終年的阿爾卑斯山和無盡寬闊的碧湖躍入眼簾。

在車上還看見由馬克西米利安二世(路德維希二世的父親)所下令建造的”高天鵝堡 “，即黃色的老天鵝堡，趕緊搶拍下來。

旅遊車到這就不能再向前行駛，大家必須下車換乘交通工具巴士或馬車繼續前行，等馬車和巴士都很費時，導遊說自己走到新天鵝堡 20分鐘，排隊的人多，又是第一個景點，人在興奮點上，我們決定步行。因為城堡在山上，一路都是上坡路，稍有些吃力，但我們一刻鐘也就走到了。因為我們團隊的換票時間還沒到，就坐檯階上乘涼等乘車的人。過了半個多小時，終於看見我們團隊的人來了，原來排隊的人實在太多，他們後來和導遊也不等車了，都是自己走上來的。

請跟我走！前方！

德國人還是胖子多（手機拍抖了），啤酒喝多了。

黃色的指示牌，看著它鮮豔，就撳張照吧。

路邊的小店，全世界的景區邊的店鋪都一樣，只是沒看見招攬生意的店家。嗯，德國人高冷，愛買不買。

和高天鵝堡合下影，天氣不熱，但陽光太強烈，睜不開眼，只能墨鏡戴上，旅遊拍照我一向喜歡露出眼睛的，擺不來酷，眼睛是心靈的窗戶，眼神能流露情緒，記錄心情。現在，也只能如此了。

再往前走，眼睛能適應光照，趕緊讓大白撳一張。單反的色彩鮮豔些。

迎面而來的是下山的馬車

走著走著，離新天鵝堡越來越近了。

總算看見馬車終點站，目的地到了。

上坡路馬上結束了

帶著欣喜之情仰望這白色的童話城堡，我來了！

新天鵝堡裡有中文講解器，裡面不允許拍照，只在走廊和出口處拍了幾張。國王起居室設在四樓，窗戶，床罩，椅背都是使用深藍色的布料及金色的刺繡，全都是路德維希二世所喜愛的顏色，也是巴伐利亞王族的代表顏色。宮殿的圓頂則像徵著天空中與太陽同向移動的星星，由黃金色的黃銅板所製造的枝狀燈架，尖銳的形狀像極了拜占庭的王冠。燈上也鑲嵌著玻璃石頭和象牙制的仿製品，可以點上96支燭光，掛在天和地之間，象徵著國王的地位。

應該是廚房，這裡可拍照，裡面內部是絕對不允許的，有專人看守。

陽台走廊上望出去，是美麗迷人的巴伐利亞的鄉間景色，左方是清澈的阿爾卑斯湖，右方是一較小的天鵝湖。從陽台也可以遠眺老天鵝堡。這裡可以拍攝外景。

湖水清碧，倒影著懷抱的山林，秀美而幽靜，真是個隱居的好處所。

相機和手機拍的效果不一樣，哈哈！

掛著單反的大白，在家從不研究拍照技術，出門把厚厚的說明書帶著，來不及學，全程用自動擋，真是醉了！最奇葩的是第一天晚上就在慕尼黑酒店把說明書丟了。哎！無語！不過單反的自動檔也比傻瓜機的色彩好多了，在我的照片裡可以找出單反照。

馬上離開了，留影一張。

下山路上又看到黃色高天鵝堡，繼續合影。這張自我感覺把我拍瘦了，張張如此多好啊！

碰到一對雙胞胎，好佩服這位老爸，怎麼推著孩子登新天鵝堡的？

等車休息也要拍一張。

紐倫堡

歷史上，紐倫堡是”德意志民族神聖羅馬帝國”皇帝直轄的統治中心城市之一。也是因此原因，納粹黨企圖借助紐倫堡的歷史傳統為其抹上一層虛偽的金色，使紐倫堡在納粹德國時代成為納粹黨一年一度的黨代會會址，紐倫堡在希特勒德國時代風光無限，並因此使該城淪為英美盟軍的重點轟炸對象，頗具中世紀古風的老城區就此夷為平地，雖戰後重建，亦不復當年風采。第三帝國著名的反猶太紐倫堡法案就是在此處出爐的，掀起了種族清洗的腥風惡浪。

紐倫堡三字，在世人心中，一直是沉重而嚴肅的。國際軍事法庭對納粹戰犯的審判——著名的紐倫堡世紀審判讓人印象深刻。馬丁路德稱這座城市是“日耳曼之眼和耳”。在有限的時間裡我們參觀了聖巴塞爾教堂，聖羅倫斯教堂，聖誕市場，看到了源於14世紀的保衛城牆和碉堡塔。短暫的停留不能完全體味這座充滿中世紀風情有著燦爛悠久歷史的德意志城市。

在紐倫堡住宿酒店門前雕塑感覺有些意思，人物的輪廓像亞洲人，不知有故事沒？

古城牆

碉堡塔，這就是紐倫堡的那個“堡”?

這是中國人喜歡的車號，給大白拍一張，哎！什麼表情？

悠閒的紐倫堡人

別說，德國車真不錯！

聖誕集市廣場

從這塑像入口進去就是聖誕集市，當我在朋友圈發了這張照片後，我的一位朋友驚呼：世界真小，手機已掌握人的心智！哈哈！

聖巴塞爾教堂在裝修，沒進入

老市政廳. 德國著名童話作家霍夫曼的童話故事《胡桃夾子與老鼠王》就發生在聖誕夜的紐倫堡市政廳，這個故事後來被俄羅斯大作曲家柴科夫斯基譜寫成芭蕾舞劇《胡桃夾子》而名揚天下。門上形式多樣的石雕。

聖羅倫斯教堂

聖羅倫斯教堂在紐倫堡市中心，是巴伐利亞最大的路德會教堂之一，建於13-14世紀的哥特式教堂，二戰受損嚴重，後來修復。

聖羅倫斯教堂內部非常之壯觀

倒掛著，好特別

最後提一下，這裡著名的紐倫堡小香腸。有個典故，說以前紐倫堡的監獄探監的人是不允許給犯人帶東西的，有一個婦人，為了能讓自己的親人在牢中吃上一口香腸，想了很多的辦法，她把香腸做的細細小小的，小到正好可以從鎖眼裡塞進去。中世紀的鎖不像今天的鎖，鑰匙孔還是比較大的。後來這位婦人的“發明”被認為是一絕，紐倫堡人紛紛效仿。不過，我不喜歡吃，反正我認為歐洲人真不會做菜，除了德國豬肘還不錯，基本西餐我的中國胃都不適應。喜歡的可嘗試。還有歐洲最大的運動鞋供應商阿迪達斯的故鄉是紐倫堡。

紐倫堡的名人中有一位出生於德國的猶太人，他就是美國前國務卿基辛格。德國畫家、版畫家及木版畫設計家丟勒也是紐倫堡人。

羅騰堡——色彩斑斕的童話王國

羅騰堡是我在中南歐的土地上游玩了近十天后的行程，一路旅遊大巴作為交通工具，在國與國，城市與城市之間穿梭行駛，看到路邊滿眼的農田、牧場，讓我在微信朋友圈不禁感慨歐洲就是個大鄉村，森林、湖泊、農田、牛羊、山坡隨處可見，歐洲國度就這麼點大，開車幾個小時能穿越一個國度，即使人們住在偏一點的鄉村，開車幾十分鐘就能到鄰市的市中心了，生活是非常方便適宜的。這裡環境優美，氣候溫和，空氣清新，真是美麗、自然又樸實的大鄉村啊！

現上幾張在去羅騰堡路上隨手拍的照片，有些糊，見諒！

枯草曬乾用機器捲成一桶一桶，供冬季牛羊馬等動物食用。

太陽能

羅騰堡真是座古老的城市，隨便一座教堂、一處長廊、一座噴泉、一個雕像都少說有七八百年的歷史。一道又一道拱形的城門，充滿傳奇色彩和古老印蹟的護城牆，大大小小有36座之多的塔樓，汽車能從肚子裡穿過的教堂，上了年紀各具特色的店鋪招牌，外牆色彩繽紛並砌上了朱古力色花紋的半木房子，令人著迷，這是一個色彩斑斕的童話王國。在這裡你永遠也不會迷路，任何一條小巷都可通往中央市集。

羅騰堡的進口處，由高高的城牆把田園詩般的城堡圍了起來、

中世紀的羅騰堡，保留著完整的古老城牆，現在看起來仍然防衛森嚴。

一位老者在伺弄花草

城堡內教堂進口

我們登上古城牆。羅騰堡的城牆，不像一般石砌巨大厚重的高牆，而是瘦長有屋頂的石砌圍牆。古城牆繞城一周，人在城牆上走，城中景色一覽無餘。

從上往下眺望這座中世紀的古城堡

古老的鵝卵石街道、城門、碉樓

高低錯落有致的紅色坡頂房

導遊介紹說，木筋房是羅騰堡民居最大的建築特色。房子的外牆先用“X”形的褐色或黑色木頭搭建起來作為房屋的支架，再在木條之間填充上泥土和磚石，這就是房子的“筋”和“肉”。

窗旁一簇簇怒放的鮮花迎接著遠道而來的客人

屋頂上的天窗做成一雙雙眼睛。它們就像隨時在監視著進入城堡的外來者。

尖尖的房頂排列在小道兩側

不同相機拍的

城堡內著名的聖誕商店，正好有專車來運送商品

竟然有奧地利 2個卷的莫扎特巧克力哦

房屋上一個個精美生動的石雕像

熟睡的小寶寶

這是德國有名的咕咕鐘

看似星羅棋布的小街，卻都能通向古鎮的中心廣場，在這裡隨意閒逛，絕不用擔心迷路。

中心廣場也叫中央集市廣場，數百年前，這裡是熙熙攘攘，吆喝著，叫賣著的熱鬧交易市場。

我們剛進來時廣場上還沒那麼多人，等我們逛了一圈準備準點聽鐘聲及觀看大鐘旁小窗戶打開的場景，廣場上擠滿了人，有看聽鐘聲的也有看演出的。原來今天有德澳美三國樂手合演的節目，好像是紀念某個活動。

演出前演員在排練著

每天11時至15時之間和晚上20時、22時整點時分，大鐘左右兩邊的小窗戶打開，這兩個小窗戶里便會上演歷史劇“海量酒客”的劇情場景：老市長雙手抱著一隻大酒杯，一口氣喝光了3又1/4升的法蘭克葡萄酒.與此同時,皇家步兵統帥看著他驚訝得目瞪口呆。民間傳說羅騰堡市在1631年10月31日這天，因為老市長的“英勇行為”而使這個可愛的小城免遭毀城之災，而拯救了全城的老市長因此而昏睡了三天三夜.。我們觀看了15點的一場。

街道兩邊樓房的一層基本上都是商舖

牆上不知是什麼標誌？

逛累了，坐在這裡可品嚐一下軟糯香甜的德國冰激凌或喝杯啤酒休息

這是行為藝術，當人走進“銅人”，他會突然拍你一下，嚇你一跳。刺激的小感覺。

可愛的小擺件

城內保存著完整的中世紀街道、城堡、塔樓、石路、噴泉、市集等，令人恍若隔世，彷彿回到歐洲中世紀的浪漫情懷中，徜徉於羅騰堡古色古香的市街中，漫步在高高低低的鵝卵石街道，兩邊是未被損壞的哥特式和文藝复共式的建築，走進彎彎曲曲的長廊，一座教堂一個巷口都藏著一段故事，都是一段歷史的延續。

羅騰堡——就是真實的童話世界，我真的真的太喜歡這色彩斑斕的童話王國。來德國，一定要到羅騰堡！

維爾茨堡——浪漫之路的起點

維爾茨堡位於德國西南部，是德國著名的經典旅遊線路“浪漫之路”（Romantic Road）的起點，從維爾茨堡到終點城市菲森，全長約366公里，沿途文化景觀豐富多彩，經有主教小鎮、貴族小鎮、帝國自由都市等等，每座小鎮之間，都能見到廣闊的田園風景和古鎮純樸的自然風光，幾十年來一直都吸引著世界各地無數的觀光遊客。

離開羅騰堡後，開車沿美茵河行駛，四十多分鐘便到達維爾茨堡市中心。這是一座有著濃厚藝術與人文氣息的老城市，迄今已有一千多年的歷史。早在八世紀這裡就已經設有羅馬大主教的教堂，到了德國輝煌盛世的中世紀時期，維爾茨堡不斷繁榮昌盛，並且成為一座頗具規模的商業和手工業城市。

都說維爾茨堡有兩處最主要的名勝不可不去，一個是維爾茨皇宮以及它後面的霍夫花園；另一個是瑪麗恩堡要塞和瑪利恩教堂，分別位於美茵河兩岸遙遙相望的兩座山丘上。由於是團遊，我們遊玩了第一個景點，第二景點行程上沒有，但導遊很貼心地把晚餐安排美茵河美因河的一個船餐廳，這樣就能隔河相望瑪麗恩堡要塞和瑪利恩教堂，點贊。

現在的奧委會主席巴赫就是維爾茲堡人，還有X射線發現者倫琴、老年癡呆症的發現者阿爾茲海默博士的故鄉也是這裡。

下車就看見對面的維爾茲堡宮

主教宮殿外牆面飾以淺黃色的沙石裝飾。

這時我的手臂經過多日的歐洲陽光照射，發癢紅腫，一直忍不住抓撓，已起了許多小疹子，需要衣物遮擋。也怪自己懶塗防曬霜，不注意保護皮膚，教訓啊！當時沒有藥物，回上海後治療塗藥膏才有所好轉，這是後話。總之，歐洲的光照紫外線太強烈，亞洲人的皮膚真不太適應，同團也有女士和我一樣症狀，但比我情況要好。

階梯室穹頂600平方米的壁畫是世界上最大的穹頂壁畫。階梯室巨大的角形圓頂，長33米，寬18米，沒有任何支撐物。這座宮廷教堂是巴洛克風格的代表作，它在設計上運用了橢圓與三角形等幾何圖形的巧妙結合，配以富麗堂皇的立柱、栩栩如生的人物雕塑、惟妙惟肖且呼之欲出的壁畫，無不令人讚嘆，使得這裡成了藝術殿堂。

宮庭禮拜堂同樣是巴洛克要素的堆疊：彩色大理石鑲嵌，浮貼金色壁飾

穿過階梯大廳，主教日常會客和起居的白廳呈現在我們面前。在維爾茲堡宮，你可以體會到形容巴洛克的所有特點：美輪美奐也好，精巧細緻也好，奢華浮誇也好，這裡是巴洛克藝術的集大成者。

參觀完室內，接著我們來到宮殿東側花園，花園里大大小小的雕塑十分引人入勝。19世紀時，花園被重新修繕，改變了佈局，在東側增建了一座堡壘式的建築，使得花園與古堡相映成趣，這在當時的花園建築設計中不多見。由許多巴洛克式建築圍成的正方形廣場至今仍保留原來的石造路面，是今日德國屈指可數的幾座保存完好的宮廷廣場之一。

拍攝者從高角度拍攝能把人拍的比較瘦，這是我整理照片時發現的，這張就較瘦，嘻嘻！

維爾茨堡宮是德國最大、最宏偉的巴洛克式王宮之一，包括宮殿、花園和廣場三部分。這裡告知下，維爾茲堡宮和新天鵝堡、美泉宮在參觀時不同的是沒有中文解說器，這裡游客較少，只有英文，德文等解說器，導遊也不跟入，所以是我們導遊在車上先把宮殿情況做了詳細介紹，我們自己進去遊覽。和歐洲其他宮殿一樣，宮內部也是不准拍照的，可能因為遊客少，管理人員也少，到處寫著不能拍照的標誌，但我在裡面拍攝也沒人阻止，我拍了不少，大白是好同志，嚴格按照規定不在裡面偷拍。

這是我們當天吃晚餐的美茵河上船餐廳，感謝導遊的安排。歐洲這季節晚上8點天才暗下來，傍晚6點多太陽還在。

美茵河邊曬太陽的德國人

對岸的瑪麗恩堡要塞和瑪利恩教堂

我們十多天行程的司機，匈牙利人，正面沒拍到。

舊美茵橋是建築於18世紀的著名橋樑，上面有聖人石像。

美茵河路邊的景色

從城市佈局來說，維爾茨堡很像布拉格，同樣高高聳立的城堡，同樣佈滿了聖人雕像的老橋，同樣充滿了巴洛克韻味的城市。維爾茨堡和德累斯頓和波茨坦一起，並稱為“日爾曼三大名城”。

維爾茲堡是一個只有十幾萬人口的小城，但充滿魅力。我們一路都是四星酒店，整體環境都不錯，我遊記一般是不喜歡寫住宿的，覺得大同小異，除非驚艷或帶給不一樣的感覺的，才會記錄下來。但一路讓我拍下來想介紹給大家的就只有德國維爾茲堡住的酒店，很有特點，像是老廠房改造，又充滿情趣。請看下面的照片

那廠房的構架，那隨處可見得動物造型，給我留下深刻印象。

法蘭克福

法蘭克福是一座集中了傳統優雅和現代繁華的城市，這裡有哥特式風格的羅馬廣場還有委婉的酒鄉呂德斯海，我這次就去了古城區的羅馬廣場。

好像在拆建

這是在一所像城堡一樣昏暗的餐廳裡，旅行社安排的一頓著名德國豬肘餐，符合亞洲人胃口，但量太大了，一人一份根本吃不完啊！

法蘭克福的聖保羅教堂

法蘭克福的聖保羅教堂，在二戰中，聖保羅教堂和大半個法蘭克福內城幾近毀滅。由於它是德國憲法的誕生地，是自由的象徵和德國的搖籃，戰後得到重建。

門上的繪畫，體現著勞動者的勞作

這是兩兄弟的雕像，導遊說他們為法蘭克福是做出貢獻的，具體我沒記住

透過門洞看到德國統一紀念碑

聖保羅教堂和德國統一紀念碑

法蘭克福標誌性的羅馬廣場，整個廣場是標準的哥特式風格，裝修融合了多種元素，羅馬廣場旁邊的羅馬廳是歷代羅馬皇帝進行加冕的地方，羅馬廳也是舊的市政廳。

廣場旁還有聖尼古拉教堂，建於1290年，以前是宮廷教堂。中間豎立著面向舊市政廳的正義女神噴泉，女神手持象徵公正的天平，雕像是1611年豎立的，早期是砂石的，1887年換成了銅像，下面的噴泉曾經在加冕儀式時噴出紅白葡萄酒供市民分享。

廣場還有市政廳，有好幾對登記結婚的新人辦證好後和親友在慶祝，拍照留念。

看到他們的愉悅，心情被瞬間感染，祝大家都生活快樂！幸福！

這對年老的新人尤其引起我們的注意，相機也拍下了他們的幸福時光。

他們親友中的一人竟然請大白幫忙拍集體照，並特意說明要拍下德國國旗，我也順勢按下這幸福時刻。後來想想可能大白掛著單反，讓他們誤以為他拍照不錯，呵呵，搞笑的。不過，我讓大白橫豎都多給他們拍幾張，他們看後好像很滿意，一再表示感謝。

老夫妻滿意離開

羅馬廣場邊的小酒吧，德國黑啤必不可少，同時有些小吃，主要是德國香腸，配點土豆沙拉什麼的，用酒桶當桌子，很好玩。

幫別人拍了滿意的照片，大白很興奮，讓我給他靠著酒桶多拍2張。

三座人字型的建築便是最著名的羅馬人大廈，也就是市政廳的所在地，是法蘭克福的象徵。廣場的東側古樸的半木造居民建築。經過多次歷史的變更，戰爭的摧毀，羅馬廣場慶幸的保留著！

我的手臂上曬得發炎，已經出水泡，只能把外衣穿起來，還好在法蘭克福是我行程最後一天，沒怎麼拍人物照，我給大白倒拍了不少。

身體上的不適拍照臉也是苦澀的，防曬工作很重要。

一個人抱了一堆沙子，二三分鐘就搭好一條狗，吸引大家圍觀。

小丑的裝扮吸引了孩子的注意

一路行程只有到了最後一站法蘭克福才看見了高樓。法蘭克福是德國唯一有摩天大樓的地方，歐洲最高的十座建築有八座在法蘭克福。我在想，中國一個中等城市的高樓為什麼比全德國還要多？

德國法蘭克福市中心最大百貨商場考夫霍夫，因為是綜合性的商城，所以東西比較多，一樓鞋包，二樓女裝女鞋，三樓男裝男鞋，四樓家居用品，五樓兒童用品，地下一層是文具，大致是這樣一個佈局。地下一層還有退稅點，可以當場拿現金，不收手續費，用信用卡擔保，去機場海關敲章後寄回就可以。工作人員竟然說的是上海話，周圍有些中國人，突然有種在巴黎老佛爺的感覺。在這裡我購買了所需的物品，跟國內同種品牌相比，真是便宜，又碰上現在德國打折季，太划算了。遺憾的是施華洛世奇小的黑天鵝沒貨了，沒買到。我選擇信用卡退稅，這樣比較安全，7月29日離開的德國，8月27日我的手機短信就提示退稅到賬，很方便。想來我的懶惰症，一個多月遊記還沒開寫，哈哈！馬上就寫。

商場旁步行街，跟國內相似

歐元大廈

看到大紅雙層巴士，我之前看過他人攻略，說乘此車遊覽是不錯的選擇，上車看到配備有中文解說設備，全程約一小時，我是團遊就不必了，拍下紀念。

一家超市門口

超市中的維生素片，德國的保健品比國內便宜許多

夜幕降臨，來到法蘭克福機場，坐奧地利航空公司飛機飛維也納轉機回上海。

法蘭克福在德國大城市當中排名第五，也是僅次於倫敦希思羅國際機場和巴黎戴高樂國際機場的歐洲第三大機場，聚集了世界各地的航空公司，有來自世界各地的旅客。

法蘭克福不僅是德國的經濟中心，同時它又是一座文化名城。這裡是世界文豪歌德的故鄉。

奧地利篇

薩爾茨堡——莫扎特的故鄉

喜歡古典音樂的，當然知道莫扎特；知道莫扎特的，未必知道薩爾茨堡。薩爾茨堡靠近德國邊境，是偉大的作曲家莫扎特的故鄉，是奧地利巴洛克古建築勝地。市區面積不大，教堂眾多，非常適合徒步漫遊。美麗的薩爾茨河把薩爾茨堡分成新城、舊城兩部分。一座座各具特色、歷史久遠的尖塔教堂和修道院，綠樹成蔭的園林和千姿百態的噴泉，把薩爾茨堡打扮得格外美麗。這裡吸引遊客的有米拉貝爾花園（音樂之聲拍攝地）、莫扎特出生地糧食胡同、薩爾茲堡要塞、莫扎特廣場和莫扎特紀念銅像等。阿爾卑斯山的秀麗風光與豐富多彩的建築藝術渾然一體，使薩爾茨堡被譽為全世界美麗的城市之一，被聯合國列為世界人類文明保護區。

德語裡，薩爾茨（Salz）代表鹽，薩爾茨堡就是鹽城的意思。但它憑音樂聞名，除了莫扎特，現代著名指揮家卡拉揚的家鄉也是薩爾茲堡。鹽吃多了音樂細胞旺盛嗎？

薩爾茲堡新城街頭，有軌電車的電線佈滿空中，早晨這裡很安靜。

悠閒的市民

去往米拉貝爾花園的路上

裹著頭巾的伊斯蘭教婦女，後來在歐洲的十幾天，發現街上有很多穆斯林，不知是不是最近難民的湧入造成的，這裡沒有歧視的意思，所有的人都是平等的。因為遊玩的這幾天，德國發生了四起傷人案，朋友在微信上一直問我安全問題，哈哈，我的行程很安全。

的確，敘利亞難民遍布歐洲，已引起國際社會廣泛關注。部分西方媒體認為，只有徹底解決敘利亞巴沙爾政權，才能一勞永逸地解決敘利亞國內動亂，並最終解決敘利亞的難民問題。聯合國安理會在敘利亞問題上的分歧，是導致難民問題的根本原因。我倒是認為，正是由於西方國家不負責任要求幹掉敘利亞總統巴沙爾，才導致敘利亞內戰波及無辜，讓敘利亞的平民百姓流離失所。只有敦促反對派放下武器，以談判的方式解決國內的衝突問題，才能減少敘利亞的難民，才能使中東地區的危機得以緩解。我在電視上看到，好多敘利亞難民在本國本來是享有很高的社會地位，他們當中許多是律師、醫生、教師、公務員等，有著令人尊敬的職業，但內戰的爆發，導致他們離開祖國到歐洲避難。德國的社會統計過，敘利亞難民的犯罪率遠遠低於本土德國公民的犯罪率。誰不渴望和平的世界和安寧祥和的家園？電視上的難民受訪者很不好意思地說：“我本來應該作為遊客來歐洲遊玩的。”聽後令人唏噓啊！

來到了大名鼎鼎的：米拉貝爾花園。米拉貝爾花園是薩爾茨堡一個漂亮的景點,它集聚了宮殿、雕塑、噴泉和花園,它不僅美麗更有浪漫的由來。這本是主教沃爾夫·迪特里希為他生了15個孩子的情人所建造的宮殿和花園，當時以這位情人的名字命名為”阿爾滕奧宮”，沃爾夫·迪特里希的繼任者馬爾庫斯·西蒂庫斯為了抹去這段不光彩的故事，將其改名為”米拉貝爾宮”，”米拉貝爾”是個意大利女名，意思是”驚人地美麗”。

電影《音樂之聲》中，瑪麗亞和孩子們唱著《DO－RE－MI》的那個場景，最後一部分就是到了米拉貝爾花園。在回程的奧地利航空的飛機上我又看了一遍《音樂之聲》。

看到一批統一著裝的拿著器樂的男孩女孩，難道他們是莫扎特音樂學院的學生？看年紀，應該還沒上大學，不愧為莫扎特的同鄉。

出了米拉貝爾花園，來到了美麗的薩爾茨河，薩爾茨河流經薩爾茨堡，是地跨奧地利和德國的因河最長和水量最大的一條支流，緩緩流淌的薩爾茨河，美麗而又優雅，早已成為音樂創作的源泉。尤其是斜橋墩上的人行橋是遊客必經之地。

傾斜的橋墩，“斜橋墩”矗立在薩爾茨河中，猶如音樂的符號!

橋上的情人鎖吸引了金發小女孩的注意，她想到什麼？

竟然拍到了四隻起飛的飛鳥，像四架迷你小飛機。

當時我在想這河流最後和多瑙河並流嗎？大白有時的抓拍還不錯。

又不欠你，別玩深沉，笑笑不會啊，討厭！

糧食胡同是薩爾茨堡老城最著名的步行街，它之所以出名，是因為莫扎特1756年1月27日就出生在這條街上的9號，莫扎特的父親雷歐波得·莫札特在1747年租下了這棟樓的第3層，莫扎特一家在這裡一直生活到1773年離開薩爾茨堡去了維也納，現今莫扎特出生的樓房中是莫扎特博物館，遊客絡繹不絕。

糧食胡同並不長，都是一些商舖。我這個路盲竟在這迷路，後來碰到同團團友，像見到親人，哪知人家也是找不到回去的路了。我們這個團，每天的自由活動時間較多，自己安排行程，我行前未做功課，總是方向不明。太自由了也不好，尤其在語言不通的國度。後來是和別人講莫扎特，比劃9這個數字，才回到莫扎特出生地糧食胡同9號集合點。別笑話我，以後到那你去試試會不會迷路，長得都好像的。

莫扎特廣場上的青銅像，寄託著人們的哀思。這位英年早逝的天才，至今死因不明。

創立於1920年的薩爾茲堡音樂節可以說是全世界水準最高、最富盛名的音樂節慶，每年7月底到9月初演出，表演的內容包括意大利歌劇、話劇、電影、音樂會、芭蕾舞等項目。其中，薩爾斯堡音樂節的傳統主秀，一是莫札特的音樂會，一是名為Jedermann的話劇表演，這是一種流行於15、16世紀的道德勸說話劇，每年固定在薩爾斯堡舊城的大教堂前面表演，平常這個教堂廣場是開放的，但在表演當天，會場四周都會封鎖，只有持票者才能進去。因為臨近音樂節開幕，這裡被圍起來，在裝修中。我和大白跨越欄杆偷跑到裡面瞅瞅，慌亂中，拍照手抖，快速離開。我倆逗比總做這事，哈哈哈！

這個大金球上站著一個人仰望薩爾茲堡要塞，非常醒目。其實，這是一座大型現代雕塑，寓意引人產生無數遐想。

高處是薩爾茲堡要塞，一個風景如畫的城市，如果沒有個能登高望遠的地方，總覺得是一個的缺憾。考慮後面的行程中還有登高眺望的地方，我們放棄登要塞。逛逛商店，吃吃小食，長椅上坐下休息，不失好的休閒方式，人生的十全十美是不存在的，曾經覺得不完美的東西或者有遺憾的事也讓我們感覺很愉快。缺憾也是一種美，促使我們進步，追求完美。

坐在長椅上吃著零食，上網搜索著薩爾茲堡要塞的介紹，無意發現個空城計的故事，導遊也沒講過。原來在中世紀時，羅馬教皇意圖控制薩爾茨堡市，要求有權任命薩爾茨堡主教，遭到薩市拒絕。薩市為防禦敵人建築了這座要塞。那年農民起義，大主教逃到要塞上躲了三個月，彈盡糧絕，圍軍不散。後來想出一計，叫人將一頭黃牛拉上城頭遛，第二天給牛刷上白色再遛，第三天刷上黑色繼續遛……圍軍一看全散了，以為要塞內牲畜、食物充沛，還能堅持許久。這是奧地利的“空城計”。頓覺好有收穫。

街頭畫家，藝術無處不在。

無意中看到一扇打開的門，街邊弄堂裡還有櫥窗展示。

下面是薩爾茲堡的店面櫥窗圖片

大名鼎鼎的莫扎特巧克力，聽導遊說包裝有一個捲髮和2個捲髮莫扎特巧克力之分，只是生產的廠家不一樣，說不上哪個更好吃。夏天天熱，就不帶回國了，當場消化，就是巧克力味，球形的里有酒心。

莫扎特無處不在，音樂無處不在，吃物也被做成了小提琴和五線譜。

哈爾施塔特——美麗的世界自然遺產小鎮

哈爾斯塔特是奧地利一個美麗的湖邊小鎮，一個風光秀麗的村莊，這裡坐擁湖光山色，有優雅的教堂、古老的旅館和美麗的村舍。因為景緻得天獨厚，每年，有近80萬遊客來到這個僅有900多居民的小村莊參觀。

由於晚上入住的是奧地利薩爾茨卡默古特湖區附近的特色酒店，昨晚沒空漫步湖區遊覽。早上我和大白早早起床，想趕在9點出發哈爾斯塔特前先去沃爾夫岡湖看看。沃爾夫岡湖是奧地利薩爾茨卡默古特湖區最有名的湖，而沙夫山則是電影《音樂之聲》的拍攝地之一。

早餐6點半就可享用，匆匆吃完回屋收拾一下。從3層陽台往下看，樓下空空沒人，我們的大巴車停在樓下。

穿過酒店走廊，我們出發了。

我們行程中一路乘坐的大巴。

周邊還有類似的酒店，最高都只有3層。

路邊擺拍一張，今天的頭髮好怪，起得太早，眼睛也是腫的。

哇！好激動啊！看見紅色的小火車了。這可是沙夫山小火車啊！

1893年開始運營的沙夫山小火車之所以出名，一方面是因為電影《音樂之聲》里瑪利亞帶孩子們上山去郊遊的時候，有他們乘坐這趟火車的鏡頭；另一方面是因為這個登山火車現在仍然由蒸汽動力機車或傳統的柴油機車牽引的齒輪小火車，鐵軌也是1893年造的，全長5.85公里，從沃爾夫岡湖邊一直到達海拔1783米的沙夫山山頂，行駛時間35分鐘。天氣晴朗時，在沙夫山山頂可鳥瞰薩爾茨卡默古特14個湖的全景。

上沙夫山山頂看湖是沒時間了，讓我和沒有遊客的小火車玩會兒。

離開小火車，向前走5分鐘就是聖沃爾夫岡湖。拍照是第一要務，旁邊這兩位奧地利朋友就這樣盯著我看，一點也不避諱，只好把他們的影像一起攝下，我高興我的，你看你的。

無意中拍出的效果。

應該是醜小鴨和天鵝，運氣真好，它們也不怕人。

背光處也來一張吧，我們還要趕回酒店了。

天鵝下水，湖水清澈！

我們離開沃爾夫岡湖，回途時小火車開始運營了，遊客排隊檢票。

遊客們陸續上車，急著趕回酒店，哎！老毛病犯了，我又拍糊了，疊影重重。

下面的照片才是哈爾施塔特的。

在去往哈爾施塔特的路上車中拍攝的路邊風景，藍天、青山、綠地、紅瓦，美極了！

進入哈爾施塔特小鎮，小鎮只有這一條通道，右邊是哈爾施塔特湖。

這裡是天鵝湖。

小鎮的中心位置，左側的是三聖一體柱。三位一體柱之所以聞名於世，除了它傑出的建築美，還因為它的宗教含義。三位一體是基督教的基本教義之一。基督教宣稱上帝只有一個，但還包括了聖父，聖子，聖靈。三者各有格位，卻完全完全具有同一個本體，同為一個真神。在歐洲的許多城市都有三聖一體柱。

上山還有座骸骨教堂，這是小鎮的特色。哈爾施塔特土地稀少，墓地不足。因此當地風俗是，埋葬10－20年後，將遺骨撿出，再埋另一具遺體。撿出的遺骨，就收藏在納骨堂。此處大約擺放著1000個頭蓋骨，上面寫著此人的出生年月日，還刻有玫瑰花或葉等。有團友去參觀了，我克服不了內心的恐懼，沒有進去。看了他們拍的照片，我心裡不太好受。

小鎮的房屋依山而建。

小鎮到哪都能看見這尖頂的新教教堂，就在中心廣場邊。

新教教堂內景

這是飲水處，不是洗手的。

湖邊依山而建民居.錯落有致

露天就餐處，大多數是中國人。

小鎮不大，自由活動時間好長，我們也坐遊船遊湖一圈。

湖中天鵝浮游尋食，這是真正的天鵝湖啊!

高山峽谷之中的哈爾施塔特湖像一條寬闊的綠色綢帶，飄揚在大山的懷抱之中，湖水清澈見底，兩岸青山及教堂高塔的倒影映在湖中。

第一.二次世界大戰紀念碑

即將離開，再次留影。哈爾施塔特的湖水、遠山、天空、雲朵的色彩都太過豐富了，也因為它們分分秒秒都處在變化之中。

出口處有一個背著一個大木鹽桶的鹽礦工人雕像，似乎告訴遊客過去鹽礦業的發達促進了當地經濟的繁榮。

紀念品商店

哈爾施塔特的”Hall”可能源自於古克爾特語的”鹽”，得名於村莊附近的鹽礦，歷史上這一地區就因鹽而致富。為了展示當地精製細鹽的雪白與潔淨，人們把它裝進用土法精緻燒製的彩色玻璃瓶裡，成為最具地方特色的旅遊紀念品，讓它帶著鄉土的味道走向世界各地。

新鮮的空氣、清澈的湖水、美麗的天鵝、蔥蘢的樹木、嬌豔欲滴的鮮花，在阿爾卑斯山的映襯下，這個世外桃源地方，所有的東西濃郁得讓人們久久回味。

梅爾克修道院

明黃色的梅爾克修道院高居山頂，俯瞰多瑙河。修道院堪稱巴洛克式建築的傑作，遊人可以登上裝飾豪華的皇帝台階，沿著長約200米的長廊前行。修道院內同時也是座博物館，擁有11間宗教相關的文物展示室。裡面最著名的是它的圖書館，據說當時為了重修修道院，龐大的資金只需要賣掉裡面的三本手抄本便可以籌到。

長廊的牆上掛滿了奧地利歷代君主畫像

旋轉的樓梯蘊含多少的皇家風範，古典而唯美，西方建築藝術的傑作！

教堂的穹頂被人們稱為“世界上最美的穹頂”

大教堂中的金神壇

維也納——世界音樂之都

維也納是奧地利的首都，是聯合國的四個官方駐地之一。它是享譽世界的文化名城，既有“音樂之都”的盛譽，又有以精美絕倫、風格各異的建築而贏得的“建築之都”的美稱；以歷史悠久被稱為“文化之都”；以精妙絕倫的裝飾而被稱為“裝飾之都”。

美泉宮：被稱為維也納的象徵，是茜茜公主的夏宮，歐洲最美的巴洛克式的宮殿之一。美泉宮的名字來源於神聖羅馬帝國皇帝馬蒂亞斯（1612年至1619年在位），傳說1612年他狩獵至此，飲用此處泉水，清爽甘冽，遂命名此泉為“美泉” ，此後“美泉”成為這一地區的名稱。1694年由瑪利亞 ·特蕾莎女王下令修建。整座宮殿佔地2.6萬平方米，稍遜於法國的凡爾賽宮。曾是神聖羅馬帝國、奧地利帝國、奧匈帝國和哈布斯堡王朝家族的皇宮，如今是維也納最負盛名的旅遊景點，美泉宮及其花園被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。拿破崙曾兩次佔領過維也納，兩次都居住在這裡。

對國人來說，熟悉美泉宮是因為美麗的茜茜公主，其實她在此居住時間不長。1830年茜茜公主的丈夫奧匈帝國的第一位皇帝弗朗茨·約瑟夫一世出生在美泉宮，他是弗朗茨二世的長孫，弗朗茨·約瑟夫一世的童年和青年的夏季都在美泉宮度過。1848年他和茜茜公主繼任奧地利皇帝兼匈牙利國王后，美泉宮又經歷了一次輝煌的時代，它是弗朗茨·約瑟夫一世最喜歡和居住時間最長的住所，直到1916年在美泉宮走完了最後的人生旅程。

美泉宮大門口矗立著一對仿古埃及的方尖碑石柱。方尖碑本是古埃及的傑作，是他們崇拜太陽的紀念碑。我曾在法國協和廣場、莫斯科勝利廣場看到過方尖碑。

美泉宮售票廳，團內一對小夫妻就是在這裡發生錢包被竊的事，好在錢包內只有2百多歐，女士的錢包還在，出門要當心。如今歐洲小偷都盯上中國人了。

在宮殿後面是一座巴洛克式的大花園，百花盛開之際，園中奇花異卉芬芳怡人，令人留連忘返，更增添了皇宮之美。

美泉宮的最高點有一座凱旋門。

氣勢磅礴的宮殿和巴洛克式花園，面積2.6萬平方米，僅次於法國凡爾賽宮。

美泉宮和新天鵝堡一樣，給遊客提供了中文解說器，同樣這裡是不允許拍照的，或許劣根性使然，我還是偷拍幾張，慌亂中幾張又拍糊了。

瑪利亞 ·特蕾莎女王女兒的照片。這位女王不簡單，她是歐洲丈母娘，一共生了16個孩子，其中11個女兒，5個兒子。儘管其中5個孩子少年早夭，可在長大成人的11個孩子中，兒子們不是當國王就是做皇帝，女兒們嫁到歐洲各國，不是當皇后，就是做女王。

女王（歐洲丈母娘）畫像（左），女王一家大小天倫之樂。

瑪麗婭·特蕾西婭執政時期是奧地利歷史上的鼎盛階段。她加強了中央集權，廢除了王家領地的賦役，促使出現自耕農，還推行了義務教育，為奧地利奠定了現代化國家的基礎。奧地利人尊稱她是“ 奧地利之母”。精力旺盛的瑪麗婭·特蕾西婭巧用善用聯姻和結盟的“哈布斯堡獨門暗器”，把女兒們嫁往歐洲各國，既為自己贏得了“ 歐洲丈母娘”的美譽，也維繫了哈布斯堡家族的統治。

茜茜公主的老公弗朗茨·約瑟夫一世。19世紀下半葉，奢華的帝都維也納有一位英俊的年輕帝王，統治著歐洲第二大帝國，他血統高貴，是600年曆史的哈布斯堡家族的嫡系傳人，他異常勤奮，每天工作12小時以上，洗冷水澡，睡行軍床，能熟練運用他的子民的八種語言，還有一位異常美麗的王后，他們過著王子公主童話般的生活。可是等到他68年的統治生涯結束時，一切都恍然如夢，他的弟弟被人在南美槍殺，妻子在日內瓦被一意大利人刺死，兒子年紀輕輕就自殺，選定的繼承人又被黑手黨刺死，他為此發動的報復性戰爭，1914年向塞爾維亞發出最後通牒，把奧地利和德國拉入第一次世界大戰。1916年，因肺炎發作逝於維也納，終年86歲。第一次世界大戰使數千萬人倒在血海中，也使他為之奮鬥一生的帝國風雨飄搖，這個人就是奧匈帝國的悲劇皇帝弗蘭茨·約瑟夫一世。