來到酒店，溫暖的燈，溫暖的水，溫暖的人，讓我有一種重回人間的感覺。停車場偶遇兩輛法國牌照的烏拉爾，在前台辦理入住時，巧遇其中一位騎士，來自里昂的Martial，目測有六十歲了，一路兩個月了從法國經中亞起來至蒙古，也是才到烏蘭烏德不久。一番交流後，相互鼓勵，又相互為自己的所作所為共勉，希望來日有一天當我們的曾經所經歷的這一切回味時，一切都是值得的。
早晨8:30，與Martial約好在餐廳一起早飯，和另一位他朋友也見了面，只是另一位不會英文，只能說法文，我卻無能為力。飯後我們一起來到停車場整理各自的行囊，又同行來到加油站補滿了油。只是Martial告訴我，他們騎的比較慢，讓我先走，相互道別珍重後，我又踏上了一個人的旅途。
在前往伊爾庫茨克的四百多公里路途，一路在森林的心臟地帶穿梭，穿行約170公里後，貝加爾湖在隆起的山丘上就能望見，按我的規劃路途上每行駛一百公里，就得休息一次，但是由於今日路況頗好，加之貝加爾湖深遠的招引，一口氣駕駛了220公里，一直來到貝加爾湖畔才捨得停下車來。
湖水的湛藍與深遠，是貝加爾湖獨特的氣質，湖畔稀疏的房屋，倒映其中，映襯還未融化的雪山，一副絕世美景於此而生。而伊爾庫茨克也在一片茂密森林覆蓋之中，依偎在安加拉河兩旁，一直依附在兩岸至遠處，剛來到這座城市，城市還泛著星星雨滴，安頓好住所，時間尚早，不如去一趟貝爾加湖畔。
落日十分，踱步湖畔，望著深遠，李健那首《貝加爾湖畔》才能真正的體會深刻所在。
在我的懷裡
在你的眼裡
那裡春風沉醉
那裡綠草如茵
月光把愛戀
灑滿了湖面
兩個人的篝火
照亮整個夜晚
多少年以後
如雲般遊走
那變換的腳步
讓我們難牽手
這一生一世
有多少你我
被吞沒在月光如水的夜裡
多想某一天
往日又重現
我們流連忘返
在貝加爾湖畔
多少年以後
往事隨雲走
那紛飛的冰雪
容不下那溫柔
這一生一世
這時間太少
不夠證明融化冰雪的深情
就在某一天(就在某一天)
你忽然出現(你忽然出現)
你清澈又神秘
在貝加爾湖畔
你清澈又神秘
像貝加爾湖畔
孤獨的前行在無盡的風雨中D08 – D10
儘管在出行前我已做好了充分的思想準備，但是現實的殘酷總無情的撕扯著你，夢想二字的分量太重，在這西伯利亞漫長的路上，我總是不禁的在試問自己，夢想對我意味著什麼？是什麼讓我在如此的風雨中還不畏前行？其實，在這個時候我也很難滿意的回答自己，因為我知道這是我一路上遭遇苦難的心理慰藉，我也並非脆弱，只是艱難的前行，孤獨使我徬徨。
也不知是我的不經意冒犯了誰，茫茫曠野的西伯利亞沒有給我一絲情面，至我踏上此地，狂風與驟雨不曾間斷，我在試圖告訴自己要堅強，因為前行是我唯一的選擇。即便我的歌聲如何刺耳，也不吝嗇於寂寞的途中。
縱然你有很多打消孤獨的方法，旅途總是漫長的，尤其是當你打開地圖時，奈何你披星戴月的追逐，也不過是指縫之間的距離。而你的那些單調乏味的伎倆，終究敵不過那無盡延伸的路。若是一定有什麼東西在支撐你堅強的前行，那一定是家中等你的人。
《安加拉河的追隨》
夜深了
窗外是安加拉河嘩嘩作響的流水
自遠方的山間，茂密叢林而來
涓涓細流與雨水晨露相融
日夜奔騰只為湧入貝加爾湖的懷抱
即便是夜雨如何沒完沒了
也淹沒不了你追逐的聲音
因為你的流淌是如此乾脆
沒有絲絲眷意
卻又一心一意
冬日陽光再也不能把你們分開
畢竟，貝加爾湖才是你永久的歸宿
伊爾庫茨克的街道猶如對前蘇聯的追憶，顯得如此陳舊。尤其是在雨後，打濕的紅牆磚瓦，喚起了我僅有的那些俄國印象，即便是有些衰落的模樣，但也抹不去他那曾經的輝煌。
在遼闊的俄國土地上，伊爾庫茨克並非因貝加爾湖而聞名，而貝加爾湖也並非是俄國人心中的唯一，只是李建那首憂傷綿綿的哥給貝加爾湖澆上悲傷的水。伊爾庫茨克，之所以聞名，還在於它身處特殊的地理位置，自它以東的地區，就被稱之為遠東，一直要連綿至馬加丹。
前面連續奮戰的6天時間裡，也吃了不少的苦，家里人總是不停的叮囑我，騎摩托車很累一定要吃好休息得當，的確如此，騎摩託的旅行是有別於自駕騎車的，對體力和精力的消耗都十分巨大，而俄羅斯期間的飲食，往往中午我就在加油站吃些東西對付了，好在人性化的是俄羅斯的加油站密度還是比較高，尤其在遠東這樣的區域，大型的加油站裡一般也會有餐廳，因而作為中午的臨時補給，還是足夠的。
來回在伊爾庫茨克的街道走了幾圈，索性在下午這並不好的天氣了回到住所多呆一呆，整理一下游記。青年旅館老闆，敲了我們，說是有一事相求，正好我也無所事事在休息，便欣然答應，原來他想要我穿上騎行服把車推出來幫他拍幾張照片放在社交網絡，以此來豐富他的旅舍內容。作為”報答”他給我現做了一杯櫻桃拿鐵，這是第一次嚐到這樣的拿鐵，一種很特別的口感，但一定是很棒的。
晚間根據攻略搜索來到了一家叫北京烤鴨的店，點了一份他們推薦的麻婆豆腐和牛肉柿子湯，在異國他鄉的這裡找到了些許的溫暖。
這一天，也許將是我整個穿越計劃中最長的里程了，根據Google導航顯示，實際里程已達到1069KM，想著騎摩託我自己都感覺有點吃驚。
騎車對付這麼長距離的路途，頭一天的晚上我睡得很早，鬧鐘我也調到了5:00。早晨如約起來，天空泛著朦朧細雨，我想這並非是在給我送行，也許是在刻意挽留，只是前方路途遙遠，我的不得不奮追向前。
開始的兩百多公里基本上都是下雨度過的，後來天氣有所轉晴甚至烈日當頭。沒想到下午六點半就完成了當日的超長行程，也許是因為後半段天氣還不錯，故而沒有感覺這樣長的騎行帶來的過度勞累，只是全身上下已被汗水浸濕。
對於克拉諾斯亞克爾斯這座城市，並沒有給我帶來多大的心意，在我的腦中僅僅知道它作為俄羅斯的一個邊疆區地域遼闊，境內森林覆蓋豐富，我國的很大一部分木材也是從克拉諾斯亞克爾斯進口的。前些天，在縱橫西伯利亞的鐵路上，我也看到那一輛輛拉著原木的火車自西向東而去。
而這座城市的面貌，葉尼塞河穿城而過，為城市增添了許多新的生命元素，街道的陳舊還是一如既往，沒有過多的新時代建築修飾著這座城市。只是不過街上來往的人群，不乏年輕人的活力，那些改裝汽車排氣的俄國屌絲們，又算是把這座城拉回瞭如今的世界。
一個人住在青年旅舍，也正是一個人，選擇了一個單間。不得不提及的是，俄羅斯的酒店甚至青年旅舍，其房內的舒適和乾淨整潔，是我國酒店業望塵莫及的。每天勞作騎行後，到達的每一間俄羅斯住處，都給了我良好的休息環境，優質的賓客服務，舒適的房間，總還是會給你的旅途帶來一些安慰。
克拉諾斯亞克爾斯到新西伯利亞的這一路，跨度八百公里，很慶幸，早晨並未下雨。收拾好行李，又開始了一天的騎行。
一段時間下來，感覺我的世界，除了睡覺就是騎車，別無他樣。總有一種感覺就是，騎行的時候你就想著一張床給你躺在，躺在的時候你就想著回到車上繼續馳騁。
哎，人就是這樣，縱觀你虐我千萬遍，我卻待你如初戀。
今日的騎行，整體還是比較順心的，即便是途中依然迎來了雨水的沖刷，但最後仍然還給我了一片藍天。
對新西伯利亞固有的印象，總是以為它就是西伯利亞地區的首府所在。不過的確如此，除此之外，新西伯利亞也是俄羅斯重要的人才培養之地，這裡的大學城尤為的著名，而二戰期間，新西伯利亞作為戰備軍械庫，也讓新西伯利亞這種城市無比榮光。
如今的新西伯利亞，除了在絕對的人文、政治、經濟等層面在西伯利亞地區稱霸，同時也是俄羅斯第三大人口城市。
這一天，始終還是到來了。
要說前面的雨是朦朧的，我還是可以接受的，今天的狂風暴雨充分的展現了西伯利亞的野性，也將我摧殘至深。從早晨出發一直到目的地的647KM，雨只是那麼間歇過一會兒，在如此的環境中，大雨也並未沖垮我的意志，因為我始終堅信一切都會好起來的。
從新西伯利亞到鄂木斯克的六百多的公里路途，風景已於他日無樣了，風也如此，雨也如此，在風雨中騎行，我常常手握拳頭自我打氣，高呼“雄起”。
今日的滂沱大雨，徹底了淹沒了鄂木斯克這座城市的街道，我的車在街道騎行時，整個水已漫到我的小腿，我不敢抽離我的雙腳至高處，因為我始終得挂擋與剎車，只能任由和著泥漿的水在我的身上四濺。
來到預訂的住所，前台的俄羅斯姑娘也不禁的笑了，好在她並沒有嫌棄我邋遢的樣子，只是加快給我辦理，讓我進房間換洗。
夢想的代駕是巨大的，身體上要承受風雨的侵蝕，心理上要承受孤獨的前行，回過頭看看這些所經歷的路，不經意間你已隨著時間而成長。
《西伯利亞狂野與柔情》
回過頭來
我發現原來在你身上已輕輕劃過一道痕跡
你粗糙的皮膚總是隱隱地將我刺痛
我強忍的淚水不小心總是滴落在你身上
我想這一定是堅強不屈的決心
並非那柔弱的外表被風雨淋濕
當汗水，雨水，淚水與之融匯之時
怎料缺無意的流入你心間
從此你的柔情被喚醒
任由我在你的世界自由馳騁
若有一天我不得不悄然離去
請記住那個為你策馬奔騰的人
曾經的曾經
苦難與美好
葉卡捷琳娜感謝你的擁抱D11 – D13
越過烏拉爾縱橫連綿的山丘
西伯利亞的空寂似乎已漸漸遠去
低矮的烏拉爾山脈雖無法抵禦那自西而來的風
但陽光總是偏愛這裡的人民
就像他們的熱情
地上的水，天上的雲
總給你一種溫暖的安逸
葉卡捷琳娜
你我並不曾見過
但我想你是何等的美麗
這座因你而生的城
一定延續了你可貴的開朗
走在你的街道上
每一棵樹都在向我招手
伊塞特河的水亦將柔情演繹
感謝你的擁抱
把每一個微笑化作對我的祝福
讓我繼續向著遠方前行
美一人，美一城
謝謝你
昨日的狂風暴雨，讓我幾乎所有東西都被打濕了，除了我的各種精心保管的證件及手續文件。在經過一晚上的高溫烘烤下，好在我的每一樣物品又回歸到了本來的模樣。
雨過總是天晴的，然而對待西伯利亞的天氣依然不敢掉以輕心，還是倍加武裝的上路。今天的心情有些微妙的複雜，本應慶賀終於可逃離西伯利亞地區帶來艱苦歷程，一方面，畢竟幾千里那樣一路而來，那樣筆直的路，那樣豐茂的森林，或許今生在也難以再次遇見，矛盾的心理總是相互交織著，就這樣伴隨我往秋明而去。
隨著一路至秋明，沿途相擁的森林逐漸被綠色沃野代替。秋明這座城市在俄國的陳年往事中顯得較為尤為年輕，沿河而建的城市，依附著許多新生建築，即便僅有不足70萬人口，但是城市規模依然可見。只是五點以後的街道，空無一人，讓你找不到絲毫城市應有的車水馬龍，當然，更別說燈紅酒綠了。
來到住處，稍微整理後，打開手機找到500M處的ASIA FOOD餐廳，一頓飽餐後，返回酒店好做休息。為連續奔波的五日，畫上一個勞累的句號。
#以上文字及圖片摘要自網絡，特此鳴謝原作者#
如果說人世間什麼是肯定的，男人愛摩托是一定，在我們熟知的摩托世界裡，兩輪的摩托日本幾大品牌，歐洲幾大品牌，美國的哈雷，這一定是大家如數家珍的。若是問你邊三輪（侉子）何為傳奇，我想沒有任何人會反對這個榮譽給俄羅斯的烏拉爾，雖然烏拉爾的誕生來自於對寶馬R71，但烏拉爾的傳奇故事絕對不會因此改寫。
1939年，二戰期間，蘇聯爲了增強步兵部隊機動性，斯大林考慮到德國簽署的停戰協議可能只是一張廢紙，因而早作打算，從中立國瑞士地下特工偷運了5輛寶馬R71原型車回蘇聯，開始組織大量專家人力開始研究開發，於是在次年，1940年，注定遠不落幕的烏拉爾誕生了，第一輛車起名M-72。
直到今天，儘管說烏拉爾具有很長的歷史，可它並沒有出現眾多款式不同的車型，可能也是一直沿襲古典之路，如果非得說它和別的摩托車有什麼不同的話，那麼它絕對是第二次世界大戰中最容易辨別的摩托車。當然，烏拉爾侉子在二戰中的重要性也是無可替代的，特別是扭轉格局的斯大林戰役。
眾所周知，烏拉爾侉子可是古典摩托領域的絕對傳奇。古典的造型以及帥氣的騎乘姿勢，仍然是俄羅斯軍方以及民間無數摩托愛好者心中的寵兒。在了解到這些情況後，深處烏拉爾地區的我，無論如何也要走到這座傳奇工廠一探究竟。
我從網上查閱了一些資料，發現烏拉爾的工廠位於烏拉爾山脈深處的伊爾比特，距離我180KM，於是頭一晚久久不能安睡，能夠見證如此傳奇的故事，這一定是一生中意義非凡的事。
第二次世界大戰使得蘇聯政府減少了烏拉爾工廠的數量，並且搬遷到了東部，這也是為什麼烏拉爾侉子目前在烏拉爾山脈深處伊爾比特加工的原因。最近幾年烏拉爾高層也意識到了問題的嚴重性，已經開始對車型進行一些改進，以適應激烈的市場競爭局面.
老款的烏拉爾侉子雖說是專門為軍方設計的，對於復雜地形適應性也較好，但是仍然存在很多可靠性方面的問題。特別是之前烏克蘭工廠加工的侉子，質量更差，使得很多顧客不得不隨車攜帶很多活塞環之類的配件。
而現在生產的烏拉爾侉子，發動機的排量也從之前的650cc增加到了750cc，搭載了電子汽油噴射技術，Brembo剎車主缸和卡鉗以及薩克斯懸架系統，性能大大提升。
Nippon Denso發電機，改進後的變速箱也使得換擋更加平順，並且很有可能配備液壓轉向減震器。此外，由於有很多忠實的顧客和偏愛者，改良版的烏拉爾在市場上有很大的反響，並且官方還表示仍會有其他高性能配件發布。
目前，IMZ- 烏拉爾工廠一共有155位員工，還不及輝煌時期的1/10。這也說明，即使歷史再悠久也要跟上時代的步伐，不然只會被甩的越來越遠。
告別伊爾比特烏拉爾工廠後，穿過這座破舊的城鎮，不敢相信如此荒廢的實景居然能夠造出傳奇一生的烏拉爾侉子，這不得不讓我有所沉思。
從伊爾比特出來，導航顯示大約200公里便到葉卡捷琳堡，還未到達葉卡之前，手機充電線，由於前些日連日雨淋已經徹底壞了不得正常工作，手機無電關機了，只能勉強靠著對葉卡捷琳堡俄語的生疏認識，找到了葉卡的市郊。駐車在路旁，試圖把另一個備用手機找出來充上電應付一下。
恰好此時，旁邊傳來一句”Can I help you“，回頭一看，是位騎寶馬GS1200的年輕小伙，叫伊戈爾Igor，讓我倍感欣慰的是他英文很好，雖然我一般，但是可以達到完全交流的目的。在我向他說明駐車原因後，他很主動的告訴我，說如果我願意的話他騎著帶著我遊覽一下葉卡捷琳堡，然後在叫上一些朋友碰頭，大家認識下。
於我而言，這當然是最好不過的了，在確認不影響對方的前提下。也不顧手機充電了，跟著伊戈爾，徑直來到了葉卡市裡，我向他表明想去看看滴血交通，他也爽快的答應帶我過去，並且還向我介紹了一些關於葉卡和滴血教堂的情況，讓我這個異鄉之客有了很大的收穫。
進行了一系列的城市遊覽後，他帶我來到了位於城市中心的伊塞特河畔，這裡有幾個他的朋友已經在此等候，介紹一一認識後，開始討論我旅行如何如何。後來又來了好些摩托車愛好者，紛紛前來對我表示祝福和問候，對我表現得極為親切與友好，加之伊塞特河的與城市的美麗相得益彰，一切都表明，你不愛這座城市是毫無理由的。
由於連續七千多公里的行駛，道路好壞不一，我的後擋泥板已經裂了，機油也需要進行更換，車也臟的一塌糊塗，都需要在明天來集中處理。在問詢伊戈爾是否有這方便的信息時，他和一般朋友紛紛掏出手機，找尋各自的渠道，說明我車的情況及我的需要，通過一陣聯繫，後來幫我確定一家叫CoronaService的車店，告知我次日上去即可，一切已告知明白我的情況了。
除此之外，伊戈爾和他的朋友幫我推薦了一家在伊塞特河畔的住所，價格也非常公道，停車也非常安全。房間的窗戶可以直視伊塞特河及市中心，是一個非常不錯的選擇。告辭後眾多好客的車友後，熱心的伊戈爾擔心我不識路，又騎車帶著我到了住所大堂，還幫我辦好了入住手續，本想我想邀請他一同晚餐已是感謝，可是他有事在先，無奈只能再見。相互預存了號碼及F ace book後，只能期待下次相會。
晚間正值夕陽正濃，於是踱步出街到湖畔及城區閒逛，風光宜人。
早晨，美麗的城市之光，透過窗戶投射到房間，不忍就如此昏睡，早早起床，沿著伊塞特河漫步，一睹全新的葉卡捷琳堡。
返回住所，騎車按伊戈爾提供的地址，來到了CoronaService Shop，老闆Sudan下來給我開門，他英文也很好，因而交流起來也相對容易。車店在一個廢棄的大樓2樓，需要經過旋轉爬升車道上去，這是一個很特別的地方。店門口放著老闆Sudan及其他車友的寶駒，Sudan一一向我介紹了這些車的情況及歸屬。
我正準備告訴Sudan我的需求如何之處，他只告訴了我一句”Everything I know，You just rest eat breakfast”。我還能說什麼，給我泡上一杯紅茶後，拿了許多點心出來，然後專業的按照工序一項一項進行著。我們也一直聊著關於摩托車的一些話題，這讓我的陌生很快就被沖破，相互交換聯繫方式，雙方就此又多了一個朋友。
Sudan的工作是熱情的，更是專業的，兩個半小時候，包括我的車清洗，我所需要的一切已經搞定。我只能說一句:”Everything is perfurt”。我想這一定是我內心最真實的評價，哪知正準備離開，一場傾盆大雨而至，無奈又在Sudan店上多呆了一小時，這是又紛紛來了一些前來調校摩託的車友，大家又相談奕歡。
雨停了，離開Sudan店上準備回去，剛好就在住所旁的體育館，正好也要經過與此，原來才發現一個盛大的活動，葉卡的老爺車展，因為今天是俄羅斯獨立日，所有人無需工作，於是今天搞了個這樣的活動。老爺車展裡，裡面也停放著許許多多經典摩托，最多的莫過於超過30年的烏拉爾及JAWA350。
因為剛好我回住所得必須經過這裡，於是正好停車參觀，一位大鬍子車友Vasia叫住了我，讓我把車停在他的侉子旁，隨即開始我們的交流，雖然他的英語比較吃力，但是連比帶劃，我們還是可以大致溝通的。他向我介紹了今天這個活動的情況以及這些摩托車的來歷，又呼來一些摩托車愛好者圍觀我的邊箱上的地圖，對我的旅行極為好奇。
Vasia極為熱情的一定要邀請我參加晚上的車友聚會，說是就是簡單的在一個朋友家做點燒烤交流一下，希望我一定參加。讓我把車停回住所，坐他的烏拉爾過去。作為孤身一人的我而言，這樣的活動我是尤其喜歡，並不是我看重吃什麼，而是這樣深入的交流才是旅行的精髓，何況都是一群愛車之人。
來到Vasia朋友家中，典型的高檔住宅區，因為都是碩大的獨棟別墅。一進門就能看到他朋友家停放的幾輛上世紀的古董車，來到後院大花園，大約有10來人，屋主在聽到Vasia對我的介紹後，一定要向我展示他的至寶，那輛1902年的法國 BUTON，迄今115年的車了，我是沒見過如此古老的汽車。客氣的屋主，不僅向我展示，還特意邀請我上去坐一下感受那種古老。
聚會期間，有一個朋友會幾句簡答的中文，因而特別纏著我聊天，很有意思，還說待會兒一定要開車送我回住所，說這一定是他的榮幸，讓我十分竊喜。一個人的旅行，能有這樣的感受與體會，寂寞與孤獨早已煙消雲散了，收穫了足夠多的溫暖，一切都會更美好的。
對於這樣一座城市，這樣一群人，對於我僅有的人生閱歷，用最好的方式到來，一切都是最好的安排，葉卡捷琳堡，我愛你，還有那些每一個張開笑臉和雙手的朋友。
跨越歐亞你與我同在D14 – 17
那片空無雖然遠去
但西伯利亞的風依舊在身後呼嘯
我只能奮不顧身的向前
在陸地上飛馳
以至於找到另一片天空
也許不曾想過
世界如此遼闊
我會這樣丈量
用一種最接近天地的方式與之相擁
儘管一切還並未結束
但我是享受的
無論在風雨中狼狽而歸
還是在燦爛中光彩奪目
我想，哪一種都是你要的自由
歐洲的天並不會比亞洲更藍
身旁白樺依舊，猶如你在身邊
再遠的路並不會把我和你們拉遠
對你的盼念，使我在風中感動溫暖
眼前是路，心中是你
愛你的心，永久不變
人生總是在無數的告別中，感到珍貴，人與情方留於心間。
早晨醒來，收到了昨日在聚會中認識的俄羅斯朋友發來的短信，大致這麼寫到：“來自葉卡捷琳堡最真摯的問候，祝你一路順風，好運。”短短幾字，言簡意賅，卻道出了人與人之間那種破除國家、種族、文化、語言的真誠與和善。
推窗撥紗，伊塞特河上漂浮的白雲，我猜想，這一定是葉卡人民的祝福的寓意，懷著對葉卡朋友的感激，以及對這座城市美好的眷念，藍天白雲為伴，開始了我新的旅程——彼爾姆。
叢葉卡出來不遠，大致約20多公里，就到了歐亞大陸的分界線，儘管只是地理意義上的劃定了這是歐亞大陸的分界線，也足以使無數旅行者以不同方式前實踐這具有人生里程碑的跨越。尤其是像我這種風雨中而來，拖著一身疲憊，能夠從祖國的家鄉如此而來，心中那份感慨不可言喻。
其實，回歸到我的內心深處，一個人的旅行並不是最完美的，而我最嚮往的，是一家人能夠天涯相隨，得生命之真諦，這才是我人生的至高追求。無奈，伊洛太小，我走時還並未滿九月，我很擔心長途奔波對他造成過大負擔，只有委屈二妹，在家照看。
於是，一個人的路，三個人的心。就這樣，漸行漸遠，到了今日，來到了歐亞分界線，我拿出了走之前做好的一張圖片，請了旁邊的一位俄羅斯大哥，給我留下一張重要的照片。也並非是為了證明什麼，只是心中所想，自然而為，希望將來一天伊洛長大後，知道我雖然不在他身邊，但是我們心一直在一起。
跨越了分界線，向彼爾姆而行，似乎天上的雲朵，地上的青草發生的變化，即便心理很清楚這是情緒作祟，可的確也掩蓋不了這跨越帶給我的內心振奮。
來到彼爾姆，這是一座並不如俄羅斯其他城市熟悉的地方。儘管如此，我還是盡可能的想去更多的了解這座城市。到了事先預定的寓所，和房東見了面，發現對方是個熱情洋氣特別親切的大學老師，於是向她了問詢了一些關於彼爾姆的情況，哪隻好客有道的老師，並不以此結束了，說是八點半開車接我帶我轉一下，給我介紹她所居住的城市彼爾姆。當然，於我而言，這當然是再好不過的，滿口歡喜的答應了這令人振奮的提議。
時間到了，Laraezhova也如約來到樓下，她帶著她的朋友一起，我們先去了卡馬河畔，這裡是整個彼爾姆市民最喜愛的休閒去處，尤其是在夏季，日落通常要在十點以後。從西面散落的金光，剛好也在此時鋪滿在卡馬河上，河上也有觀光的遊船，欣賞兩岸美色。年輕的彼爾姆青年，似乎都喜歡揭開自己車輛的後備箱，開啟超嗨的音樂，抽上一壺水煙，這就是他們的生活方式。
後來，Laraezhova又帶了我城中心的列寧大街及廣場，告訴了我關於這條街道以及一些建築的歷史，再短短幾小時間，使我對這個城市的認識突飛猛進，這多虧了Laraezhova的熱情陪伴，道聲感謝。
彼爾姆的過往是匆忙的，但心中所往路途遙遠，不得不繼續前行。
打開谷歌地圖，告知我有兩條路可以選擇，一700公里，一條590公里，似乎從地圖上的標記顯示都是大道，並非是羊腸小道，於是從彼爾姆出來自然走到這條省110公里的路上來了。前面的大約200公里，兩條路也是重合的，只是在中間的某個小城才一分為二。
走到這條道上來，發現這並未是主流車輛選擇的路，而我想一探究竟的作祟心理也讓我越走越遠，漸漸的，回頭似乎已不再可能。路上的清淨，伴隨著瑟瑟冰雨，總是給我一種彷彿誤入歧途的感覺。
當然，感覺雖然並沒有如此離譜，但也似乎預示著一些什麼，如果非得說點什麼，就是泥路。由於我們整個俄羅斯以及歐洲的路況判斷，即便是會有些顛簸路況，但不至於出現泥路的狀況，也是因為如此，我並未更換原車的輪胎。
既然來到如此了，也沒有試過是否可以很慢很慢通過，就這樣進入這段四十公里長的泥路。其實準確的來說，當我到這段路之前，天氣已經轉晴了，耀眼的陽光很快就將泥路表面的水分蒸發，給人一種路面乾燥的假象。於是，我進這麼騎進去，雖然速度尤其的慢，剛開始還是能感受到泥巴的滑，但是還能控制住，隨著輪子上依附的泥巴越來越多，輪胎原本的防滑性已經蕩然無存。
砰，人生中第一次摔車出現了，當然，速度是很慢的，由於加裝的邊箱以及護槓的作用，人和車都完好無所，只是都站得滿身你。只是重大260KG的車，我該怎麼推起來，地上如此滑如何用上足夠的力氣，前後方並未有來車的跡象。還能怎麼辦，只能硬著頭皮，用著吃奶的勁把車推了起來，趕緊坐上去打火試著慢慢在向前。
結果不到100米，第二次摔車又接踵而至，太陽的炙熱，剛好將泥土的粘度調和到最佳狀態，我這側身下去，結果是可想而知的。無奈，再次用盡全身力氣將車推起，似乎整個身體只剩下按下打火機的力氣了，坐著抽了一支煙，感慨萬千，好奇心作祟，死的真慘吶。
就這麼周而復始，往前沒多遠，第三次摔車也難以避免了，這次我也沒有力氣推起了我沉中的摩托。只能放眼兩頭，看是否有來車相助，說快也快，一根煙的功夫，來了一輛車，對方不會英語，但是我想無需表達，也知道我想說什麼吧，俄羅斯人總是熱情的，猶如我之前遇到的那些人一樣，二話沒說，幫我推起了車，一聲再見便就離開。
這次再向前行似乎稍微順利一點，大概騎了有接近兩公里，來到上坡處，我也再次摔車了，這可是第四次了，整個人也完全無法招架了。這次等來了對向過來的謝爾蓋大哥，他會一些英語，這讓我們的交流變得相對容易了一些。只是他告訴我，前方這個路大約還有40公里，按照我這個情況，一天也走不完這段路的，他建議我返回，繞路至喀山，我估算了一下，進入這段路大約有4公里多，就摔車四次，加上現在車輪、剎車間泥巴以及完全填滿了每一個縫隙，前輪也在摩擦阻力下已經不動了，只能找來樹枝先盡可能的清理掉。謝爾蓋大哥也從車上拿下許多礦泉水，澆在泥上軟化它，避免它變硬傷輪胎和擋泥板。
繞行兩百多公里，也是無奈的選擇，按此情況，只能回頭繞行，只是即便這4公里，都讓我感到無比大的壓力。熱心的謝爾蓋大哥看我一人孤身無援，告知我讓我前面慢慢走著，他跟著我一直到回到好路上。這的確讓我很感動，尤其是這種境地下，哪想即便是回頭，也絕非易事了，人的疲憊，車輛的輪胎的摩擦力全失，這讓我的回頭路困難重重。
自然，摔車是無可避免的，只是不輕言放棄，勢要回到路上，好在夏日天色尚早，雨也停了，才沒有讓如此境地雪上加霜。回頭的這4公里，又摔了六次車，摔車雖然是預料的事，但是如此的頻率實在不敢想像。耐心又熱心的謝爾蓋大哥，一次次幫我把車推起，和我一起清晰車輪上堆積的泥，就這樣如此，大概花了一個半小時。謝爾蓋大哥陪伴我走完了這段難忘的路，我想這正是人性的可貴。
隨後，謝爾蓋大哥又將我帶到繞行的岔路口，幫我找來當地人問了路，給我手繪了一張簡易地圖，標註了我先去哪兒，再到哪兒，然後到哪兒就能看見喀山的路標了，沿著路標走就能到喀山。留了一個他的電話給我，說問路不清楚就給他打電話，他幫我說我怎麼走。如此煽人淚下的義舉，除了讓我對俄羅斯人有了更加深刻的認識，也對這位說做小生意的謝爾蓋大哥報以深深的敬意，敬重他的熱心與周到，善良與無私。
一次握手，一個擁抱是怎麼也表達不了我內心的情感，你我前方殊途，留了謝爾蓋大哥郵箱和手機後，無奈就此別過。
繞行使得道路增加了兩百多公里，所致之處似乎更為偏僻，只是謝爾蓋大哥一再幫我確認了，路絕對沒有問題，我才義無反顧的向前。這一路上的孤寂，將我的內心再次拉回到空蕩的深處，孤獨如影隨形，我停車翻開手機里二妹和伊洛的照片，夾在導航架上，就這麼一邊看著路，一邊看著你們，在路上不曾停歇的走著。
走到天色黃昏，夕陽漫大地之時，喀山我總算順利到達了。儘管這一天有太多的辛酸，但是好在一切都結束了。來到住處，先問到了一家24小時的洗車店，擔心淤積在車上殘留影響部件功能，還是先把它洗了，我再說吃飯的事。
喀山的夜色升起，就像伏爾加河畔璀璨的明珠，華燈初上，一切都與這個城市的別緻美麗相得益彰。只是我一身勞累，已無心飽覽這巧奪天工的喀山克里姆林宮了。我只想要一張軟和的床，放鬆的睡去。
喀山，俄羅斯聯邦韃靼自治共和國首府，是伏爾加河中游地區經濟、交通、文化中心，是俄羅斯第8 大城市。該市與莫斯科、聖彼得堡一同被列為俄羅斯三座A級歷史文化城市，是俄羅斯重要的旅遊城市之一，名勝古蹟眾多。
喀山位於歐洲最長的河流伏爾加河中游左岸，伏爾加河與喀山河交彙在喀山城東，城市被青山環抱。
喀山是俄羅斯中部的文化名城，城中的克里姆林宮遺址群是一處華麗的建築群遺址。在喀山，既有歐洲風格的教堂、亞洲格調的喇嘛廟，也有阿拉伯的清真寺。
喀山市是俄羅斯重要的鐵路樞紐和大型河港口，是俄羅斯最大的工業和金融中心之一，銀行資本總額在俄羅斯銀行排名第三。
此外，喀山還是2013年第27屆世界大學生夏季運動會和2015年第16屆國際泳聯世界錦標賽的舉辦地。
喀山的歷史則可以上溯到1000年前，大約11世紀初，當時統治喀贊河流域伏爾加-保加爾公國為了抵禦外敵入侵，在卡贊河的東岸的一個山坡上修建了一座木質的關隘，形成喀山的雛形。
13世紀初，蒙古人滅亡了伏爾加-保加爾公國。
1242年，一個西至多瑙河、東至額爾齊斯河的幅員遼闊的蒙古國家——金帳汗國宣告成立，土耳其人、韃靼人、西班牙人和俄羅斯人，都淪入蒙古人的統治之下。
13世紀下半葉，喀山開始建城。
14世紀末15世紀初，金帳汗國開始沒落，逐漸分裂成各個汗國。
1438年，韃靼貴族脫離金帳汗國，建立喀山汗國。
15～16世紀時，喀山成為喀山汗國的都城，為水陸交通要沖和戰略要地。
1556年，喀山被第一位俄羅斯沙皇——伊凡四世所統治的沙皇俄國占領，自此成為俄羅斯的一部分。蘇俄時期，喀山成為莫斯科以西一個重要的工商業和文化中心。
2005年，喀山慶祝建城1000週年。
在喀山，既有歐洲風格的教堂、阿拉伯風格的清真寺，也有亞洲格調的喇嘛廟，遊客可以體驗難得的多教和睦並存的景象。在喀山建築群中，有斯拉夫式的拱門、羅馬式的尖頂、蒙古包形的圓穹和中國式的雕樑畫棟，還有16～18世紀教堂等古蹟。
聖母領報大教堂
這座拜占庭式建築，是喀山的的標誌與名片。聖母領報大教堂是1484～1489年由伊凡大帝下令召集莫斯科和普什科夫的工匠建成，是沙皇的個人禮拜堂。這座教堂與其他由意大利人設計的教堂相比帶有強烈的純俄羅斯色彩，1547年遭遇火災後，由伊凡雷帝下令修復重建。
喀山克林姆裡宮
喀山克里姆林宮建立在一個年代久遠的古遺址上，最初它是出現於喀山 ·可汗·金部落時期，伊凡雷帝將喀山列入俄羅斯版圖之後，推倒了喀山城的木質城牆，在原來的位置修建了一座石頭城堡—- 喀山克林姆林宮，比同名的莫斯科克里姆林宮略小，是聯合國教科文組織確定的世界文化遺產。在俄語中，克里姆林是內城之意，即古代俄國城市的中心部分，四周築有帶塔樓的要塞城牆，包括防禦建築物、宮殿和宗教建築群。內城建在高處，通常在河岸或湖岸上，是城市的核心，規定了城市的輪廓和佈局。在俄羅斯，莫斯科、普斯科夫、羅斯托夫、下諾夫哥羅德、阿斯特拉罕、圖拉、斯摩棱斯克等城市都建有克里姆林宮，它們作為歷史文物保存至今。
韃靼斯坦共和國地方志博物館
喀山是俄羅斯聯邦韃靼自治共和國首府，該博物館是遊客了解喀山文化、了解韃靼斯坦共和國文化的地方。博物館首位都是授了軍銜的俄羅斯帥蜀黎，地位可見一斑。
蘇尤姆別卡塔樓
在喀山整個遺址群中最為醒目，共計有7層，高58米，其造型從各個方向都清晰可見。這座塔樓實際上偏離軸心2米，以最後一位韃靼族喀山汗國女王的名字命名。
庫爾 ·沙裡夫清真寺
沙裡夫清真寺於2005年7月慶祝喀山建城1000年時竣工。這座清真寺是一個帶有巨大穹頂的方中帶圓形狀的建築物，四角豎立著高聳雲霄的宣禮塔。整座建築色彩是藍白相間，牆面、門窗上的所有圖案都帶有濃厚的伊斯蘭藝術特點。據說，它是歐洲最大的清真寺，整個工程造價1000多萬美元，絕大部分是民間捐款。每逢伊斯蘭教重大節日，來自俄羅斯和世界其他地區的穆斯林來此參拜。
告別了魅力別樣的喀山，莫斯科在向我呼喚。在喀山到莫斯科八百公里的路途中，我選擇先到莫斯科金環小鎮蘇茲達爾，這樣里程可以縮短至660公里，距離也相對比較適宜。
從喀山過來的這一路上，道路婉轉，輾轉反側，很難相信這居然是去鼎鼎大名莫斯科的道路。俄羅斯這些年的石油經濟下滑，也讓國內的很多基礎建設望其項背。
除此路途上的雨，今天也沒少，硬是下了好幾場。在過了下諾夫哥諾德後，道路情況有所好轉，終於從傳統的雙向兩車道，切換成了雙向四車道的正宗高速路，只是依然不是全封閉高速。
在距離蘇茲達爾還有一百多公里的時候，我一眼望去，這不是咱們中國的藍色車牌嗎，一看是瀋陽的牌照，也讓我油然親切。在於瀋陽的墨菲揮手示意後，也許他見我川A的摩托車，給我閃了幾下燈，我們停在一個岔道的路邊，握手相識。經墨菲說，前面還有兩個雲南和湖北的車友，可能已經快到蘇茲達爾了，晚上可以小聚。
這一百多公里來得很快，只是到蘇茲達爾天空不作美，雨勢不小。到了鎮上由於雨下不止，因而也無心流連，趕快找到住處，整理一身疲憊的行囊。就當一切都妥當之際，墨菲發來信息，叫過去小聚，已經多日未說國語的我，自然前往，何況大家都是以接近相同的方式實踐夢想。
過去之後，又分別認識了兩位叔叔輩的車友，一位雲南昆明的森林人已經六十多了，英文俄文全不會，仗著一身赤膽一樣來到了這裡，另一位湖北黃岡的郭叔，亦然如此。各自都分別帶著老婆，為了在人生留下一些難忘的回憶。郭叔的菜燒的很不錯，他們找了個可以簡單做飯的住處，整了幾個菜，我吃有好又飽，解了多日的饞。
莫斯科· 那城依舊D20 – 21
莫斯科是憂傷的
所以這個夏天才如此寒冷
本以為當我遠離西伯利亞後
陽光燦爛的日子就在眼前
莫斯科沒有眼淚
不會為你的苦難與坎坷而哭泣
即便你是長途跋涉而來
也是一副高冷不傲的樣子
在莫斯科穿行
從大環到小環
猶如歷史由淺至深的探入
那些在街道上走著的人們
永遠是昂首向前沒有低頭
我想這一定是俄羅斯民族的桀驁不馴
在數百年的歷史磨礪中
變得如此堅硬
挺拔
當你佇立在紅場
環顧四周
身旁的每一處
作為世界強國心臟的這裡
有著如何的獨特
即便是成群結隊的來訪者
已佈滿紅場的每一個角落
但屬於這裡的威嚴
依然不減
這就是莫斯科
血液延伸與交融的地方
憂傷抹不去曾經的輝煌
莫斯科河水流過
克宮依舊，紅場依舊
那城依然無可代替
早晨的天空在一夜雨後，變得有些炎涼清淨，街上肆意遊走的人們，相比艷陽之日明顯少卻許多。這座被冠以無數浪漫的城鎮，在建築和鄉村的交融下，成就了許多藝術青年及大師的夢寐之地，你眼睛橫掃過的每一處風景，都有可能成為他們畫中的美麗詩篇。
而我對蘇茲達爾的感情是單薄的，我想這大概是因為彼此陌生的緣故。我騎著白龍馬，漫遊與田邊溝壑旁，縱然陰沉的天氣，給這座小城減卻了不少魅力，但我仍舊可以感受到屬於蘇茲達爾的獨特氣息。文藝的，一直是我所追崇的，即便我是典型的文字癌症者，但一顆追求的心我想一定是被允許的。
在蘇茲達爾，河水淌過的地方，從此便有了我的足跡。那些還未綻放的花朵，繼續了我對這個夏天的寄望，以及一份濃濃的思念，帶著一份略有遺憾的心，前往我的夢中第一站—— 莫斯科。
