不知不覺又走到瓦卡蒂普湖邊，旁晚時分，雨過天晴，正好彌補下午不能拍照良機，Beach St平行於LakeWakatipu，這段湖區街是皇后鎮最熱鬧，風景最美地段，百年蒸汽船“TSS安斯羅號”在此登船。
蒸汽船於1912年打造，原本作為運送貨物之用，目前作為觀光船暢遊於優美的瓦卡蒂普湖，這艘蒸汽船是南半球唯一的燃煤觀光客船，船上最與眾不同的便是已有百年曆史的引擎室，旅客可以在一樓俯瞰操作，並且感受那股獨一無二的熱氣。
這兒的步行街擠滿了餐廳、酒吧，湖邊台階也坐滿了遊客，許多団客大巴都會停在湖邊Shortover St上，附近有多家所謂的免稅商店，規模較大的是一家接待日本遊客為主的免稅店，實事求是的說，在皇后鎮遇見鬼子、棒子還真不少，在去米爾福得峽灣大巴上，除了俺幾個國人和老外，鬼子、棒子佔據了大半座位，在湖邊遇見了兩位上海阿姨，他鄉遇同胞，兩眼笑瞇瞇，幫她倆解決了合影難題。
Steamer Wharf連接著眾多餐廳、酒吧，Boardwalk是家不錯的選擇，靜謐的環境臨靠湖邊，一邊品嚐海鮮，一邊欣賞瓦卡蒂普湖的藍色，據說美國總統克林頓光臨過此店。
因為現在是旅遊淡季，來皇后鎮遊客不多，Steamer Wharf顯得冷冷清清，皇后鎮天城賭場也坐落在此，少了中國大款，賭場生意一落千丈，餐廳也好不到那裡去，服務小姐說10月份這裡的BAR、CAFE HOUSE生意火爆的很，看來洋人也知道咱們的黃金周。
穿過Steamer Wharf來到湖邊，看見一艘高級船屋Pacific Jemm停泊在碼頭， Pacific Jemm船屋只有4間帶連接浴室的舒適時尚船艙臥室，船屋設施齊全，無線網絡、全套廚房設備、電視、Spa浴缸一應俱全，深夜仰望星空，頭枕著波濤，一覺醒來，看舷窗外Lake Wakitipu晨霧繚繞，巍峨群山倒影在湖面，讓人心醉。
Booking預定四臥室奢華遊艇價格約5500起，白天Pacific Jemm也提供收費的環湖之旅。
新西蘭國鳥KIWI，一種沒有翅膀的鳥。
在Steamer Wharf岸邊，看見一對歡快的姐妹，玩得不亦樂乎，簡直樂翻了天^_^
沿Shortover St向fresh choice超市走去，在小鎮汽車站附近有家小規模New World超市，我還是喜歡到fresh choice，畢竟是大超市，有我喜歡的青口貝，晚餐少什麼也不能少了它，青口在新西蘭特便宜，1KG四塊新元左右，羊排、牛排也不貴，比吃大漢堡舒服多了。
俺的簡單晚餐，都是水煮即可的食物，再來兩罐酸奶，非常營養。
今天起了個大早，我們要趕6點的班車去米爾福德峽灣，出發前我們已在InterCity Coachlines公司的網站上買了去Milford sounds峽灣的一日遊船票，InterCity Coachlines是新西蘭最大的長途巴士公司，網上訂票、車站購票，有時會在網上推出1元車票的活動，一般情況下去峽灣一日遊船票價格是150紐幣左右，我們提前訂票價格是110紐幣，不確定因素就是無法預知出發當天的天氣情況，好在今天陽光明媚，風和日麗，晴空萬里，萬里無雲，有點語無倫次的感覺^_^
Tips：http://www.intercity.co .nz
從皇后鎮前往其它目的地的長途班車很多，有到基督城的，車程需7小時，到達尼丁約4.5小時、哈斯特約4小時、到格雷茅斯就遠了，需9小時，到瓦納卡和水果小鎮Cromwell則比較近，30分鐘和一小時就到，大多數長途汽車與班車都從皇后鎮Athol St公交終點站（Athol St Bus Terminal）出發，預定時候要問清楚，要確認發車時間和地點，上車時司機會再次確認姓名及人數，以免弄錯車次，一般準時發車，過時不候，沿途司機還會到其它地方接遊客。
載我們的大巴幾乎都是窗子，連車頂都是玻璃，從皇后鎮至米爾福德峽灣路程290公里，沿6號公路途徑Kingston、Mossburn轉94號公路至Lake Te Anau休息片刻，然後再到Milford。
一般峽灣團的駕駛員身兼兩職，既是司機又是導遊，一路滔滔不絕講述沿途風景、地貌、湖泊、森林、雪峰等奇觀，沿途路經許多景點如蒂阿瑙湖 Lake Te Anau ，埃格林頓山谷Eglinton Valley，鏡子湖Mirror Lakes，荷馬隧道Homer Tunnel，司機會在幾個亮點短暫停車遊玩。
這條公路號稱全世界最美公路，大巴穿行於陡峭的山崖間，茂密的樹林將藍天覆蓋無影無踪，不一會隨著山路不斷盤旋上升突然柳暗花明，開闊的山谷青青草原牛羊成群，過了幾十分鐘，又是另番景緻，雪山靜靜地矗立在公路兩側，雪峰晶瑩透亮，藍天下，翠綠的樹林，白色的積雪，清澈的湖水，美得令人窒息，是否還記得新西蘭旅遊局的廣告宣傳片，許多美景就是在這段公路取景的，司機說《指環王》部分鏡頭在此地取景，
怪不得司機說到峽灣碼頭需6小時，我們還不信，290公里竟要開6小時，原來如此。
從地圖上看皇后鎮距蒂阿瑙約170公里，大巴在蒂阿瑙湖畔的Fiordland National Park Visitor Centre停留40分鐘，大家紛紛下車，路兩邊的店舖一個挨著一個，很多還是華人開設的，出售的物品基本都是MADE IN CHINA，倒是遊客中心旁的Miles Better Pies的牛肉蘑菇餡餅味道不錯。
靠近Lake Te Anau發現一隻色彩斑藍的大公雞， nima，看了雕塑的銘牌才知道那是TE ANAU的名片-Porphyrio mantelli，是新西蘭的珍惜動物，又稱之takahe，國人稱它為巨水雞，因為它身材壯碩且會游泳、潛水。^_^
湖的對岸是蒂阿瑙螢火蟲岩洞，只能乘船前往，在Fiordland National Park Visitor Centre可預訂團隊遊，也可在公司中文網上訂票（http://www.realjourneys.co.nz/chinese ）
Tips：蒂阿瑙螢火蟲岩洞價格成人75新元，兒童22新元
蒂阿瑙螢火蟲洞參觀時間：每天下午14：00和19：00出發
登船地點：Real Journeys Visitor Centre, Lakefront Drive, Te Anau
遊覽時長：2小時15分鐘
直接上圖，Lake Te Anau果然不同凡響，雖然一路上觀賞了不少美麗的湖泊，但還是被新西蘭第二大湖所驚艷。
在Te Anau還有條被譽為”新西蘭九大徒步線路“的Kepler Track，這條環行路線全程60 公里，走完全程需4天時間，遊客中心有售峽灣地區國家公園步行地圖，那些俠客會選擇從凱普勒步道開始一路跋山涉水，跨越峽谷森林最終到達米爾福德峽灣步道，開始另一段全世界最美麗的步道之旅。
美好的時光總是短暫的，在湖畔看風景餵海鳥後我們必須準時回到大巴，要不然大巴開走就慘了，要等到晚上回來才能接哦。
從蒂阿瑙至米爾福德全長120公里，這也是峽灣地區國家公園唯一一條公路，我們的大巴繼續沿94號公路向Milford sound行駛，時而穿行於蜿蜒起伏的丘陵，時而攀爬在峻峭的群山之間，轉眼又駛入於遮天蓋日的森林之中，拉開了美景大片的序幕。
司機在行駛半個多小時突然停車，打開車門讓我們下車看一處山谷溪流，司機沒有特別介紹，只是指著遠處的群山峻嶺，告訴大家那是Eglinton Valley(埃格林頓山谷） ，兩側俊俏群山是Pyramid Peak和Ngatimamoe Peak，其實站在Mckay Creek小溪邊仰望，根本分不清楚那座山峰是Pyramid Peak，廣闊壯觀的景緻足以給人無限美感，好似是電影《魔界》的取景地之一。
短暫停留幾分鐘，上車繼續前行，司機說5分鐘車程就到Mirror Lake，會讓我們下車徒步走一段木棧小道，大名鼎鼎的Mirror Lake（鏡湖）就在灌木叢林之中。
Mirror Lake確實非常有名，新西蘭旅遊局的廣告宣傳片也曾取景此地，Mirror Lake入口的木棧小道就在路邊，所以許多大巴，包括自駕都會在此地停留，我們大巴到來的時候，停車場都停滿了車，有一點新西蘭的駕駛員做得非常好，先到的車輛看到後面陸續來車，都會招呼此車的遊客上車趕赴下個景點。
木棧小道圍繞著靜謐的Mirror Lake，我們隨著人流漫步櫸木森林間，木棧並不長，如果不是美景的吸引五分鐘就能走完，在如此純淨、如此驚豔的鏡湖，五十分鐘的凝視怕也不夠。
Mirror Lake其實是很小的一個湖，比冰川小鎮的馬瑟森湖小很多，據說也是《魔界》的拍攝地之一，湖面清澈透明，沒有一絲波瀾，藍天白雲、翠綠叢林、Earl Mountains雪峰，所有的一切倒影在湖面上，湖中有一塊黃綠相間的牌子，Mirror Lake被別出心裁倒著寫在木牌上，湖面倒影清晰明了顯示出Mirror Lake正確順序的字母，如此平靜的湖水，讓人心如止境。
離Mirror Lake半小時車程，我們來到另處景點Cascade Creek，司機特別介紹此處的泉水水溫恆定在11℃左右，憑藉岩層的天然過濾，沒有環境污染特別甘甜，建議我們裝瓶打包，大家紛紛來到溪邊打水裝瓶，俺沒有水瓶只能兜起雙手喝上幾口，突然有人驚呼Pyramid Peak，順著人群的眼神望去，金字塔山峰鶴立雞群在Ngatimamoe Peak群峰之中。與是乎大家戛然而止不再打水裝瓶，紛紛舉起相機，俺尋思著這就是旅行中不經意間的驚喜^_^
離Cascade Creek十幾公里是南阿爾卑斯山海拔最低的Divide東西向山口，這裡有一處公交車站，路邊有一座很大的棚屋，是為路特本、卡普而斯步道遊客遮風避雨而設，先沿路特本步道穿越山毛櫸森林，再攀爬高地草叢，往返2小時可到Key Summit，峰頂能俯瞰山谷的壯觀景色，一路上還經過霍利福德山谷（Hollyford Valley），可在Pop’s View觀賞美景，我們大巴並沒有繞道一段土路去Gunns Camp、Humboldt Falls（洪堡德瀑布），繼續沿94號主路直接穿越hammer隧道，在距離Milford sound約10公里處司機停車讓我們徒步Chasm walk（裂谷步道）。
裂谷步道非常之段，往返20分鐘走完全程，不過這條步道並不好走，陡峭的山路被溪流浸滿變得非常泥濘，穿過濃翠蔽日的原始雨林被陣陣轟鳴的流水所吸引，木橋下Cleddau River（克雷道河）緩緩從山間流淌，流經許多被風化、侵蝕而成曲線的巨石，湧入一個狹窄的裂縫， 形成高高的瀑布和一座天然石橋，從茂盛的樹林間隱約可見峽灣最高峰Mt Tutoko（圖托克山）。
中午12點終於到達米爾福德峽灣遊輪碼頭，想想今早5點起床，6點從皇后鎮Athol St公交終點站出發，整整近6小時的路程，俺還是蠻拼的^_^
Tips：建議準備去峽灣遊的朋友，盡量像我們這樣早點出發，避開9點至10點路上的団客大巴長龍，據說下午1點坐船遊峽灣的旅遊團最多。另外提醒自駕朋友們，從蒂阿瑙到米爾福德峽灣途中沒有加油站，還請在蒂阿瑙灌滿油為宜。
米爾福德峽灣有眾多的遊輪公司，比較出名Real Journeys、southern discoveries、Mitre Peak Cruises、Mitre Sound Cruises，其實各家遊輪公司在服務質量相差無幾，區別在於遊覽的時間長短，像Real Journeys公司就經營1小時45分風光遊覽及2.5小時的超長自然之旅，這家大公司還提供過夜航線，不過價格可不便宜，基本都在300至500新元，而southern discoveries更是最早在米爾福德峽灣提供遊輪巡遊的公司，它的前身就是赫赫有名的米爾福德峽灣紅船旅行社，有著多樣的精彩線路，其它幾家規模較小，船體不大，遊客相對少些，避開團隊反而清淨舒適。
我們的遊船是southern discoveries（南方探索公司）豪華雙體遊輪，一樓船體是自助餐區，遊輪上的午餐可以根據個人需求提前預訂，費用在32新元，我們這班船隻有一隊印度団客預定自助餐，其它遊客都自帶三明治和水果，遊輪非常貼心還提供免費的茶水和咖啡，甚至還有牛奶哦，二樓是室內觀光層，那些怕強烈紫外線或者海風吹曬，可以坐在窗邊喝著咖啡，悠然自得望著巍峨群山，潺潺溪流，享受人間仙境，從二樓旋梯而上則是遊船的全景平台，360°全視野無遮擋，大公司遊船基本都提供多國語言解說服務（中韓日英），不得不說在米爾福德峽灣眾多的遊輪公司中，Real Journeys和Southern Discoveries出類拔萃。
手持船票登船嘍，入口處有兩個美妞會幫你拍照，遊覽結束後會製作成紀念冊擺放在輪渡口，中意的話付費買下。
船剛起航即被眼前群山峻嶺，飛瀑流泉的景緻所震撼，怪石嶙峋的山崖與海面垂直相交陡然聳起，山崖上翠綠大樹投射在水面上與藍天白雲共繪出一幅絢麗多姿的畫作，正前方，有著“主教的法冠”之稱的Mitre Peak（麥特爾峰）兀然聳立，像是從海平面沖天而起，直衝雲霄。
峭壁間無數條瀑布從天而降，其中最有名是伯文瀑布Bowen Falls和斯塔林瀑布Stirling Falls，
Bowen Falls靠近峽灣碼頭出海口，是峽灣最長且永不停息的瀑布，落差達160米，1871年以新西蘭總督夫人名字命名，被新西蘭人親切地稱為”國王夫人“瀑布，這條瀑布細長苗條，有人把它想像成Bowen夫人婀娜多姿的身段，或是Bowen夫人飄逸秀美的長發，依我看，更像群峰中靚麗的腰帶，美麗奪目。
Tips：Bowen Falls靠近峽灣碼頭，行人可以從碼頭一條棧道走到瀑布下面，感受其氣勢。遊船因水面過淺接近不了，
白浪滾滾，船隻漸漸遠離碼頭，朝著塔斯曼海入海口駛去，海面呈現出一塵不染的深藍，兩岸景緻也越來越壯觀。
這里科普下，米爾福德峽灣是新西蘭峽灣國家公園最大也是最著名的峽灣，河流向內陸延伸22千米，被冰川被切割成V字形斷面，峽谷下沉後就形成了現在的景觀，雨季時，山崖飛瀑競流，疑是銀河，晴天時，陽光照著深藍的海面，波光粼粼，峰巒起伏的山脈倒影在水面，神如山水潑墨，氣勢磅礴，難怪英國作家吉普林稱其為“世界第八大奇觀”。
米爾福德峽灣內生活著寬吻海豚、新西蘭長毛海豹和峽灣頂冠企鵝，特別在海豹角（Sealpoint）上常有大量的年輕海豹聚集，可能是季節的因素，我們只看見慵懶地曬著太陽的海豹。
哈哈，面對美輪美奐的景色，遊客早已按捺不住，紛紛來到遊船景觀平台，或凝視或留影，驚嘆於大自然的鬼斧神工，順便提醒美女們，烈日當空，一定要塗防曬霜，佩戴好太陽鏡，否則後果很嚴重^_^
甲板上三五成群或成雙成對，瞧這一對，大鬍子，看啥子喲，順著美女手指望去，還是一片山、一片海，特定的目標只有他倆知道。
自拍中的”傑克與羅絲“
斯塔林瀑布（Stirling Falls）非常美妙，妙就妙在峽灣遊船無不例外都會將船故意開到山崖邊，停在百米高的瀑布腳下，讓我們措不及防地體驗那瀑水滂沱的感覺，
其實一開始，遊客都以為船長將游輪靠近崖邊，只是讓大家近距離感受斯塔林瀑布飛流直下的氣勢，於是乎，毫無防備紛紛來到船舷，擺弄各種造型，拍照留影，那隻船頭直接插入瀑布，從天而降的水柱，澆灑在船舷上，還好俺早已防備，可憐那些跑得慢的遊人，濕身一片^_^
這時遊船解說喇叭響起，調侃那些被水柱濺濕的遊客，斯塔林瀑布可是神仙水，被濺濕可是間幸運事，會讓人變得更年輕^_^頓時，歡呼聲一片，那些沒被淋濕的遊客又爭先恐後奔向船舷……
被濺濕可能真是間幸運事，船舷邊瀑布奔流直下，濺起陣陣水霧，在陽光的折射下，彩虹油然而生，在瀑布里，掛在了船舷邊。
抬頭仰望，千巖競秀，萬壑爭流， 山澗峽谷到處都是大大小小的瀑布，如果是雨季的時候，沉積的雨水直接從山頂墜入海中，涓涓小溪順著山坡緩慢流淌，遠眺似一條銀項鍊，細長柔美。
遊覽途中還會經過一棟玻璃屋，是新西蘭唯一的漂浮在水面的水下觀測館，體驗到米爾福德獨特的水下世界，沿樓梯下至水下10米，觀看360度無遮擋海中風景，那神奇罕見的黑珊瑚和色彩繽紛的海洋生物，如在淺水處自由游弋的大量藍鱈魚和大斑梅鱸，均會一一呈現，
米爾福德探索中心又是峽灣風景觀光巡遊必推線路，探索中心位於哈里森灣（Harrison Cove），在當地導遊的講解下了解峽灣地區的文化和遺跡。深入了解峽灣的形成、勇敢的毛利探索者和早期歐洲到訪旅遊歷史，觀看驚人的米爾福德公路和荷馬隧道（Homer Tunnel）雪崩視頻。
tips：推薦南方探索公司中文網（www.southerndiscoveries.cn），有詳細的線路介紹及報價
水下觀測館+探索中心/$36(成人）+$18（兒童）
參觀時長約2小時時間左右。
遊船繼續穿行在山巒峭壁間，兩岸瀑布離我們的視線越來越遠，也漸漸變成一條珠簾，掛在翠綠的山腰間，不知不覺前方的海面豁然開朗，我們抵達了米爾福德峽灣的入海口，前方即是塔斯曼海（Tasman Sea），巡遊的船會在此折返，繼續往前就是澳洲了^_^
這是一場意猶未盡的巡遊，我們也算幸運，峽灣的天氣變化多端，時常陰雨連綿，一年雨日有200天之多，今天是個好日子，陽光即明媚又燦爛，不過雨季的峽灣雨霧妖嬈，更添魔幻神秘，就像遊船解說那樣，無論是晴或雨，只要你來了，必將難以忘懷。
遊船結束繼續我們的陸地巡遊，大巴蜿蜒盤旋在石山兀立的94號公路，沿線不時有山坡上滾落的碎石，高原植被艱難生長在溝壑縱橫的岩縫間，陡峭山峰躲藏在雲霧裡，偶爾露出晶瑩透亮的白色積雪和藍色冰川，融化的積雪化成涓涓小溪順著岩壁緩緩流淌，為植被提供生命的養分，空谷山巒只有風的聲響在峽谷久久迴繞，有種淒涼之美，望著窗外《魔界》夢幻景緻，雖說凌晨五點醒來卻沒有絲毫倦意。
行間突然停車，忽見一排車龍依次排隊，司機說前方已是Homer Tunnel（荷馬隧道），這條隧道只能單向通行，兩端入口處均有信號燈管理，每隔15分鐘左右交替放行一次，據說是世界上海拔最高的交通信號指揮裝置，
趁著短暫休息，司機兼導遊繼續介紹其Homer Tunnel的歷史，當年建築這條海拔一千公尺的隧道實屬不易，從1935年動工至1953年完工，耗時近20年，以人工方式將全長1.2公里山洞打鑿而成，
隧道內部，漆黑一片，借助昏暗車燈，隧道內部有原始的感覺，岩壁粗糙且滴著水珠，
穿過隧道，雄偉的克雷道山谷（Cleddau Valley）近在眼前，仔細看，山谷兩側岩壁被冰川侵蝕呈階梯狀，顯得溝壑縱橫，滿目蒼傷。
Tips：新西蘭眾多山路有嚴格的限行時間，只有7點至18點可以通行，其它時段禁行。
荷馬隧道
原路返回，又見碧藍的Lake Wakatipu，
皇后鎮，俺又回來了。
大巴把我們送回Athol St公交終點站，按原計劃酒店取車趕往20公里之外的阿羅敦( Arrowtown )，想去看下當年中國“淘金者”的移民定居點，思前想後，還是流連於Lake Wakatipu美色，美景美食，各取所需。
相比Fergburger門庭若市，DEVIL BURGER店生意門可羅雀許多，其實這家號稱“魔鬼漢堡”的漢堡味道更好，醬汁更好，咖哩芝士薯條配上蛋黃醬，那口味，簡直能讓魔鬼也俯首稱臣^_^，
DEVIL BURGER坐落在聖彼得教堂的對面，據說本地人都去這兒吃漢堡了。
地址： 5/11 Church Street, Queenstown（步行街的東南面）
這家坐落在Lake Wakatipu湖畔的Fish Chips在皇后鎮小有名氣，似一個印度老頭人所開，他家的炸魚薯條堪稱南島一絕。
靜靜漫步湖邊，這裡的湖光山色宛如電影佈景，皇冠峰似乎為此處美景戴冠加冕，任何一個來到皇后鎮的遊客都會在晨曦微露或者黃昏時分，找一張湖邊長凳或者乾脆席地而坐，Lake Wakatipu的美讓人忘卻時間。
帶著fresh choice超市買的食品，本想邊吃邊遊，想不到一大群鳥人聞香而來，走哪跟哪，甩也甩不掉，那副渴望的眼神，好吧，你們贏了！
餵鳥人可是一門學問，既要不耽誤鳥人的晚餐又需裝出一番好客的笑容，讓海鳥不覺得害怕，圍著手尖的食物飛來飛去，你爭我鬥，也是一樂。
晚餐基本被海鳥洗劫一空，帶著勝利的喜悅，鳥人嘰嘰喳喳，似乎告訴我要趕快回家，看那舞動的翅膀，飛向湖灣深處，
遠處晚霞映紅天空，山巒恰似被塗抹一層金黃色的顏料，襯托著這裡的一份旖旎。
在美麗的瓦卡蒂普湖畔，看什麼都是那麼的別緻，就連碼頭的路燈也放出滿溢的色彩。
沿Shortover St街回酒店路過Fergburger，晚上快九點了還是那麼多人，額滴神，比臉還大的漢堡簡直比人還瘋^_^
隔壁的Pizza弱爆了，真要感嘆“既生Fergburger何生Pizza”
今早並不因為昨天來回十幾小時路程的勞累而賴床，依然沉浸於米爾福德峽灣的美色之中，簡簡單單的牛奶+麵包，再出發，今天的行程安排非常刺激，將Wilderness Jet噴射快艇和獨特的Funyak皮划艇組合起來，探索達特河、隱秘的溪流、岩池和神奇的峽谷。
很多遊客來到皇后鎮基本都選擇沙特歐瓦河與卡瓦勞河這兩條熱門水道，而距離更長、風景更美的達特河則少有人問津，可能是價格因素吧，達特河快艇之旅要比沙特歐瓦的噴射艇貴50新元左右。
依然搭乘Dart River Jet safaris公司提供的免費巴士從Queenstown TOP 10 Holiday Park預定點出發，途徑Glenorchy，這一段公路被譽為世界十大自然風光自駕線路之一，也是世界摩托車大賽指定公路，一路沿著Lake Wakatipu蜿蜒前行，時而穿行茂密的樹林，時而與藍天白雲、草原牛羊親密接觸，司機一邊開車一邊介紹，Glenorchy附近的湖泊、山巒是好萊塢大片《魔戒》拍景地，盡顯“中土世界”的痕跡，
皇后鎮至格蘭諾奇約46公里，路程不遠，景色太美，大巴開開停停近3小時，把我們一車人帶到Dart River Jet Safaris遊客中心，因為大家參加不同的體驗項目，登記後再由專車分別送遊客至指定地點。
Dart River的意思是“飛鏢河”，蜿蜒流淌在Mt Aspiring雪峰下，《魔戒》雪山外景主要在Mt Earnslaw，Glenorchy，還有Mt Aspiring完成取景，
達特河還有個詩情畫意的別名叫“Virgin Blue”，聽上去那麼浪漫。
噴氣快艇達特河探索之旅是我們一行人不約而同的選擇，教練簡單介紹活動的要領及注意事項，然後把我們帶到一間放設備的小屋，換上“隊服”，
關於換衣很有講究，除非你帶好替換的衣服，或者一次性內衣褲，一旦落水，行程結束還有衣服替換，濕身也不怕，否則最好裸身再換穿提供的抓毛絨上衣、救生衣、防水外套和靴子，
另外還會提供防水袋，將相機及其他之物放入其中，喜歡拍照的朋友最好是防水相機，不然肯定報廢，再則要在快速噴氣快艇行駛途中拍出清晰照片顯然不可能，還是落袋為安吧！
俺帶了佳能G9，裝在防水透明袋中，權當攝像，偶爾拍拍照片，效果尚可。
Tips：公司有提供救生衣、防水外套、潛水衣、靴子和抓毛絨上衣，
夏季請自備太陽鏡、防曬霜、及自備泳衣泳褲、換洗內衣和毛巾，
冬季還需自備手套、帽子或厚衣服，
一艘快艇基本可坐十四人，開船前我們的“舵手”會再次講解要領，比如手指在腦袋上旋轉，就標明船體要360°旋轉，必須抓緊欄杆，每當快艇在達特河飛馳、旋轉，引來我們陣陣驚呼，駕駛員就更加’人來瘋“，高難度的駕駛體驗也層出不窮，還不時回頭調侃我們，“是否感到不舒服”，我們當然堅決回擊~NO！隨後自然是變本加厲的連續旋轉，有時貌似”同歸於盡”沖向河邊岩石，我們再次呼天喚地，然後自然化險為夷、峰迴路轉。
一個多小時的航程中，噴射快艇飛速掠過達特河水面，縱橫馳騁在群山峻嶺間，進入蒂瓦希普納姆世界遺產保護區（Te Wai Pounamu World Heritage），還會看到《指環王》電影中描述中土世界的取景地，蜿蜒的冰川湖泊波光粼粼，白雪覆蓋的山巒倒影其中，岸邊古老的原始櫸木林為這幅油畫般美景錦上添花，
每當與對面快艇交匯之時，大家都會舉手致意，歡呼雀躍，感覺像是久違的老友，這種氣氛一直延續到Funyak出發地點。
我們兩組快艇到達Funyak出發地需再次編隊，不參加獨木舟探索之旅的遊客結束行程折返，參加組合Wilderness Jet噴射快艇和獨特的Funyak皮划艇繼續與大自然親密接觸，
我們整個團隊分兩組，一組都是新西蘭小學生，我們一組都是來自中國遊客，每一組6條船雙人單槳，配有一個教練，都是高大威猛型，
我們小組成員來自北京、杭州、廣州和上海，異國他鄉聚在一起不易，大家已是老鄉見老鄉，滿臉笑呵呵。
皮划艇看似簡單，其實絕對是技術活，順流逆流，左右前後方向，沒有專業指導絕對寸步難行，好在我們有專業的嚮導指教，略知一二，還有一點教練特別強調，一切行動聽指揮，不能單獨行動，要結伴而行，教練還特別詢問我們每個人的名字，聽他重複我們的中文，大家都發出善意的笑聲。
岸邊大家分別挑選自己的座駕，打氣、綁繩一頓忙活，終於可以擺好Poss，小照一張，
拿起小船槳，在水晶般透徹的水面隨波漂流，老實說，俺是旱鴨子，即不會泛舟又不適水性，第一次就“下海”，還真有些忐忑不安，好在裝備齊全，大家前後照應，讓人放心不小。
起航嘍， 順流時只要控制好小舟的行進方向，也不需要用力划槳，看夥伴個個神態自若，搖頭晃腦，彷彿個個都是泛舟好手。
如果是逆流而上或者測流那就手忙腳亂嘍，於是乎，皮划艇擱淺河床、原地打轉或者被分叉的河流推向另一方向，完全亂了分寸，搞得自己精疲力竭，汗流浹背，實在無能為力，最後還不得以下河推舟，站在綠寶石般的河面還蠻涼快滴，
還有些夥伴會被河水中的卵石卡在底部，怎麼划槳都無濟於事，這時教練會讓前方的船隻暫停淺灘邊，自己則趟水過河，把皮划艇拉回正確軌跡，看教練忙前忙後實在是感激不盡。
每組的教練都配有對講機，接到前方噴射快艇來臨通知必須提前靠岸讓行，否則一陣波浪過來非翻船不可，每當快艇從眼前駛過，看見對方豎起的大拇指，大夥們異常興奮，舉槳吶喊，歡笑聲響徹河谷。
當夥伴們漸漸駕輕就熟後，感受到泛舟之樂趣，就像一葉扁舟，徜徉在清澈的湖面上，與藍天為伴，與青山為鄰，綠水包圍著我，那種安逸只有划槳人才能體會。
達特河河底佈滿了帶點綠色的石頭，教練順手從河邊撿起一塊綠石解釋道，早期毛利人就是沿達特河路線交易綠玉（毛利語Pounamu）的，哇，一片驚呼，難道被我們踩在腳底下就是傳說中的“綠玉”？夥伴們紛紛跳下皮划艇，不顧冰川水的寒冷，雙手浸沐在Dart River，尋找心儀的寶貝，
一陣亂摸之後，夥伴們又觀賞起屬於自己的戰利品，教練在旁邊“觀棋不語”，當聽到來自廣州的一對戀人準備打包回國，冷不丁自言自語到，新西蘭海關規定那些沒有加工過的綠玉、貝殼都不能出境，違者重罰400新元，把那個女的嚇得不輕，綠玉都被手抖掉在水里，又是一陣哄堂大笑，俺想，這也算完璧歸趙吧^_^
劃過一片淺灘，被河中大大小小的“綠玉”擋住了去路，教練示意我們下船，拉著皮划艇前行，“常在河邊站哪有不濕鞋”看來夥伴們都不能倖免，
有首歌唱道“哥哥我在岸上走，纖繩盪悠悠”，原來真不是那樣，前方水流湍急，逆水行舟，且船底時常被綠玉卡住，要用力才能拖動，才十幾分鐘已氣喘吁籲，大汗淋漓，縴夫真不是那麼好當的。
岸邊姑娘優哉游哉，為在水中俺的紳士風度歡呼鼓掌、當然拍照少不了，老實說，俺累扁了。
終於到達前方另一片晶瑩剔透的水面，這裡號稱新西蘭的“Paradise”，狹窄的裂縫似被大自然鬼斧神工般力劈而成，彎彎曲曲，隱天蔽日，兩邊盡是被風化、侵蝕而成曲線的巨石，皮划艇一字排開穿過幽靜的峽谷，即被眼前的“藍”著迷，清澈的水面被四周怪石緊緊包圍，形成一個岩池，看起來就像鏡子一樣，皮划艇倒影在水面就像漂浮在空氣中，似有一種魔力，難怪蘇珊女王的扮演者迷戀這一段水上漂流的場景戲。
水域深處傳來陣陣轟鳴，教練說那是峽谷瀑布，夥伴們爭先恐後向前劃去，只是水面非常狹小，只能容納一艘皮划艇，峽谷瀑布的水流又掀起陣陣波浪，沒有一定的臂力根本不能接近，許多夥伴止步在岩石轉角處，哈哈，有照片為證。
看夥伴們前赴後繼，前方又水路阻塞，俺掉頭離開，讓這片《魔戒》場景幻想在我的腦海裡，
回看來時路，隱秘的溪流、岩池和神奇的峽谷，還有一條閃爍著銀光的神河，我也是醉了！
從岩池原路返回，似乎眼前的景緻更像“Paradise”，小船蕩漾在寶石藍的水面，遠處青山滴翠，重巒疊嶂，近處碧波粼粼，樹影婆娑，船兒畫中行，
已是中午時分，夥伴們累得不輕，還好開飯地點就在岩池旁樹叢中，將皮划艇停在岸邊，跟隨教練穿過山間小道，野地上長著各種茂密花草和俏皮可愛的蘑菇，空氣裡飄有一種竹葉青酒的芬香，讓人不醉也難。
這地兒屬於Mount Aspiring National Park(阿斯帕林山國家公園)，早年毛利人沿達特河交易綠玉地方，也是好萊塢大片“指環王”三部曲拍攝地。
這片山地低窪處是Rockburn Chasm Walk天然的觀景平台，山腳下有一間木製的Rockburn Hut，裡面擺放著各種咖啡、牛奶和熱菜，一角很貼心還排放著免洗洗手液和防蚊液，太周到了^_^
提醒各位朋友，到新西蘭徒步叢林，一定要提防sandfly的”攻擊“，sandfly又稱沙蠅，喜歡在湖泊、海灘、灌木及森林一帶活動，被叮咬後會在皮膚上會形成一個大包腫塊，被毒性大的沙蠅叮咬還會造成皮下出現血點，奇癢無比，至少一個月才開始慢慢消退，建議到超市、藥店、買一瓶“insect repellent” 100%植物配方，價格大約10新西蘭元一瓶，在皮膚上噴上這種藥水就可以防止沙蠅和蚊子的叮咬，時效在6小時左右。
草地中央用兩張木板支架成我們的簡易餐桌，桌上的食物盆堆滿了香噴噴的法棍麵包，一旁的主食配菜可謂是高熱量、高蛋白，都是些方腿、培根、雞肉外加煮雞蛋，蔬菜只有番茄、豆芽和一種叫不出名字的生菜，在新西蘭蔬菜可不便宜，番茄的價格赶超牛肉，
主食過後，還有各式各樣的糕點，有巧克力的、奶油的、果仁的，都非常之甜，要說如何美味談不上，管飽沒有問題。
最後是水果餐，有俺喜歡吃的獼猴桃，還有香甜的葡萄，橙子，居然還有熱帶水果菠蘿。
紅漆餐椅孤零地被遊客冷落，被大包小包佔據了位置，大家更喜歡在河邊席地而坐，陽光灑滿大地，暖風習習吹來，手中的咖啡香裊裊散發，望著阿斯帕林山閃耀的峰頂，咬著DIY的McDonald^_^，真是愜意無比，
與教練聊天，感嘆這樣的工作強度，這麼簡單的快餐，周而復始是不是很累而生厭倦，那隻對方不以為然，順手用手從果盆裡取出一塊菠蘿邊吃邊答，”這種熱帶水果在新西蘭賣得很貴，而我們在工作中天天享受各種的熱帶水果是多麼幸福“，原來新西蘭工人的幸福指數這麼低，其實不然，
這幾天旅途中，從旅遊大巴司機一路滔滔不絕的景點介紹，服務中心工作人員不厭其煩的問詢解答和超市pakn save加油站工人見我們開車前來提前上班加油等等，感悟到新西蘭人熱情友善，愉快工作，享受每刻，這才是真正的生活態度，用國人的話說就是乾一行 愛一行。
樹蔭下有被石塊壘砌成燒烤圈，難道這裡可以燒烤，一直想問嚮導這個問題，後來也忘了。
午餐時間不會很長，約45分鐘左右，之後大家迅速收拾清理雜物，垃圾打包裝運船上，因為還有下批遊客的到來，在這塊寶地用餐有嚴格的人數控制，每次不能超過30人，且一天也只能接待80人，可見當局對環境的保護十分嚴格。
這片棉花糖太像毛利人的迴轉飛鏢了，看我不停拍照低語，教練在一旁也不禁稱奇讚歎，其實在長白雲之鄉，這樣的美景早已司空見慣，在夏洛特女王峽灣也曾看見一片像大海豚般的白雲，但是每次遇見還是有一種莫名的激動。
夥伴們蹚水過河，重新回到皮划艇上，經過一上午的熟悉，夥伴們或多或少積累了划槳經驗，且又剛補充了能量，個個精神煥發，鬥志昂揚，就像全身打滿了雞血。迅速搖獎順流而下，不一會兒，輕舟已過萬重山，如兩岸能聽到猴子的叫聲就更富有詩意^_^
山高水長，雲淡風清，天空像一塊深藍幕布望不到盡頭，四周延綿的雪峰晶瑩透亮，清澈的水面上只有我們橘紅色小舟蕩漾其間，格外醒目。
雖然夥伴們似乎駕輕就熟，可與新西蘭小朋友相比差了不是一點點，划槳講究步調一致，兩人互相配合協調，才能駕馭自如，哪像我們各顧各自，用盡吃奶的力氣還是被小朋友甩得遠遠地。
遠遠的看見小朋友早已上岸，還不停向我們揮手，接我們的中巴車停在一邊，看來就等咱們中國賽艇隊了，教練乘勢高喊，”最後一名請客吃冰激凌“，哈哈，那還了得，這麼多人非破產不可，又是一番爭先恐後，你死我奪
夥伴們劃呀劃，搖呀搖，誰都不想落後，終於將皮划艇劃到終點，隨後自告奮勇協助教練將皮划艇放氣裝車，收拾完畢，教練笑著宣布，”大家都是最後一名，自己買自己吃“，嘻嘻哈哈笑成一團。
坐完快艇回皇后鎮已是下午5點左右，我們晚餐訂在8點的山頂景觀餐廳，繼續悠閒地在瓦卡蒂普湖散步餵鳥，公園海邊到處都是聊天鍛煉的人群，幾瓶啤酒，大家圍成一圈，看他們的神態非常愉悅，這幾天旅途中，感覺新西蘭人熱情友善，愉快工作，享受每刻，這才是真正的生活態度。
這位女同志腳法嫻熟，控球、顛球還有頭頂球、胸部停球，額的神，俺服了！
哈哈，男同胞毫不遜色，空中走繩索，連續轉體，只是個個摔了下來，真不知道怎樣評價男同胞了^_^
再瞧瞧，海灘上的鳥人悠然自得，走著貓步，與民同樂( ⊙ o ⊙ )！
離開湖邊，我們沿Beach St往天際纜車走去，纜車入口處的旁邊有一個鳥園子~KIWI PARK，公園不大，門票卻要42新元，養了28不同品種的鳥，還有兩隻KIWI，每天有不定時的表演。10am,12pm, 1:30pm, 4:30pm各一場，
兩隻KIWI各住一間大屋，生活在黑暗的環境裡，根本看不清，還不能拍照，如果不喜歡，完全可以忽略。
纜車在鮑勃峰的山腳，進門就是售票大廳，由於俺是在網上預訂，憑打印的訂單在服務處換好票直接進去，票價可以和纜車票任意組合打包購買，纜車+自助午餐$76，現場的標價是，包括天際纜車Skyline Gondola NZD 23，山腰自助餐廳NZD 35-50，小雪橇滑行LugeNZD 25/5圈。
坐纜車上山頂，遊客可在短短10分鐘內被送到海拔落差800米高的餐廳， 這兒的纜車是南半球最陡的纜車軌道(37.1度)，垂直高度達到四百五十米，坐上纜車之前工作人員會強行拍照，製成屬於你獨一無二的明信片，在遊客下山時可以買，價格小貴。
纜車徐徐上揚，Lake Wakatipu、Walter Peak雪峰和Queenstown全景清晰地呈現眼前，
LakeWakatipu恰似閃電，閃耀在湖光山色之中。
下纜車的地方是個大平台，連接著山頂景觀餐廳，從餐廳穿過是觀景走廊，據說皇后鎮明信片在這兒取景，我們晚餐訂在8點開始，先去餐廳預約座位，然後慢慢欣賞Queenstown夜景。
觀景走廊聚集了許多遊客，最佳機位人頭攢動，大部分講著俺熟悉的鄉音，再次巧遇昨天在湖邊讓俺給她們合影的一對上海阿姨，她們團隊遊包含了天際纜車觀景可沒有自助晚餐，匆匆忙忙60分鐘，拍照走人，這不免有點遺憾，畢竟看不到皇后鎮星光璀璨的夜空景色。
皇后鎮是蹦極運動發源地，“高空跳豬”無處不在，纜車頂端的The Ledge Bungy應該是大洋洲最高的蹦極，皇后鎮上空400米的高度，給俺190紐幣都不敢，何況要另付^_^，
不同於其它的蹦極地點，據說這里特別的安全帶可以讓你變幻多種跳躍姿勢，扭轉、翻動、旋轉，隨你選擇最醉人的蹦極姿勢，跳完之後有獎勵哦，發高空彈跳T恤和證書，如需購買彈跳照片和不同鏡位的光盤影片再加80紐幣，哈哈。
Tips：營業時間為11AM TILL 3:30PM，價位與條件大人$195.00 ，14歲兒童以及以下$145.00 ，年齡限制在10歲以上。
想去山頂更高處看風景可以免費坐四處透風的開放式索道車，就是那種腰部綁了根安全帶雙腳騰空的高空座椅，看風景無敵了，有恐高症的朋友請繞道步行上山頂，
在山頂還裝備了速降小滑車等刺激驚險的遊樂設施，滑道分簡易滑道和驚險多彎的主滑道，體驗800米急速滑行下山的樂趣。
從餐廳後門出來，看見半山腰一張椅子坐著帶著廚師帽的Jelly Belly兄弟，小朋友爭相排隊合影，相比餐廳的海鮮三文魚，吉力貝的啫哩豆那可是小朋友的最愛。
俺放棄與Jelly Belly兄弟合影的機會，獨自走到小山坡上，盡享晚霞和彩雲珠聯璧合、繽紛萬狀的景緻，遠處的Crown RA似一條銀色項鍊纏繞在群山峻嶺之中，多變的晚霞更像變化多端的魔術師，時而深藍、時而金黃，穿透雲層，灑在Walter Peak雪峰之頂，棉花糖般的彩雲，如綻放的煙花，四處瀰漫，漂浮天邊，又像水中的魚兒，自由自在，遊蕩在無邊無際的深藍中，這夢幻畫面猶如一部色彩奇豔的3D大片，跳入眼簾，久久陶醉。
天空漸暗，晚霞、彩雲似乎急著回家，逐層逐層地由紅轉灰，由灰變黑，在和風助威下，消失在Walter Peak雪峰下，躲藏在深藍的LakeWakatipu裡。
美景又填不了肚子，肚皮咕嚕咕嚕催著俺該去天空纜車餐廳Eat，來新西蘭之前我們已預定了靠窗的景觀位置，由於在Fox Glacier因為下雨無法上冰川，我們又執意堅持，想碰碰第二天的運氣，故改變了行程，調整至今天的Skyline Gondola晚餐，我們並沒有延續好運，安排在臨窗的第二排就坐，其實也無所謂，餐廳裡面燈火通明，外面則黑燈瞎火，兩眼一抹黑，根本瞧不見啥^_^
Skyline Gondola曾經被美國廣播公司評為世界最佳景觀餐廳，據說內部裝潢設計榮獲了南島地區最佳室內設計大獎，餐廳四周都是落地玻璃窗，階梯式的餐椅佈置坐落有次，看風景確實數一數二，可自助餐的食物及味道令人不敢恭為，自助餐提供的食物分幾個區域，包括烤羊排、牛肉，青口及雞鴨肉等炸烤類在最外層、素菜色拉、培根、蝦和煙熏三文魚等非炸烤類食物在中間區域，而精美的甜品糕點和冰激凌在餐廳最裡面的角落，水果則是新西蘭國品~獼猴桃，一開始以為還有龍蝦、生蠔之類大餐，卻久等不見它們的身影^_^
今天餐廳爆滿，取食地方人頭攢動，大蝦好像很熱門，老外也偏愛，出來一批即搶完，倒是新西蘭著名的煙熏三文魚沒人問津，俺取了一小塊，感覺不是太新鮮，烤羊排又缺少孜然的香味，牛肉是不是部位的問題，咬不動^_^，青口嘛 這幾天是俺的主食，超市賣的很便宜，吃自助餐當然要選貴的，不必吃很多，嚐嚐味道即可。
要說蔬菜嘛，新西蘭的綠葉菜並不豐富，所以價格超市賣的價格可不便宜，質量很高，基本都可生食，非常爽口。
另外說明下，餐廳酒類是另收費的，不過瓶裝礦泉水是無限制免費提供。
除了甜了發膩的巧克力甜品，這裡的冰激凌和糕點可謂色香味俱全，酥軟香甜，口感纏綿，忍不住多吃了幾塊。
酒足飯飽之後，觀景走廊聚集了不少游客，俯瞰山下燈光閃爍的皇后鎮，俺突然覺得這連綿的光影就像一把Electric guitar，湖邊Shortover St四周白色光影似吉他琴弦，緩坡下的住宅像琴體連接著六弦，真是越看越像，
仰望夜空星光璀璨，想著明天就要離開這妙不可言的小鎮，不免留念、懷念、想念、念念不忘。
皇后鎮，戀戀不捨最終還是要離開，今天的路程沿南島6號公路途徑黃金小鎮阿羅敦和有水果之鄉慕名的克倫威爾，再轉8號公路至普卡基湖然後到達特卡波湖，全程需260公里左右，
沿途景點少不了，出皇后鎮約20分鐘就到箭城，途中慕名到卡瓦勞蹦極處溜個彎，那可是BUNGY的發源地，入口並不張揚，俺是看到牆上大幅海報才確定世界蹦極的大本營就在這毫不起眼的玻璃門內。
推門而入，沿螺旋式步道拾階而下，牆上張貼著蹦極運動開創者AJ Hackett和Henry van Asch的照片與簡介，底層是營業大廳，牆上的大銀幕循環播放著極限運動愛好者精彩的高空自由落體一瞬間，中央區域的紀念品售賣部，明信片、冰箱貼及各式高空彈跳紀念T卹吸引著不少游客，最熱鬧的自然是蹦極報名櫃檯，蹦極價格不便宜，整個價錢包含高空彈跳、證書和正牌的高空彈跳T卹成人$195 小孩$145 家庭（2位成人和2位兒童）$535
高度為43米的Kawarau Bridge蹦極建立於1988年，是世界上第一家商業蹦極機構，因為這裡是蹦極的發源地，每年吸引了成千上萬的極限運動的愛好者和觀光客，俺自然是屬於後一種，看別人家跳就可以了。
皇后鎮蹦極有三個選擇： Kawarau Bungy（43米）是世界商業蹦極發源地，最熱門， Nevis Bungy（134米）是大洋洲最高的峽谷蹦極， The Ledge Bungy則是最美風景的全景蹦極。
看勇士們就要上場了，BUNGY之前需稱體重並將重量寫在你手臂上，然後步入Kawarau橋，工作人員根據標註的體重選擇合適的鬆緊帶，雙腿用厚厚的保護套裹住，然後纏繞五、六根結實的鬆緊帶，最後用掛構連接在繩帶上，鬆緊帶的長短是根據你要去全浸、半浸或者不沾水而定，有些勇敢者只要求蜻蜓點水，頭髮觸到水面即可。
Kawarau橋搭建在峭壁深淵處，橋中央設置了”跳跳岩“入口左側是全透明觀景台，俺在這“坐山觀虎鬥”觀賞高空彈跳者競相欣賞美麗景色，哈哈，有位來自澳大利亞的青年問俺跳不跳，他表示非跳不可，看他這麼堅決，俺豎起大拇指表示敬佩，Brave man,俺給你錄像拍照，可笑的是，當他站在橋邊的時候，從他的目光中，俺看出他猶豫、徬徨和害怕的眼神，工作人員喊出Otu、Two、Shree，Jump，他依舊在橋面直立立站著，再一次口令，依舊不動，引起周圍人群一陣大笑，看著他投來的目光，俺伸出大拇指不斷搖晃，意想不到的事情發生了，這位澳兄居然沒等工作人員口令一躍而下，嚇得身旁待跳同伴驚呼聲一片，隨後引來一陣掌聲，看來，遇到困難挫折，鼓勵激發才能克服一切事物。
當跳入一剎那，橋下的橡皮船就劃到了，然後伸出一根竹竿，還在半空中搖晃的跳水者急忙抓這根救命之桿，穩定身體，慢慢下降到船上，隨後帶到岸邊。
Kawarau橋旁是近45°速降滑車，下降的速度非常之快，一對韓國情侶的尖叫聲響徹峽谷，引來在露台觀光遊客哄堂大笑，回升時，速降滑車慢慢向上，哈哈，又是自拍中。
Tips：皇后鎮距Kawarau橋20分鐘車程，在Camp街和Shotover街的街角Station出發，每日車次為早上9點、中午12點和下午3點，蹦極成人價格為$195 。
離開Kawarau Bridge蹦極發源地，繼續咱們的路程，不到30分鐘來到盛產水果的高山小鎮~Cromwell雖然克倫威爾的果園非常有名，其實旁邊的Bannockburn山谷更是新西蘭最好黑皮諾葡萄酒故鄉。
我們在Town Centre短暫停留，老城在Dunstan有一個迷人的湖岸歷史街區，還有不錯的畫廊，可我們並沒有找到網上瘋傳的那家水果店。
繼續沿6號公路行駛，鎮口高達2層樓的碩大水果造型的鎮標格外引人注目，杏果、油桃、蘋果及水蜜桃組建而成的地標，個個彈眼落睛，不同凡響，很多遊客驅車經過此地，常不自覺地停車拍照合影。
公路兩旁白楊木葉片已轉為淡黃，淡淡透出一股秋瑟之氣，路邊蔬果商店廣告牌隨處可見，出小鎮幾公里，我們來到一家販售新鮮蔬果、蜂蜜、果醬、各類果乾、核果、水果牛奶糖商店，步入其中，應季果品，琳瑯滿目，五顏六色擺放在一起，不禁讓人垂涎三尺。
油梨0.99/個，布丁4元/公斤，香梨4元/公斤，紅蘋果4元/公斤，獼猴桃5元/公斤，另外櫻桃一袋約1公斤，發覺這兒水果價格並不比new world，pakn save大型超市便宜，甚至還高，可觀光客還是絡繹不絕，驅車前來採購，原因自然是前店後果園，這兒水果特別新鮮。
各類果乾如杏乾、無花果乾、蔓月莓幹、櫻桃乾香甜而不膩口，是遊客的最愛，還有一種水果冰淇淋，將新鮮水果放入攪拌機與冰激凌混合攪拌,極濃的果香味，口感滑爽鮮美，而出售裝飾觀賞用的巨型松果也常讓人過目不忘。
屋角陳列著農場主自製的蜂蜜產品，花色還真不少^_^
俺一直想，克倫威爾雨水不足,土地貧瘠，卻博得水果之鄉的美名, 了解到，這片土地屬石灰石地質,滲水性極，所幸克萊德水壩為鄧斯坦湖提供豐富的水源，保障了果樹植物供水需求，充足的日照和絕佳的栽培技術讓許多非原生品種的水果，如中國的獼猴桃，被新西蘭引進之後，演變成糯糯甜甜的奇異果。
懷塔基山谷人跡稀少，蜿蜒的公路盤旋於山谷中光禿的棕色小山之間，偶爾車輛急駛而過，1號公路和8號公路Omarama的岔路口風景獨好，起伏的山脈，寧靜幽深的湖泊，宛如十里畫廊，美不勝收，同時這個山谷也是鉤鱒魚和三文魚的好地方。
如果從奧馬魯驅車去特卡波湖，沿線眾多湖泊組成的懷塔基河流域，經庫克山國家公園裡連綿冰峰溶化的冰川湖Aviemore、Benmore、Ohau、Pukaki、Tekapo、美麗的湖泊在群山峻嶺間流經百里，與從谷底聳立而起的裸露的褐色山丘相映成趣，在你眼前呈現出一幅對比鮮明的風景圖畫。
8號公路從Omarama到Lake Pukaki，沿途有好幾家Salmon Farm，招牌也大同小異，我們選擇攻略上頗受好評的一家High Country Salmon，車停在養殖場門口，我們沿木道穿過木屋，先瞧瞧三文魚長得啥樣^_^
簡易的漁場頗具規模，湖中圍起幾十個池塘，有木板通道相連，部分池塘覆蓋著大片黑色網兜，可能這裡養著魚苗，網兜只是防海鳥偷襲，池水清澈湛藍，黑不溜秋的三文魚不停地游來游去，看上去都肥肥壯壯的。
這裡號稱南島最好吃的三文魚，前台售賣櫃檯是一個來自台灣的小伙子，服務很周到，詳細介紹三文魚挑選方式，屋內一側冰櫃存放著秀色可餐的Salmon，都是現殺現賣，十分新鮮，價格按三文魚的部位而定，中段部分價格最高，每一包基本在30NZD左右，邊尾部分便宜多了，整條沒有加工過三文魚64NZD，非常合算。
我們挑了盒扒皮的三文魚，片片橙紅色，瞬間打開我們的味蕾，不過芥末需另買，1NZD小蝶，,咖啡3NZD，味噌湯2.5NZD，蘸上芥末醬油，咬上一口，又嫩又滑，鮮甜無比。
臨走我們又打包了一份，熱心的伙計替俺放上冰，再放到泡沫盒子裡，哈哈今天晚餐主菜就靠它了。
當美食遇到美景，自然妙不可言，Lake Pukaki位於三文魚養殖場十分鐘的車程，有著與眾不同的迷人魅力，從南向北望去，是眺望綿延起伏南阿爾卑斯山最佳地點，巍峨宏偉的庫克山峰像金字塔那般倒影湖中，天空中片片雲彩漂浮在藍色的湖面上，波光粼粼的Lake Pukaki像一塊幽蘭的寶石鑲嵌在群峰之中。
我們到達的時候正是午間時分，天氣晴朗，陽光明媚，湖邊停滿了大巴小車，頓時鄉音陣陣，俺獨自走到岸邊礁石，靜靜發呆，不想被吵雜的聲音破壞Blue Dream 。
Lake Pukaki素有“藍色牛奶湖”之美譽，主要是由於湖中含有岩石微粒和礦物質，使得湖水有了牛奶般的特質，能把陽光放射回去，從而形成明亮色彩，呈現出讓人陶醉的藍色。
湖邊豎立著一座山羊雕塑，好像是一個名望家族貝德福德公爵和羅素家族為紀念亨麗埃塔……
具體也不是太清楚，有明白的同學可以告訴俺^_^
山羊雕塑旁的咖啡店景色真不錯，湖光山色反射在窗戶玻璃，一杯咖啡，門里門外完全沉浸在似夢似幻仙境裡。
依依不捨離開Lake Pukaki，繼續沿8號公路前往目的地Tekapo，兩者行車距離只有50公里左右，道路平旦開闊，透過汽車擋風玻璃，成群的牛羊悠閒漫步在青草地，遠處無際的阿爾卑斯山脈時時映入眼簾，穿過一座山丘，一片蔚藍鋪展在我們視野，那是新西蘭特有的藍~“Lake Tekapo藍”
Peppers Bluewater Resort應該是Tekapo湖區非常好的酒店，面對特卡波湖，酒店園景、湖景和山景都很美，我們預定了這裡的小套間，價格是RMB634/天。
酒店內的Rakinui餐廳每天供應早餐，窗外美麗的Lake Tekapo湖一覽無遺，總體來說酒店的房間除了有點小以外，挑不出什麼大問題，不過雙層複式房就很大了，廚房、洗衣機一應俱全。相比新西蘭其他酒店，胡椒藍水精品度假屋的價格還是蠻高的，高有高的道理，地理位置絕佳，馬路對面即是赫赫有名的特卡波湖，湖邊一排商店、餐廳，還有適合亞洲朋友的中餐和日本餐，從酒店開車到著名的牧羊人教堂只需五分鐘，很適合晚上拍星空，其實躺在酒店床上，拉開窗簾也能瞧見星星。
房間內的設施也齊全也很新，床墊又大又舒服，浴室相比房間顯得不是很小，淋浴的水很大，提供的沐浴用品非常好用。
放下行李，立馬驅車趕往著名的牧羊人教堂，好傢伙，這里人聲鼎沸，停車場停滿了觀光客車，幾輛復古老爺車更是俏皮可愛，遊客們長槍短炮對著教堂一陣亂拍^_^
教堂並不偉岸，甚至可以說很mini，是一座石頭砌成的古樸教堂，之所以有名可能就是因為建在Tekapo湖邊了，使人感覺充滿祥和美感。
Church of the Good Shepherd翻譯過來就叫好牧羊人教堂，聽上去有趣又純樸，這座教堂記載了早期新西蘭移民的歷史，是對過去開創Mackenzie地區農田先驅者的一個稱頌，
石砌的拱門小到只能容納一個人跨入，門口左側的小房間貼了張A4大小的紙，上面寫著教堂內部不能拍照（有中文），邊上站著一位老太，大概是教堂的管理員，看來是監督遊客的，其實教堂裡面佈置很簡單，二三十平方米的房間就放著幾排板凳，唯一亮點之處就是從教堂聖壇的窗口望去，南阿爾卑斯山脈在十字架前顯得如此純淨明澈。
因為教堂內部不能拍照，這張照片還是在10米之外的台階拍攝的，教堂門里門外，人來人往，好不容易出現空擋，趕緊按下快門，也不管效果如何^_^
教堂前方的特卡波湖畔種植著大片的魯冰花，俺來的季節不對，還是一片枯黃，盛開時節五色繽紛，繁花似錦，期待春暖花開的季節再來這裡。
離教堂不遠處，有座“牧羊犬紀念碑”，忠貞的牧羊犬高高矗立，仰頭長嘯，底部碑文鐫刻著：“沒有牧羊犬，就沒有小鎮的今天“，紀念那些幫助建立Mackenzie地區的牧羊犬功臣，表達了當地人對牧羊犬的感激之情吧。
沿Lake Tekapo有去往約翰山的徒步路線，往返約3小時，山頂的Mount John Observatory是看璀璨星空理想之地。
我們準備明天去徒步庫克山，晚上還要來這裡看星河，所以就在湖邊散散步，逛逛小商店，呼吸下新鮮空氣。
商店的物品並無特色，都是些T卹、羊毛衫和紀念品之類，湖區餐廳也沒有什麼新意，基本是些快食，算了，俺還是沿湖邊走走，
這兒的雲彩呈現出魔力般的景緻，像塊幕布漂浮在湖面上，人們常說，特卡波湖畔是新西蘭最美地方，前景翠綠的草地、中景碧藍的湖水、遠景巍峨的雪峰，隨手一拍就是張明信片，看來果真如此！
遠處的牧羊人教堂，雖然沒有想像中高大宏偉，但在美麗的特卡波湖畔，充滿祥和美感。
沿特卡波湖向西有一條通往徒步山路，在山腰間有家Tekapo Spring溫泉，簡單的晚餐，快面+三文魚，然後開車去泡溫泉，
這是一座隱藏於高山密林的溫泉中心，四周林木蔥鬱，深幽靜寂，景緻絢麗，三個溫泉池均在室外，山景湖景，盡收眼底，山下的特卡波湖，層次異常分明，碧藍湖水夾雜著岩石微粒和礦物質，使水色中含帶著乳白，有了牛奶般的特質，晶瑩如玉，遠望湖面，又像魔法般一片淺藍，漸漸呈現出濃稠的碧綠色，平潔如鏡，令人陶醉的藍調。
我們在服務處買了溫泉票，價格是RMB100出頭，另花10元租了個更衣箱，如果租浴巾、泳褲還要另收費的，還好我們有備而來，省了不少銀子。
Tekapo Spring有三個室外溫泉池，每個池子邊都標示著38°、40°和42°不同的溫度，溫泉池依山體地勢而建，橢圓造型，依池邊階梯慢慢而入，一股暖流由腳而生，非常舒服，池邊不同部位裝著珠簾水龍頭，鑽入其中，任憑水花飛舞，特別好玩，俺從37°泡到42°，又從42°玩到37°，不亦樂乎呀。
42°的溫泉池“熱力四射”，俺可又不想被煮熟， 還是40°剛剛好，一邊泡溫泉，一邊欣賞藍色的Lake Tekapo，多麼美好的一天。
從Tekapo Spring溫泉回酒店，天已漸晚，天空繁星點點，沒錯，這裡是世界上最美星空觀察地，有人說牧羊人教堂上方的星空相當璀璨，其實俺從酒店窗口仰望天空，滿目都是靜謐璀璨的星星，畢竟這片地方是世界著名的觀星地。
深夜11點獨自一人開車去教堂，哇，想不到這裡還是那麼熱鬧，一批批的攝影愛好者接踵而來，某些國人的素質確實不敢恭維，拿著手電，甚至用車大燈，四處亂照，簡直無法比喻……
俺沒有帶三腳架，將相機放在石頭上匆匆忙忙拍了一張，然後走到僻靜處，安安靜靜獨享璀璨耀眼的星空，看流星劃破天際，一剎那間的輝煌，默默許下心願。
明媚的陽光透過玻璃窗灑在床頭，暖洋洋的，舒服至極，抬頭看了下時針，停留在六點一刻，哎，該起床了，到酒店的農場轉轉，酒店有一片很大的牧場，有雞有鴨，居然還飼養羊駝，原來這是酒店的收費項目~餵羊駝，當地人可不會這麼早上班，我們趁機閑庭漫步，熾烈的陽光下，田野的小花朵似乎經不起陽光的炙烤，無精打采，東倒西歪，唯有林中的鳥兒站在樹幹上鳴啾婉轉，唱著它們自己聽得懂的歌……
遠處一排“萌貨”讓俺激動不已，迅速走到欄邊，不停拍手呼喚，“哈嘍“、”please”，各種方言，脫口而出，意想不到羊駝在一頭綿羊的帶領下飛奔而來，第一次近距離看這貨，羊駝果然超級萌。
組圖~【這萌貨太好玩，走著走著就給爺跪了】
【尼瑪，這表情似乎有些不爽，“大老遠跑過來，居然不給吃的，拍啥拍，傻啦吧唧的”】
據說，萌貨不爽的時候愛吐口水，俺還是小心翼翼，保持一米的距離為好^_^
羊駝吃草蠻挑剔，給地上陳舊的草，聞聞扭轉頭不離，拔地上新鮮草，這貨眉開眼笑，“羊”眉吐氣。
有資料說，羊駝並非新西蘭本土物種，僅在新西蘭本地少量養殖，只能觀賞，不作它用，所以新西蘭不生產任何羊駝毛製品，大部分羊駝製品均係從南美洲進口而來，看來神獸在新西蘭的地位蠻高的。
逗完萌貨，繼續我的旅行，從酒店沿8號公路向西約60分鐘車程就是庫克山國家公園，道路筆直，視野開闊，一路的美景就像一部風光大片，藍天、白雲、雪山、碧湖、原野和山林，如此純淨，那種觸動心靈的美。
行駛到普卡基湖源頭的丁字路口右轉，沿蔚藍的普卡基湖在銀山毛櫸林中一路蜿蜒穿行，這片區域是新西蘭西南部世界遺產區，由韋斯特蘭國家公園，亞斯派靈山國家公園，及峽灣國家公園共同組成，路的盡頭就是庫克山國家公園營地。
庫克山國家公園裡有近22座高峰超過3000米，連綿起伏，氣勢磅礴，其中最高的是壯觀的庫克山，它高達3755米，是大洋洲的最高峰，毛利人把它稱之為“奧拉奇”，意思是“穿雲之山”，奧拉奇也是毛利神話裡一位神靈的名字，庫克山則是探測船HMS Acheron號船長詹姆斯·庫克的名字命名的。
我們的小車停在白馬山露營地，本來想去村里的加油站，導航卻把我們指引到了新西蘭最有名酒店~Hermitage Hotel^_^，沿村莊轉了一圈，還是沒有找到加油站，乾脆爬山去嘍。
Aoraki Mt Cook National Park有5條最佳短途步道，分別是州長叢林步道（Governors Bush Walk）、鮑恩叢林步道（Bowen Bush Walk）、格倫科步道（Glencoe Walk）、啄羊鸚鵡角步道（Kea Point Walk） 、胡克谷步道（Hooker Valley Track），所有這些步道都從庫克山村落出發，
擁有絕美姿容的宜人景緻。
我們選擇了公園內最受歡迎的胡克谷步道（Hooker Valley Track），一是胡克谷步道相比其他四條步道行走距離長，往返約3~4小時,更具挑戰性，二是途中怪石嶙峋，草甸茂密，經過三處吊橋作為取景拍照的背景也是此行的樂趣之一，
步道起點就在白馬山（White Horse Hill）露營地旁，視野開闊，原先這地方是Hermitage，1913年，酒店被一場山洪摧毀，現在還能看到部分遺跡，1957年，重建的酒店移址2公里之外的平原地帶，
雖然天氣不錯，可云層太厚，雪峰若隱若現，已有部分露營房車的登山者開始出發了，俺先在露營基地的WC疏通下身體管路，輕鬆上路，要知道新西蘭的步道很少設有衛生間的。
環顧四周，滿目盡是灌木叢林，山毛櫸樹，穿過“羅漢松拱門”，開始9公里的胡克谷步道行走，相比爬山涉水的夏洛特女皇步通，胡克谷步道可謂道路平整、路況良好，崎嶇複雜的高山草甸間還舖有木道，夏季時節，漫山遍野盡是雛菊、火絨草還有酷似百合的高山毛茛，美麗極了。
與另一側的Fox冰川和Franz Josef冰川一樣，庫克山冰川也在迅速移動著，為了悼念首次登山事故遇難者而建的Alpine Memorial，就在胡克谷步道的Hermitage舊址附近，碑文記錄著1914年有3位登山者在雪崩中喪生，當時只發現了一具屍體，但12年後，因冰川融化，第二具屍體在Hochstetter Lcefall底部被發現，距離當時團隊被埋的地方之下2000米，可見冰川移動速度之快。
越往山上走，氣溫也越來越低，雖然太陽不時露個小臉，寒風絲毫不給面子，嘩啦啦，迎面吹來，不禁打了個寒戰，趕緊將自己從頭到尾緊緊包裹在衝鋒衣裡。
雖然前面說過Hooker Valley Track道路平整，可全程都是碎石子路，還是比較滑，山腰還可見發生過碎石滑坡，沖毀草甸植被的痕跡依稀可見，
攻略上說抵達胡克冰川終點湖需經過三座吊索橋，那是最佳的觀景之地，離開Alpine Memorial沒多久，大約20分鐘路程吧，就來到第一座吊橋，吊橋位於Hooker River之上，冰河源頭既是13公里長的Mueller Glacier，寒風中，木橋被吹得搖搖晃晃，似乎有點弱不禁風，其實我們並不擔心，記得在FOX冰川雨林徒步，那裡的木吊橋才讓人膽戰心驚，每次按規定只能5人通行，老實說一個人走上去就搖搖晃晃了，看這里橋上標誌，可同時容納20人，是不是很結實吖^_^
橋下乳白色的河水似乎更像濃稠牛奶，隨著冰河融解注入普卡基湖，有人比喻這段Hooker River為小溪，哪他敢下去走兩步試試嗎？這湍急的流水準將他沖得無影無踪。
快步越過吊橋，沿著怪石嶙峋的山坡中蜿蜒前行，又一座斜拉吊橋凌空飛架，右側橋架搭建在不斷有碎石滑落的大陡坡旁，跨度足有百米之長，橋下碎石密布，看架式更有氣勢，本想在橋頭好好欣賞一番，這時，天空下起了濛濛細雨，瞬間狂風怒號，根本不敢在橋上久留，一路小跑到對岸，沒辦法，俺天生膽小^_^真可謂：風景誠可貴，生命價更高。
崢嶸冰川由西向東一路連綿，草甸植被順著溝澗石壁起伏，猶如地毯般傲慢而生。
半山晴、半山雨，這樣的天氣實在琢磨不透，橋另一邊，雪峰下的草甸小道晴空萬里，看來俺人品不錯，從這里至第三座吊橋大約需10分鐘左右時間，到壯觀的胡克冰川終點湖也就半小時。
行前看了許多遊記，有些步行者不知何意，僅抵達第一個吊橋或第二個吊橋就打道回府，實在可惜，後段路程的風景就像剛才突如其來的狂風怒號，令人難忘，
這裡給人們的驚奇是其他地方所無法比擬的，雪山逶迤，草甸連綿，春夏兩季更是野花絢爛，百合盛開，
木淺小道將我們引入雪峰深處，不知道還有怎樣的驚艷畫面出現在我們眼簾，走呀走，走到九月九，真想放聲高歌一曲……
果然，一片蔚藍在山的夾角處跳入出來，與天共色，相映生輝，那不是普卡基湖嗎！先前看到的高山雪水匯成的溪流還是一片淺灘，在荒野的山谷、風化的岩石間匯流成集，很難想像碧藍的普卡基湖源頭盡是這樣荒涼無比。
山路在野草和荊棘中向前延伸，走到第三座吊橋意味著離Terminal Lake不遠了，可能是地勢原因，這裡寒風刺骨，雪山上不時有碎石滑落下來，甚至還看見巨大的石塊滾落湖邊，變化莫測的庫克山，有時徒步樂趣無不夾雜著驚險。
終於到達Terminal Lake，半山腰有一處觀景台，木製座椅簡簡單單，正好在這裡解決午餐，啃著麵包、嚼著餅乾，欣賞周圍雪山群峰美景，不一會兒，一對老夫妻拄著登山杖步履蹣跚走了過來，趕緊起身讓座，交談中得知，他們來自澳大利亞，上來冰川，走了雨林，讓我深感佩服。
沿著碎石台階來到胡克湖畔，冰川橫斷面上，冰藍色的斷層，閃著幽藍的光茫。乳白的湖面上漂浮著藍色浮冰，載沉載浮，
岸邊幾個日本遊客再玩刮水片，這個是我的特長，瀟灑的甩手，石片在湖面連續跳躍5次，瞬間秒殺對手。
夥伴們在岸邊發現一塊晶瑩剔透的浮冰，像是找到價值連城的水晶一樣，紛紛圍籠過來，有合影、有撫摸，議論著它從哪兒來，又將漂浮何方……
這些浮冰從橫斷面剛掉下來時，應該像幽藍水晶那樣，晶瑩透徹，與空氣接觸後，逐漸氧化，變成白色、乳白色，然後砂石覆蓋，變得灰突突的了，俺估摸著這冰剛掉下來不久，看顏色還是相當新鮮的。
大嬸受不了狂風吹拂，悄悄地找了個好地方，這真能抗風躲雨嗎！
沿湖往前還有條步道通往Hooker Hut，這條步道需翻山越嶺，須有嚮導領路，才可前往，
有資料說，一億五千萬年前，這片群山還是沉在海底的一片大地，一億年後的無數次造山運動，才使它們漸次的浮出水面，變成今日群峰競高的局面，
告別冰河湖原路折回，在山坡上找了大小不等的石頭壘集起瑪尼石堆，寄託著祈福和禳解，
回程途中，發現一塊巨石還有一張照片說明，記錄著一位名叫Freda Du Four的澳大利亞女子，1910年12月3日成功登上庫克山頂，她是世界第一位成功登頂庫克山的女性，登頂後，Freda在這塊巨石前留下了自己身著短裙手持登山杖的颯爽英姿。
走完Hooker Valley Track已是下午三點了，我們決定趕往南島行程最後一站~基督城，從這裡到基督城約350公里，因為油箱指針已到紅線以下，我們先要找個加油站給汽車加滿油，回牧羊人教堂附近的加油站還有近80km，肯定不行，GPS導航搜加油站，10km之外有一小鎮，有小鎮必有加油站，好在有驚無險，加油站就在小鎮外的公路旁，
近4小時的疾駛，終於趕到基督城的Bealey Avenue，整條街區旅館一家挨著一家，Bealey Avenue Motel是我們在雅高達預定的，大套房價格是RMB540/天，酒店老闆是韓國人，非常好客，還贈送牛奶，
酒店周邊也沒什麼飯店，只有一家小超市，到大超市購物要開車出去，如需自己做飯，最好提前準備食物，因為客房有廚房設施，鍋碗瓢盆一應俱全。
旅館雖然緊靠路邊，但房間裡面非常安靜，第二天我們睡到自然醒，將車停在酒店步行外出，旅館離市中心步行約30分鐘，
基督城是新西蘭第二大城市，相比南島其它地方，這裡可謂車水馬龍，人丁興旺，街道上，枝葉茂密，綠草茵茵，芳草間到處都是高爾夫球場，
沿街十九世紀哥特式風格的建築物，洋溢著濃厚的英國氣息，難怪被稱之為“英國之外，最像英國的城市”。
基督城市區的里卡頓叢林（Riccarton Bush）可以比喻成基督城內的原始森林，位於Riccarton區，距離市中心3.5公里，花園佔地面積約7公頃，在遮天蔽日的樹林間有一條叢林步道，四周古木參天、青藤蔓繞， 當地人常常漫步於此。
保護區內擁有精心修剪的花園和歷史建築，其中“里卡頓木屋（Riccarton House）”屬英國維多利亞/愛德華時期風格，由坎特伯雷早期移民先驅Deans家族建造，
1843年，跟隨移民大潮來到此地的蘇格蘭Deans兄弟~William和John在這裡建起了Riccarton Farm，而Riccarton就是他們家鄉的名字，”William於1851年在赴澳洲的途中遭遇沉船遇難，只剩下John繼續經營農場。
這裡面還有一段曲折動人的愛情故事，說的是John當時遠離了他的愛人Jane來到新西蘭創業，臨走時留下一副手套作為定情信物。十年後有情人終成眷屬，回到這裡建起一間“愛的”小屋（Deans Cottage），只可惜天妒良緣，兩年後，John英年早逝，Jane繼承遺願，畢生守護著丈夫John留下的這一片密林，
1856年開始至1874年和1900年，Jane及Deans家族就地取材，分三個階段建造了現在這座Riccarton House。
1947年基督城市議會將 買下，作為公建設施，服務民眾，據說房子裡面佈局非常雅緻精緻，由於時間關係我們沒有上去參觀，好似參觀是另收費的，價格是$5.
每週六的9點-13點，“里卡頓木屋”前的林蔭小道變成了熱鬧非凡農貿集市，據說這兒的集市在基督城非常有名，一大早已是人頭攢動，車滿為患，
週末集市以食物小吃、蔬菜瓜果為主，各種奶酪、蔬果、肉製品和精美小吃等琳瑯滿目，大大小小的食客閑庭漫步在綠樹成蔭，鳥蟲鳴叫的花園內，品嚐著各有特色的美食。
Riccarton House & Bush
小道上到處都是提著買菜包的“美食家”， 一手提菜，一手拿著美食，新西蘭人的早餐生活，快樂無比，俺是來“打醬油”的，喜歡的美食，走過路過不錯過，哈哈。
那些造型可人的自製甜點特別令人垂涎，走過攤前，濃香飄逸，不僅頓足不前，Bear Lion好霸氣的店名，它家的Lemon Pie玲瓏精巧，壽司卷般的抹茶糕點清新爽口，酥滑的布丁蛋糕更是細膩柔軟，每種糕點價格均$7至$9元之間，本來只想在此閒逛一圈，然後去市區的Start集裝箱商業廣場吃午餐，那是東嘗西嘗，已是吃了個全飽^_^
大快朵頤以後，面對美食只能拍拍照了，麵包+荷包蛋，這樣的組合，一個就夠飽。
無與倫比的鮮花蛋糕，不由的驚嘆起來，太美太酷了……
還有一種叫Pavlova蛋糕，在新西蘭赫赫有名，Pavlova曾經俄羅斯芭蕾舞明星的名字，曾經到澳洲和新西蘭演出過，深受喜愛，
這款糕點底層以蛋白及塔塔粉為主材，經打泡調配後烘製，待蛋白餅底完全攤涼後，將新鮮奶油和水果裝飾在酥脆的外皮上，她的口感更是與眾不同，酥脆的外殼藏著像棉花糖一樣柔軟的內芯，再與裝飾在表層的清爽水果和香滑奶油交融在一起，咬一口隨即融化，在新西蘭咖啡店幾乎都能覓到它的身影。
穿過長廊，吸引眼球的蜂巢冰淇淋，搭配樸實新鮮，高高懸掛的香腸火腿，色色澤鮮豔的馬卡龍餅，滿是縈繞鼻尖的食物香氣，不知道是視覺觸動了味覺、還是嗅覺牽動觸覺，舌尖上的美味總是令人無法抗拒，來到一家水果吧攤位前，小伙熱情介紹起當家特色，他家的果汁全部採自自家果園，原汁原味，滿滿一大瓶的1 Liters裝也就$4，不買好似有吃大虧的感覺，哈哈！
Riccarton House & Bush
Riccarton House & Bush
Riccarton House & Bush
Riccarton House & Bush
小伙的果汁真的不賴，濃濃的果香，回味無窮，一瓶喝完，匆忙趕回，繼續選購，上次買的是蘋果味，這次換個橙汁味，
部分果汁外包裝上張貼著狗狗的肖像，小伙主動介紹，他家的狗狗在當地莊園非常有名，上過電視，是拍廣告還是電影？不是太明白，也不細問，俺只要果汁好喝就行。
醃製的醬菜都是新鮮蔬果配製，酸中帶有絲絲甜味，好想來碗米粥，老闆，你造嗎^_^
Riccarton House & Bush
Riccarton House & Bush
從葡萄美酒到地道小吃，從新鮮牛肉到肥美三文魚，集市出口擺放著成堆的蔬菜，因為都是自產自銷，價格優惠許多，吸引附近居民及餐廳廚師來這里大肆採購了。
相比美食區域，這裡顯得更加熱鬧。每個商販的吆喝聲繞樑不息，旁邊還有個小朋友拉琴賣藝，氛圍溫馨融洽，最重要的是這裡出售的蔬果都是純天然綠色產品，個個光鮮亮。
雖說在異國農貿集市，總有似曾相識之處，這些綠葉菜、大胡蘿蔔太吸引我了，在超市，蔬菜可不便宜，特別是這麼大的胡蘿蔔，簡直可以當水果，吃不完，晚上還可以炒菜吃。
Riccarton House & Bush
在一個印度人的小攤前，我被攤主叫住，非要拍他的小番茄，好吧，來一張。
累了，在Riccarton House台階小坐片刻，看過往行人接踵而來，有情人圍坐在屋前緩緩流淌的Avon河邊，手牽手，相依偎，幾隻野鴨在清澈見底的雅芳河來來往往，暢游著，
這裡還是個買菜的農貿集市嗎？樹林、老屋、美食，在我眼裡，儼然已經成為一個城市景點。
與Riccarton Bush一路之隔的是當地人老百姓住的兩三層的HOUSE，環境嘛，沒得說，獨門獨院。寬敞舒適，
大家別以為很貴哦，順便瞧了眼房產中介廣告，人民幣三百萬左右就可輕鬆擁有，有的還要低一些，比咱們上海便宜多了，而且是永久產權，沒有70年之說，如果非要定一個期限，那麼就是999年，哈哈，真正的私人住宅。
離開Riccarton Bush，朝基督城教堂方向走去，4年前，整個城市遭到大地震毀滅性破壞，慘烈痕跡依稀可見，直到今日，許多建築依舊千瘡百孔，滿目瘡痍，基督城仍在百廢待興中，這座處在過度時期的活力之城，正在將其受損的文化遺產中加入現代化和創新元素。
Victoria Square位於大教堂廣場以北不遠處，是去教堂廣場必經之路，廣場四周花團錦簇、草木繁盛，有資料說，這裡原是購物廣場，1903年設立維多利亞女王雕像後，改名為維多利亞廣場，不明白，女王雕像的選材用黑漆漆石材，根本看不清面容，停留5分鐘，拍照走人，花園另一邊還有庫克船長的銅像。
大教堂廣場是克萊斯特徹奇的歷史中心，位於廣場中央是基督大教堂，教堂始建於1881年，是這座城市的地標，可惜2011年2月的地震帶來了毀滅性的破壞，教堂63米高的尖塔發生坍塌，只有塔身的下半段殘存下來，隨後同年的6月和12月的兩次地震毀壞了教堂珍貴的彩色玻璃圓花窗，這座擁有150年曆史的建築精華消失在人們的視野中。
如今教堂仍處在封閉之中，四周堆滿了建築材料，隔著鐵絲網，冰冷的腳手架代替了優雅情韻的哥特式尖塔，原先雍容華貴的彩色玻璃圓花窗不復存在，留下廢墟一片，只有十字架下一朵朵野菊花傲然怒放，金燦燦一片……
基督城在重建過程中，大教堂廣場將被改造成一座公園，不過按照日本設計師Shigeru Ban的設計，在
Madras St和Hereford St兩條街的交叉路口，搭建了一座“紙板大教堂”，在生活中，新西蘭人可不能沒有教堂。
教堂另一側是千禧年聖杯，用以紀念千禧年，以及基督城和坎特伯雷地區建立150週年，這件外表銀色內心藍色的抽象藝術品，表面以新西蘭國樹銀蕨葉片造型展現，層疊交錯，給人眼花繚亂的感覺，如果從教堂方向望過去，又覺得與之格格不入，非常突兀，還不如建造在基督城體育場附近。
廣場外側是The Tram，穿梭於大教堂廣場和市中心購物區，一條是City Tour，另一條City Loop環繞著基督城市中心，目前電車往返於新攝政街至坎特伯雷博物館，全程行駛大約需要30分鐘，沿途有7個停車站點，司機會在沿途的景點解說，從新攝政街到“新的開始”集裝箱購物廣場，約6個站點，可能近期開放，沿新路往返大約需要50分鐘，電車餐館也即將重新開放。價格：成人20新西蘭元，15歲以下兒童免費。這些票可在當天無限使用，哈哈，享受跳上跳下的一天旅行吧！
Ster Mall位於大教堂廣場的南側，沿Colombo St至Cashel St右轉即到，這座由眾多貨運集裝箱改造成的色彩斑斕的Mall獨樹一幟，當年的震後臨時小店，因大受歡迎而保留下來，這兒就像一個迷宮，橫七豎八的鐵箱子，以一種現代藝術的形式搭建得錯落有致。
不僅建築，景觀、花池都是精心設計過的，主街兩邊花團錦簇，一些咖啡餐廳轉角，配合景觀用金屬或木質框架搭建了造型別緻的休息區，
今天是周末，市場已是熱鬧非凡，沿街一溜竄的攤舖售賣著各色雜物，T卹、太陽鏡還有美術畫，吸引我目光的是教堂神鍾，那是用被地震毀壞的基督城教堂掉落的木頭製作的工藝品鐘，經典教堂的外形，配上精緻的原木鏤空雕刻，沒有什麼紀念品比這個教堂木鐘太有意義了。
其實我原本就喜歡閒逛各地的集貿市場，尤其好奇集裝箱拼湊這個市場可能的模樣，雖然在我家附近的西岸音樂節場地也有幾十個集裝箱改建的建築，但是大規模集裝箱堆集在一起的市場還是第一次見，據說整個市場有六十幾個集裝箱組成，呈街區狀佈置，集裝箱以兩層平行或是垂直疊放而成，餐車用獨立標準的集裝箱改建，裡面配上電器設備，拉開捲門即可營業，往往最受路人喜愛。
這裡的Pie都是現場烘製，外脆里嫩，餡料也是足足的，牛肉夾雜著蔬菜與西紅柿醬攪拌組合，出爐立刻被“搶購一空”，生意好到要排隊等候，一杯咖啡，一塊Pie，簡單而美味，關鍵還省錢，哈哈。
隨著人流不經意來到Ballantynes，據說這是新西蘭最古老的百貨公司，大地震損毀了部分建築，現以輕型結構加建與原建築相連，外牆採用的是樸素輕盈的保溫鋼板，四周花壇開滿了鮮豔多彩的花朵。
從小小鐵皮門進去，裡面別有洞天，開敞的空間，簡易的貨架，輕鋼結構的屋頂下，吊頂設備敞露在外，怎麼看就像來到一個倉儲式超市，一點也聯想不到這兒是赫赫有名的Ballantynes。
這大概也是節省造價的結果，畢竟大地震物損巨大，雖說不怎麼豪華，俺還是感覺這裡的商品擺放頗有講究，分類明確，寬敞的過道還提供飲水設備，商品種類豐富多彩、一些耳熟能詳的大牌應有盡有，人們可以在商場隨意選購商品，完全不是想像中的臨時市集。
別緻貼心的飲水機，第一眼喜歡，第二眼還是喜歡，第三眼，趕緊喝一杯。
我喜歡簡樸或者說是簡單帶有一絲熱鬧的百貨商店，琳瑯滿目的物品讓人看花了眼，入口處的日用飾品足以吸引眼球，鐵皮玩具，我小時候的最愛，不過沒有那麼精緻可愛，俏皮別緻，
相比$40左右價格的鐵皮玩具，對面櫥窗的Lladro瓷偶就顯得十分高大上，標價$2080新元，這樣的價格俺只有看的份了，據說Lladro可是西班牙第三大奢侈品牌，每件瓷偶都是純手工製作。
走出Ballantynes，穿行在色彩明快的方塊世界裡，如在街巷漫步，可我搞不清東西南北，只是隨人群無目的地遊蕩其中，
Scorpio Book和Johnsons Grosers是Ster Mall標誌性商店，書吧往往深受當地人喜愛，倚窗而座，一本書，一杯咖啡，就這麼一下午。
餐廳、咖啡廳是Ster Mall必不可缺的組團，也是人氣最旺地方，這個二層高的集裝箱咖啡室兩層平行疊放，表面噴塗鮮紅顏色，明麗醒目，一層大面積安裝玻璃幕牆，簡潔明了，適宜的空間加之明快座椅調配使人感覺室內並不擁擠，旋梯而上，二層空間就是一個露天酒吧，盡可高談闊論，不必約束，望著四周賞心悅目色彩及來來往往的人群，享受時光的停頓。
就在我們盡享咖啡的美妙時刻，遠處隱約傳來歡快的音樂節湊，匆匆下樓，急忙聞聲而去，
主街的一處空地已是人聲鼎沸，Ellesmere Big Band正在現場演出，樂隊的成員非常有意思，大都是些上了年紀的大叔大媽，這些俏皮的老人，身著鮮紅隊服，頭戴各不相同的帽子，禮帽、草帽、棒球帽、甚至還有海員帽，樂曲並不是慢悠悠的抒情曲，而是強烈動感的Rock’ N’ Roll，讓我大跌眼鏡，
估計Ellesmere Big Band在基督城的名氣不小，現場有眾多粉絲幫忙發放樂隊的演出信息，每當音樂響起，不時有人合著樂感，翩翩起舞。
有為吹著薩斯風的老太特別引人注目，入情之時，不時搖頭晃腦，草帽下滿頭金髮飄逸靈動，就像一個朋克青年。
主唱是為優雅美女，每次的亮嗓都聲情並茂。
小女孩應該是Ellesmere Big Band的特約嘉賓，有天籟般的聲音，沒有華麗的轉音，自然不飾雕琢，演唱的還是經典老歌，引來掌聲一片。
離開集裝箱市場，無意間來到市政廳大樓，廣場上豎立著龐然大物的雕塑，鋼琴＋牛＋我，你聯想到漢·牟融《理惑論》裡的故事嗎，對了，“ 對牛彈琴”再也恰當不過也，O(∩_∩)O哈哈~
沿雅芳河往西，前往有基督城綠洲之稱的Botanic Gardens和Hagley Park，據說園內參天的大樹，爭妍的百花，處處聞啼鳥，好奇的我想探究一番。
路過追憶橋，有人形容是雅芳河上37座風格各異的橋樑中最有名的石橋，現在被當做一座拱門式的紀念碑，造型簡單古樸，不失優雅，略帶傷感的名字據說是為了緬懷一戰和二戰中犧牲的一萬多新西蘭士兵而得名。
拱門兩側刻著象徵和平的橄欖枝及一戰、二戰期間新西蘭士兵參戰的地區和國家，原本橋頭還有石獅，可惜大地震毀壞橋樑部分建築，現在正在維修中。
前方不遠處是Christchurch Arts Centre，是基督城內頗具哥特式特色的建築，裡面有藝術家的工作坊及畫廊，還可以看到正在工作中的藝術家們, 如看上了滿意的藝術品, 也可以在這裡購買，如今什麼都沒有了，留下的只是斷牆殘亙，滿目蒼夷。
繼續沿Worcester St往西，靠近藝術中心一條弄堂的招牌吸引了我，“ Woodcraft Gallery”那不是新西蘭最優秀的當代畫作的美術畫廊所在地嗎？
“ Woodcraft Gallery”類似於上海的田子坊，將藝術家和一些工藝品商店匯集，使原來默默無聞的小街漸漸吹起了藝術之風。
說起藝術街，自然有它獨特的一面，在長不足50米，寬不到6米的小街中央點綴著造型精緻的藝術品，還有錯綜複雜樹根工藝，兩邊幾十間店鋪售賣著一些小畫作和木刻製品。
你可以購買到具有新西蘭畫風的畫作，價格嘛，你懂的。
走入第一間小屋，我以被深深吸引，多麼可愛的字母木雕，每個字母根據造型還配有mini的抽屜，你知道它的用途嗎？對了，其實這些“婀娜多姿”的字母都是用來放金銀首飾，
好看的東西價格自然不便宜，根據字母的製作難易，價格不等，不過都是四位數，人民幣1500至2500元之間。
仔細看，沒有了C，哈哈，賣掉了。
手套，沒仔細看，不知是不是空心的，可戴否?有去過或知道的朋友告訴我，哈哈。
以假亂真的皮夾克，大師的作品，還特別標牌說明，This beautiful leather jacket is actually carving from wood（ 這個美麗的皮夾克實際上是用木頭雕刻的）
向西Worcester St與Rolleston Ave交叉路口就是赫赫有名的南島最大博物館~Canterbury Museum，坎特伯雷博物館矗立於Christchurch Botanic Gardens一角，是一座建於1867年的英國風格建築，外形像是一個大教堂，尖尖的屋頂搭配著青磚灰瓦外牆，門廊和窗戶都鑲著白色飾邊，極富立體感。
館內展示了新西蘭歷史、自然和毛利文化、還有很多與南極相關的主題及五彩斑斕的鮑魚殼小屋，因為時間有限，我們沒有進去參觀，略帶遺憾。
博物館與Christchurch Botanic Gardens是連在一起的，公園東門有一座三層噴水池，造型比較獨特，底座是幾條藍色的大鮎魚，噴著水花，中間一層是雪白的海鳥，最上面像寶塔形花狀噴泉。
水池周圍被一片花叢所湮沒，在佔地三十公頃的公園內，參天古樹、奇花珍卉連成一片，石楠花園、岩石花園、杜鵑花園等，每個主題花園都各具特色，
中央玫瑰園中有250多種不同種類、不同顏色的玫瑰花，可惜俺來的季節不對，玫瑰花都調謝了，還是看看花圃裡其他奼紫嫣紅的花兒吧。
岩石園內生長著一年四季開花的植物，再往前走是另一片景觀，香草園、蕨類園等，10個各具特色的專類園，一圈下來，蠻累人的。
陽光明媚的一下午，隨意漫步在綠意盎然的花園內，那種美不是用幾行片字幾語能描繪或者幾張照片體現的，有時樹上掉落下來的松果，堆積在一起，是不是也有種自然美。
聚會，日光浴，一種生氣勃勃的美。
自助花車，喜歡就買一盆。
除了植物園里天藍地綠的景緻，最美的當屬圍繞著園內風姿卓約的Avon River，河畔林蔭濃郁，楊柳垂岸，河裡野鴨戲水、遊人劃舟，河的另一邊就是Hagley Park 。
當地人還真會享受，將充氣墊扔進艾芬河，然後隨波逐流，這在國內是難以想像的，絕對禁止，有時連草坪都圍起來，不准踏入……
Hagley Park始建於1855年，擁有大片大片令人賞心悅目的自然綠地，園內有一個Victoria Lake，據說是在1897年專為慶祝維多利亞女王登基65週年而設。
因為Hagley Park實在太大，加上我們晚上七點的飛機去奧克蘭，只能走馬觀花，匆匆拍照走人，不免有點遺憾。
從植物園出來沿Armagh St向東走，有一條著名的New Regent Street，中文稱之為新攝政街，這條小街靠近大氛圍的城市中心地帶，路兩旁色彩豐富的房子聚集著一些古怪的時裝店，咖啡及餐館小店，
，交通特別方便，有軌電車直達新的攝政街。
這些房子看上去有點像30年代西班牙風格面貌， 有趣的是不寬的小街那些童話糖果的顏色和有軌電車穿梭其中，恍如一點點的愛麗絲在仙境的味道。
基督城是我們在新西蘭南島最後的城市，只是隨心走走，卻印象深刻，城市掩映在綠色之中，到處花團錦簇、草木繁盛的景象，馬路邊一大片綠草地就是高爾夫場地，我們國內高大上的高爾夫在新西蘭就是街頭運動，盡情享受逍遙寧靜的生活。
回酒店取車，立馬趕到機場附近的Apex租車公司還車，一系列檢查完畢，然後搭乘Apex的專車趕往機場，搭乘Jetstar JQ256航班飛往奧克蘭，
北島，我們來了！
———————————————開啟北島之旅—————————————–
離開基督城，搭乘捷星航空，再一次來到奧克蘭，依舊入宿Airport Manor Inn，像是久違的老朋友，熟悉的街道，熟悉的場景，花壇一角，艷麗的花朵依然怒放。
出機場，陽光一瀉千里， 約了Apex Car Rentals到機場接機，再送我們到公司辦理租車手續，到底是大城市，奧克蘭分公司的尼桑wingroad車況明顯好多了，車況配置也高了不少，
一切有條不紊的辦理，有了基督城Apex租車時買油打八折的故事，這次再也不上當了，選擇加滿油還車，當然這個滿油箱，懂的人自然懂……
按照計劃，北島的路線從Auckland- Waitomo-Matamata-Rotorua- Auckland，重要行程景點是懷托摩螢火蟲洞遊（Waitomo Glowworm Caves Tour）、霍比特人影視基地遊(Hobbiton Movie Set Tours)、“聖水”地熱奇景公園(Wai-O-Tapu Thermal Wonderland)等，
有了南島的駕車經驗，似乎對新西蘭的交通、路況，駕輕就熟，第二天一早，我們駕駛著小白，飛一般絕塵而去。
從奧克蘭至懷托摩螢火蟲洞大約200公里，我們沿1號公路向南途徑漢密爾頓轉接3號公路，繼續南下至奧托羅杭阿，然後向西再行駛30分鐘即到懷托摩溶洞，青翠的田野，連綿的山脊，如在畫卷間穿行，這樣的景緻在南島早已世空貫見，我們似乎也麻木起來，一腳油門，竄出了畫面。
Caves Motor Inn 汽車旅館是我們在懷托摩的居住地，就像普通的山居民宿，在公路邊的小山坡上，不仔細看路標很容易錯過，旅館只有17套放間，面積都很大，車可以直接停在房間門口，很方便，我們預定是大套間二房一廳，價格是RMB815/天，房間配有熨斗,書桌,暖氣,沙發,浴室用品,電視,電冰箱,微波爐,廚房設備,電水壺，客廳有一個陽台，戶外大樹環抱，綠意盎然，酒店還提供洗衣服務,酒吧,餐廳。
Caves Motor Inn汽車旅館的地理位置非常好，向東去羅托魯阿只有160公里，向南去Lake Karapiro湖1小時不到的車程，向北馬塔馬塔，參觀霍比特人影視基地也非常方便，也只需60分鐘車程，而螢火蟲洞就在酒店右側五分鐘的車程，其次附近還有幾個不得不看的非著名景點~Ruakuri Cave,是懷托摩洞穴（Waitomo Caves）中最具傳奇色彩的地下溶洞,在我們辦入住的時候，酒店老闆太熱心，又推薦了二個鮮為人知的天然石橋及馬羅考帕瀑佈景點，還提供了手繪地圖，我們去了以後確實不枉此行。
放下行李，我們就去了不遠處的螢火蟲洞，套票價格是$ 85，先簡單介紹下這裡所見的螢火蟲和我們平時想像中漫天飛舞，發出閃爍光芒有所不同，它其實是一種會發光的蠕蟲，不會飛，攀附在潮濕的樹林與洞穴中，吐出的黏細絲像一張張網，用自身的光芒來吸引飛蟲，英文叫glowworm。
懷托摩溶洞的三大洞穴~Glowworm Cave、Aranui Cave、Ruakuri Cave都可在懷托摩溶洞遊客中心購買套票，價格在85新元，
整個入口大廳用原木和膜搭建成弧形結構，旁邊立著刻有毛利圖騰的木雕紅柱，一樓的階梯旁是間紀念品商店，無在乎是些明信片、T卹、書籍和螢火蟲玩偶之類，不過我買到了緊俏的MANUKA HONEY18+，是懷托摩溶洞定製品牌，價格80新元，比超市還便宜，
另一角落懸掛著螢火蟲溶洞內燦若繁星的大佈景，喜歡的話可以拍照留影，製作成明信片，彌補在洞內不能照相的遺憾，這個可要收費的，大概十幾元左右。
知道是什麼嗎？俏皮的螢火蟲玩偶。
拾級而上是一家咖啡廳和劇院，一側木牆懸掛著當年毛利族族長塔·帝努老及一位英國測量師法蘭德多次探險螢火蟲洞照片，被後人稱為世界第九大奇蹟的發現。
馬上就要入場了，此處省略無數精彩照片（洞內禁止照相）
依次排隊跟著嚮導進入黑漆漆的岩洞，此時鴉雀無聲，只有輕微的腳步聲，藉著腳下岩石間特設的微光，大家相互尾隨，小心翼翼地默默前行，
資料說：螢火蟲溶洞大約在一萬五千年前形成，流入下方的石灰質之岩層裂縫，逐漸沖蝕成一洞穴，洞穴內尚有水流，且洞穴仍在擴大中，因此稱之為活性岩洞。
穿越壯觀的鐘乳石及石筍，抵達被稱為“大教堂”的的巨大洞穴，這裡的音響效果非常棒，據說維也納童聲合唱團和世界級抒情歌王奇里·珍內特·特·卡娜娃女爵士都在此舉行過演唱會，嚮導特意讓大家依次站在中間，想當歌王嗎？，高歌一曲吧！
沿著窄窄的石階緩緩下行，漸漸聽到流水的嘩嘩聲，嚮導示意大家靜候遊船，下一節可是重頭戲， 參觀螢火蟲洞，必須搭船進去，穿過一座小瀑布，小船漸漸游進伸手不見五指的暗河中，小船沒有划槳，全靠嚮導拉著岩頂的牽引繩索推動小船前進，正當你的雙眼逐漸適應了黑暗的環境，你會發現一條閃爍淺綠微光的銀河圍繞在船的左右，成千上萬的螢火蟲如滿天星斗在岩洞內熠熠生輝，燦若繁星，彷彿自己已處在一片星空之下，有人把這種自然奇觀稱為“世界第九大奇蹟”。
45分鐘的導覽在遊客驚呼聲中戛然而止，出洞口，大家的表情依然瞠目結舌，似乎意猶未盡，然後紛紛拿出相機，在洞穴“碼頭”留影，相信，可愛的精靈已深深閃存在大家的腦海裡。
離開Glowworm Cave，我們驅車來到Ruakuri Cave，我們預定的套餐包含了魯阿庫利洞穴，這裡說明下，購買套餐的遊客需搭乘他們的班車或者自行駕車到指定的地點集合，然後跟隨嚮導進入溶洞，
很好奇，Ruakuri Cave洞穴用兩隻狼狗作為標示，嚮導解釋道，在毛利語系中“rua”意思是窩，“kuri”意義是狗，發現魯阿庫利洞是神話與傳說結合在一起，400 – 500年前，當時一位年輕的毛利人尋找鳥類。他被狼狗攻擊而逃到這裡，不經意發現這個原始洞穴入口，
不過後來又有一種說法，這裡是毛利遺址，早年毛利人上山打獵，遇見兩隻狼狗，毛利人一路追踪，來到此地，狼狗縱深一躍，跳入叢林，瞬間無影無踪，這讓追趕的獵手們百思不解，經過仔細排查，終於發現蜿蜒曲折的地下石灰岩溶洞，這標示大概為紀念這段經歷或者說感激狼狗的指引吧，如果是真，狼狗功不可沒吖！哈哈，不管那個版本是真是假，總之都於狗有關。
這裡就是Ruakuri Cave入口，沒有遊客的時候，洞穴被鐵門鎖起來，參觀必須由嚮導帶領，跟著團隊一同行走，
開放時間每天上午9點、10點、11點，下午12點30分、1點30分、2點30分、3點30分。參觀時間約為2小時。
Ruakuri Cave與其它洞穴有所不同，入口建造了一條驚人的漩渦步道，足足有15米之高，
以前Ruakuri Cave被毛利人用作墓地和聖地，毛利人很反感遊客踐踏祖墳，一直不同意開放洞穴，在尊重當地文化的條件下，建造了一條驚人的迴旋樓梯，從進口直入深層地下，遊客不再需要踐踏岩洞入口的毛利人墓地。
沿著昏暗的螺旋階梯簡直是“步步驚心”，這燈光似乎太朦朧了，大家都小心翼翼，相互尾隨默默前行，行至谷底，抬頭仰望教堂般旋梯，紛紛對洞穴入口設計贊不絕口，遺憾的是這裡不能久留，匆匆忙忙隨手按了一張，根本顯不出它的氣勢如虹。
在嚮導的帶領下，沿著長廊，藉著腳下岩石間特設的微光，我們穿越在1萬5千年的歷史長河，
洞穴系統長達7.5公里，而団遊步道在1.6公里，包括幾處有螢火蟲的大洞、地下河流，一路上還有鬼斧神工的石灰岩，甚至裡面可以傾聽到地下瀑布的水聲。
驚嘆於鍾乳石及石筍富有的神奇構造，像掛毯，像披肩，還有人說像魚翅，簡直是吃貨本色。
洞頂上有很多裂隙，不斷有水滴滲出來，每當水分蒸發掉了，就留下一些石灰質沉澱，水滴不斷出現，又不斷地揮發，周而復始，洞頂上的石灰質愈積越多，終於生成一個乳頭——這就是鍾乳石的形成原因。
往下長的鐘乳石和往上長的石筍錯綜複雜交融在一起，形狀各異，您會被這奇觀異景所吸引，嚮導風趣的說，它們的組合像“樹林”、“珠簾”，仔細看，還真像。
友情提示：千萬不要用手觸摸鐘乳石及石筍，因為觸摸會失去它的色澤而發黑，還會破壞其脆弱的組成結構，如果蓄意觸摸或破壞洞穴內鐘乳石會被處以高達1萬紐幣的罰款。
再往前走，是一片螢火蟲岩洞，石壁上發出點點柔和的綠光，仔細看。岩石突出物下方垂著螢火幼蟲分泌的細絲，像“吊床”般向下編織黏性的絲線，千絲萬縷，縱橫交錯，如晶瑩剔透的水晶珠簾，其實，這些都是美麗的陷阱，原來這種螢火蟲通過自身光線的吸引，捕食那些循光而來，粗心大意的小昆蟲，當被絲線所困住，動彈不得，螢火蟲只要把絲線卷上來，就可以飽餐一頓。
只聽嚮導遊繼續介紹著：發現螢火蟲，千萬不要碰觸它們的“吊床”或垂直的絲線，更不能用燈光照射它們，這會導致它們發出的光線變得暗淡，而它們需要花上好幾小時，才能夠再次亮起來，而在此期間這些幼蟲都會挨餓，所以說，發出最亮光芒的螢火蟲往往都是肚子最餓的。哈哈，真是漲姿勢了！
3千萬年前Ruakuri Cave還是在深海底下，經過無數次的地質變化，許多海底生物被帶到海平面上，嚮導解釋道，石灰岩也是由無數的海洋生物遺留物的化石所形成的。
溶洞深處立著一塊簡陋標示，十分有趣，禁止遊客踏入此處，原因是上面有我的農場，所以下面的連帶土地都歸我所有，
新西蘭人還真霸道，如果下面是十八層地獄，難道也歸你，^_^
相比南島景緻，懷卡托盡顯螢火蟲的魅力，當地的活動基本圍繞著岩洞+探險+徒步，或者在滿是螢火蟲照明的溶洞開展暗河漂流。
離開Ruakuri Cave，我們拿著老闆娘的手繪地圖前往鮮為人知的天然石橋及馬羅考帕瀑布，沿著Te Ange Ra西行，道路崎嶇蜿蜒，綠野在眼前閃過，成群的羊群嵌在綠色的山崗上，起伏的田野彷彿把我們帶到了托爾肯筆下的魔戒場景，
山坳裡偶見一處農家屋舍跳入視野，這條偏僻的路線名副其實地詮釋了“人跡罕至”的涵義。
約30分鐘車程，我們看到了MangaPohue Natural Bridge Scenic Reserye路牌標示，
路邊三三兩兩停著自駕而來的小車，絕沒有團客的巴士，這兒屬於小眾景點，林深徑幽、溪谷水澈，是個幽靜清閒的好地方。
沿著可以通行輪椅的木道，四周滿目是深淺相間的綠色，隨處可見的蔓草、苔蘚依附在樹的枝幹捲繞而上，
銀蕨像行道樹佈滿小路兩旁，新生出的嫩蕾似小肉球，呈彎曲狀，柔軟可愛，
腳下的溪流在山谷間緩緩流淌，清澈見底，三步五步，循道而行，大約5分鐘看到一處巨大的天然石灰岩拱門。
拱門與木梯連接並設有觀景台，遠處的草地上冒出碩大的岩石，上面佈滿了牡蠣化石，文字介紹說，這些牡蠣化石有3500萬年的歷史，看來當年這裡是汪洋大海，
在晚上，樹木叢生間住滿了螢火蟲，一閃一閃發著微光。
繼續往西，馬羅考帕瀑布距天然石橋約6公里，道路兩邊有明顯的Marokopa Falls路牌標示，路邊有二、三個車位，看來這兒団客依然不多，
入口非常隱蔽，被一片小樹叢掩映，可能是在南島走過太多的雨林步道，似乎對這一小段不在流連，沿著碎石小道，步行10分鐘就能抵達瀑布的下面。
我們並沒有走到瀑布地下，而在半山腰的觀景台靜靜觀望，瀑布層層遞進，水流自30米高的石灰岩斷崖奔湧而下，非常壯觀，要說氣勢磅礴，當然比不了更壯觀的尼亞加拉大瀑布。
飛流直下的瀑布很像一層新娘的婚紗，細膩無瑕，亭亭玉立，一陣疾風吹來，帶著清新體香的水霧灑落面頰，久久陶醉在此山、此景、此地中……
在Marokopa Falls回酒店途中，路邊發現一個大農場，“遠處有神獸”，夥伴們興奮地高喊，讓開車的俺嚇了一大跳，立馬靠邊停車，
農產還真不小，一大片綠意盎然的草坪，矮馬溜達在圍欄邊，七、八隻羊駝高傲地啃著青草，任憑大喊大叫就是不理睬，倒是身披褐色羽毛的駝鳥屁顛屁顛從山坡上飛奔而來，呆萌地望著我們這些不速之客，
新西蘭地廣人稀，人類可能對於這些動物來說屬於稀奇物種嗎！哈哈。
有朋自遠方來，豈能不理不睬，在圍欄邊找尋最嫩、最新鮮的青草慰勞可愛之物，瞧，還真給面子，鳥獸面對美食大快朵頤，一副心滿意足的樣子。
晚餐的食物料理是我們從奧克蘭的pakn save超市帶來的，因為在懷托摩Caves Motor Inn汽車旅館附近可沒有大超市，這次我們選購了上好的羊排，新西蘭本土雞蛋和一些蔬菜，同樣心滿意足，大快朵頤，難道是受駝鳥的感染嗎？
第二天一早我們離開懷托摩，一路向北，前往Waikato Matamata，那是指環王影迷的樂園~霍比特人影視基地，
從酒店至魔戒場景地只需一小時車程，途徑一座非常有趣的小鎮~ Otorohanga，街區主道的屋頂掛滿了卡通及水果等圖標，有綿羊、人字拖鞋、橡膠靴、“全黑”橄欖球隊和孩子們喜歡的“小蜜蜂”玩具，還有一間小小的OUTLETS，本想停車掃貨，再仔細一瞧，居然是“Bra”專賣店，一腳油門，飛馳而去。
Waikato river是新西蘭最長的河流，河上建立了八座水利大壩，我們特地繞路去Lake Karapiro，看其中一座水壩，也是懷卡托水利發電系統的最後一座水壩，據說大壩的洩水底孔設計非常獨特，是水利教科示範樣本。
卡拉皮羅湖是一座人工湖泊，建於1947年，用於為卡拉皮羅水電站貯蓄用水，附近還有多個步道，如世界著名的Maunagatautari)生態島保護區，同時在湖畔與Cambridge間，有一條自行車道兼步道，該湖也是世界著名的頂級划船天堂，2010世界賽艇錦標賽地就在卡拉皮羅湖，
大壩道路呈S行且非常狹窄，只能單車通行，路口設有信號燈，綠燈亮才能前行。
繼續疾駛在1號公路，翻山越嶺，途徑富得流油的Cambridge小鎮，這兒的鄉村綠地，落葉喬木的林蔭大道，以及仿照的都鐸王朝時期的房屋，細膩且精巧，處處營造著唯美主義的維多利亞風格。
約40分鐘後，我們終於來到了赫赫有名的Matamata，馬塔馬塔是一座以養馬為主的宜人小鎮，在彼得·傑克遜的鉅作電影《指環王》使這裡成為景點之前，默默無聞，或許開車經過，都不會停駐片刻，
如今時來運轉，今非昔比，因為有了Hobbiton ！
按網訂時間，我們需11:30分去霍比特人的攝影基地，我們到達足足提前了一個多小時，馬上去服務中心改10:30的參觀場次，一切順利，在紀念品商店溜達一圈，再拍拍Welcome to Hobbiton的大招牌，入村的大巴已靠站，依次排隊上車，參觀散客都會被安排到一個組，每個組大概20個人左右，每輛車都配備了隨車導遊，負責我們的行程，
門票是每位成人75紐幣，包含導遊費，來回接送巴士的費用，以及在the green dragon裡享受的第一杯飲料，可選啤酒和Ginger Beer， 5歲一下兒童免費參觀，5-12歲兒童10紐幣。整個參觀過程大約2個小時。
從遊客中心到真正的外景點還要15分鐘左右，沿崎嶇蜿蜒的羊腸小道一路顛簸，車行半山腰，導遊指著窗外起伏的“綠地毯”及漫山遍野的羊群，興奮地說道，大導演Peter Jackson從1999年就開始尋找電影《魔戒》拍攝的外景地，當看到亞利桑德農莊及周邊原始環境，再現了托爾肯筆下中古世紀的景象，立刻就被選為中土世界中Hobbiton和The Shire的所在地，農場主在影片拍攝後，將基地一分為二，他兩個兒子平分了影視基地與農場，一個擁有霍比特人的攝影基地，另一個坐擁成片的山巒，數不盡的羊群，其實導遊告訴我們羊群的數量，你猜猜看，有多少只？
還來不及看清羊群的數量，大巴已到達村口，’村民’們陸陸續續下車，跟隨村長走進這美妙的農場，
記住了，這兒有來自世界各地的村民，每隊有各自的村長，分成幾組，為不影響講解，需與前面的隊伍保持一定距離。
跟著村長穿過窄小的East Hedge，也被戲稱之“Gandalf小道”，兩邊用碎石堆壘，就是電影中Gandalf和Frodo一起坐馬車進入Hobbiton的地方,,進入了一個魔幻中土世界，
每個村的村長都會帶領大夥來到Hobbiton地圖前，詳細介紹霍比特村的慨況，這兒原是一處私家農莊，起伏的田野，茂密的綠地，特別是那顆粗壯的松樹讓彼得傑克遜導演心動不已，最終選擇此地為他們心中的夏爾村，後來那顆松樹被命名為Party Tree（宴會樹），
1999年，為了配合電影《指環王（魔戒）》的拍攝，由新西蘭軍隊動用大型挖土機搬運土石，花費了將近一年的時間來搭建電影的拍攝場景， 由於版權原因，拍完魔戒三部曲後這裡的佈景都被拆了，唯獨為新片《霍比特人》的拍攝徹底重建，並保留了下來，目前的霍比特村有44個精心建造的霍比特人洞穴，還在湖畔建立了一個磨坊以及拱橋。
電影中的霍比特村向觀眾呈現的完全是“真實”的場景，小矮人住的小木屋、籬笆、房舍及五千平方公尺的蔬菜和花圃等皆是真材實料。
隨著導遊漫步於蜿蜒的山間小道，翠綠的山坡下隱藏著霍比特人居住的Bag End，每個洞屋的設計都獨具匠心，圓圓的門洞，卡通式的窗戶，屋頂覆蓋著厚厚的綠地毯，圍欄被蔓藤肆無忌憚攀繞向四周蔓延，艷紅的山菊從被蔓藤層層包圍下脫穎而出， 房前屋後，一片莊家地樹結滿了果實，構成了一幅愜意的田園畫卷。
一車的瓜果，千萬不要以為是電影道具，這些可都是如假包換的新鮮果實，而且都產自Hobbiton。
霍比特人洞穴，一磚一瓦全部使用真正的磚塊和木料搭建而成，形狀各異又風趣可愛，散佈在翠綠的山坡上，可惜的是這麼多袋底洞，只有一個可以進去參觀，大家依次排隊在洞穴門前來拍照，我們一組有一個影迷，打扮成甘道夫模樣，灰色斗篷和一頂灰藍色尖帽子，Bag End門前一站，非常有型，引來陣陣尖叫，連導遊也贊不絕口， Hobbiton非常希望遊客變身霍比特人，隨著電影場景穿越到神秘的中土世界。
老實說，誰不希望這樣吶，不過這身戰袍在Shop價格不凡。
彼得傑克遜導演是個十分注重細節的人，房子的裝飾顯示了主人獨特的職業信息，屋前種滿鮮花植物，它的主人一定是個花匠，
一路經過不少霍比特洞屋，隨地形錯落有致地散佈在翠綠的山坡上，不同顏色的木門，不同形狀的窗戶，還有不同的花園景緻，完全沒有視覺疲勞的感覺，咱這些村民們說說笑笑，東拍西拍，好不熱鬧。
導遊解釋道，藍色和黃色是霍比特人偏愛的顏色，所以在村里這兩種顏色的門最多，而且洞屋的窗戶似乎代表了富裕程度，越多越有錢嗎？有影迷可知否。
每家每戶的信箱也是那麼的惹人注目，手繪的花鳥圖案古樸典雅，同樣也顯示了主人的職業信息，他也是個花匠。
當然麵包師家的柴房自然堆滿了很多柴火,
巴金斯先生的家，是Hobbiton,最重要的Bag End，就像樹中描寫的那樣，這座洞穴有個像是舷窗般渾圓、漆成綠色的大門，在正中央有個黃色的閃亮門把。大門打開之後，是一個圓管狀像是隧道的客廳：這是個沒有煙霧的舒適客廳，有著精心裝飾的牆壁，地板上鋪著地毯和磁磚，四處還擺著許多打磨光亮的椅子……
電影裡，甘道夫彎腰走進比爾博·巴金斯家矮小的屋門，在這裡鼓動巴金斯踏上了冒險之路。
遺憾的是，門雖然是打開的，卻不能進去，只能隔著緊閉的圍欄遠遠張望，
導遊介紹說， Bag End是Hobbiton最大的洞屋，一個真正挖空了的洞穴，裡面什麼都沒有，因為所有的內景戲都是在惠靈頓的棚裡拍的。這兒只是一個空殼，其他霍比特人房子也一樣，都只有外觀，屋門是不能開的，拍戲時，甘道夫路過的洞屋，以迷你尺寸為背景，突顯正常人類的身高，反之，有霍比特人場景就以正比洞門為背景，看來，俺也學了些拍攝技巧。
Bag End屋頂山丘有一顆樹形幾近扭曲的巨大橡樹，是從其他農場分割成段，運輸到此地，然後用假葉片重新組裝，栽植於在巴金斯先生的家上方，據說製作過程及其複雜，黑色的樹皮用矽膠仿製而成，20萬片塑料綠葉用特製綠漆一片一片手工塗制，可見大導演彼得傑克遜的用心良苦！
巴金斯Bag End 也是整個村莊的製高點，電影中的巴金斯經常坐在門前的木椅上，抽著煙斗，輕吐煙圈，俯瞰Hobbiton。
Party Field山坡上有顆土生土長，粗壯挺拔的松樹，就是讓彼得傑克遜導演心動不已， 最終選擇此地為他們心中的夏爾村，後來這顆枝葉繁茂的松樹被命名為Party Tree，
電影裡，全村人聚集在Party Field，喝酒、唱歌、跳舞、燃放煙花，慶祝Bilbo Baggins的111歲生日party，Bilbo在這裡發表演說，借助魔戒的隱身力量，當著村人的面消失了… …
它的左邊就是那顆26噸重的人造橡樹，栽植於巴金斯Bag End上方。
繼續往前，來到了Sam的家，這兒鳥語花香，整個小花園被野菊、薔薇和潔白的繡球花所覆蓋，蔓藤纏繞屋舍，似乎早已在這安營扎寨，連門洞間隙也被見縫插針佈滿，屋簷垂落無數朵盛開的紅色玫瑰，如瀑布般飛瀉而下，微風吹至，飄來陣陣花香，一派生機勃勃，爭奇鬥艷景緻，讓人感覺主人有觸手生春的非凡本領，果然沒有猜錯， Sam也是個園丁。
翠綠的山巒佈置了許多真實的電影道具，水井、木桶、鞦韆、稻草人、蹺蹺板、Mini洞穴等，當年搭建師在這個農場上花費了9個月的時間，來建造電影拍攝場景。或許幾步，足以讓人沉浸於《霍比特人》的電影世界裡。
Hobbiton鄉間小路，據導遊告知，為了營造逼真的電影效果，製造出霍比特人在此生活痕跡，導演特意雇了當地人，來來回回，數個星期，一條綠間小道硬是走了出來，就像大文豪魯迅所言，世上本沒有路，走的人多了，便變成了路。^_^！
走過一條小溪石橋，從Hobbiton地圖小冊看，這條小溪命名為Eel Brook，莫非溪流有鱔魚，這玩意本就生活在水邊泥洞和石縫裡，探頭張望下，沒發現什麼，估計都隱藏起來了。
看到Green Dragon標誌了嗎？沒錯，我們正走在著名的綠龍酒店路上。
從Party Field下山，穿過一片密林，就看見一個大大的酒桶，那可是Green Dragon酒吧的標誌，再往前就是那座熟悉的石拱橋和water mill。
站在石拱橋邊，聆聽water mill傳來轆轆的水磨聲，幻想著這份靜謐恬淡的生活，這兒保存著田園牧歌般原生態景象，碧綠的山巒看不到一絲現代生活的痕跡，日出而作，日落而息，簡單而安然，拋棄世間的浮世繁華，心隨棉花糖般的白雲，自由蕩漾。傍晚十分，女人們在村口輕聲閒聊，男人則在酒廊高談闊論，如果你是巴金斯，願離開這兒去冒險嗎？反正我是一萬個不願意！
醒醒吧！同伴催醒俺的美夢，大步跨橋而去，就像流星飛過，
是呀，橋對岸就是著名的綠龍酒吧，俺也現實的，三步並作兩步， 喝酒去嘍。
小朋友撐大傘，跟著父母要去喝一杯Hobbiton獨有的Beer嗎？
Green Dragon~按照《指環王》中的酒館複製而成，因為在魔戒1中有一場“火燒Shire”的戲，一把火將酒廊化為烏有，十年後再拍The Hobbit，導演彼得·傑克遜又在原址按原樣重建了。
綠龍酒吧就像Bag End的放大版，圓圓的木門、窗戶似曾相識，木檔橫梁精刻著飛禽花卉，土黃色外牆蔓藤纏繞，潔白的五星花朵盛開在牆角，悠然超脫，古樸靜美，屋頂的樹枝草木代替了青磚灰瓦，高聳的煙囪炊煙裊裊，想必酒廊裡面一定人聲鼎沸。
75紐幣門票是含第一杯飲料，可選英式啤酒和Ginger Beer，因為我還要開車去羅托魯阿，選了種不含酒精的Ginger Beer，帶有點薑的味道，口感又像啤酒，超市都有賣，大概三塊新元吧。
Green Dragon特製紀念酒杯，是不是很酷丫，18紐幣/個。
綠龍酒吧設計彰顯著與眾不同，佈局曲折，呈Z造型向內延伸，全原木結構處處散發著淡淡清香，粗狂的橫梁懸掛著簡約復古的鐵藝吊燈，柔和的光線給人一種幽婉、深沉的感覺，遊客們三三兩兩坐在寬大舒適的沙皮或者木製椅子，像電影裡情節那樣，高談闊論，把酒盡歡，從圓圓的木窗外望去，山巒、湖邊、牆角甚至屋頂，滿目的綠色，如此密集，在新西蘭見得最多的顏色就是綠色，擔心回國之後會不會染上色盲，一種眼裡只有綠的色盲……
吧台的姑娘忙忙碌碌，樽酒、洗杯、有時還忙於點餐服務（所謂的點餐就是咖啡＋甜品之類，只有在星期二晚上的晚餐之旅，才有Hobbiton套餐，從四月1 2015 – 31 2016三月，成人190美元，青年（10-14yrs）150美元，孩子（5-9yrs）100美元，嬰兒免費，數量有限，預定是必不可少的）
雖然忙碌，姑娘的笑容依然是那麼自然真純，發自內心，由此看來，她們是十分滿足於這兒工作氛圍。
好吧，就拍張忙碌工作的姑娘，姑娘在哪兒？不是說去工作了嗎！
遊客來了一批，又走了一撥，一般導遊見到下批村民到來時，就會帶大家讓出桌位，離開酒吧，坐大巴回游客中心，所以，這兒不會人滿為患，
男遊客基本都是影迷，手拿酒杯，東走西拍，好奇心十足，女士們就顯得淡定自若，圍坐在一起，喝著果酒，嚼著甜品，好不自在。
洋人喜歡圍坐Warm&Cozy的壁爐前，說說笑笑，舒舒服服，營造出一種家居氛圍，等洋人離開，俺也躺入大沙發，美美地享受一番。
依依不捨離開綠龍酒吧，大巴把我們載回游客中心，一車人呼啦一聲全跑進紀念品商店，櫥窗、櫃檯陳列著各類玩具、音像製品、圖書、郵票、服飾、馬克杯等電影衍生品，最引人注目的是電影中的幾把至尊刀劍~Andúril劍，又稱斷折之劍，造型像一把十字架，史汀劍Sting，線條優美，鋒利的劍身上雕琢著古老精靈語言所寫成的咒文：“Maegnas 是我的名字，我是蜘蛛的毒藥（Maegnas is my name, I am the spider’s bane）。”甘道夫之劍Glamdring，一柄充滿魔力之劍，月牙形的刀把，讓人過目不忘，戒靈劍Sword of the Witchking，是在Mordor黑暗之地被鑄造出來的，刀刃鐫刻著典雅花紋。
特製霍比特人啤酒，很想買幾瓶帶回國收藏，可惜不方便，如果有易拉罐包裝就好了。
魔戒好貴，戰袍飄過，馬克啤酒杯25紐幣一個，左挑右選，最后買了霍比特人特別紀念版郵票及首日封，俺可是集郵愛好者，^_^。
離開霍比特人的攝影基地，立馬驅車沿5號公路向東趕往羅托魯瓦，農田、湖畔、森林在車窗前一一掠過，當看到地熱蒸汽或聞到一股濃重的硫磺味空氣，俺知道，已經到達這個被喻為”火山城市”ROTORUA。
儘管臭雞蛋味無處不在，來這兒的遊客絡繹不絕，小鎮不大，滿眼都是汽車旅館，紅頂白牆的小房子掩映在大片綠色和蔚藍的海之中，穿城而行，我們趕到預定的Ambassador Thermal Motel，
我們預訂的是兩房一廳大套房(180新元/天)，推門而入，客廳足有三十幾平方，門前擺放著八人座的餐桌，裡邊東、西牆兩旁有兩張深藍布藝沙發，落地門窗一角擺放著老式的顯像管電視機，對面令人驚奇的是居然還有張大床，客廳左邊是廚房間，設施配備齊全，四眼電磁灶、電烤箱、電水壺、微波爐、超大的電冰箱及鍋碗瓢盆一應俱全，料理台上有免費的咖啡紅茶和Cocoa沖飲包，兩間主臥的大床足有2米之寬，席夢思軟硬適中，睡枕倒是十分柔軟，非常舒服，
另一間除了大床外，還有兩張單人床，一般老外外出都帶著倆小孩，可見旅館老闆想的非常仔細用心，另外酒店的早餐是另外收費的，價格是RMB84元，每天晚上會把第二天的早餐送到房間的餐桌上，無非是兩片麵包＋牛奶＋水果，個人覺得不是太合算。
酒店一樓有自助洗衣機，投入硬幣即可使用，酒店室外有個小型的泳池，特別是我們房間外的按摩溫泉池很受歡迎，前來泡溫泉的人絡繹不絕，在洗衣服隔壁有間小屋，那是真正的硫磺溫泉池，水溫顯示在39°，是忙碌的一天后放鬆身心的理想去處，我們每天晚上都來這裡Spa，免去外出泡溫泉費用。
來羅托魯瓦不去Wai-o-Tapu地熱仙境公園，似乎是說不過去，第二天，我們一早驅車25分鐘到鎮外的地熱仙境公園，這裡有地球上最神奇而壯觀的火山地熱噴泉，蒸汽瀰漫的火焰山，毛利人對這裡敬意有加，把這兒最壯觀的一處溫泉比喻為Wai-O-Tapu，意思是“神泉”。
ROTORUA大大小小的地熱公園非常多，還有一個有名的是Hells Gate ，又稱之為“地獄之門”火山地熱保護區，也是新西蘭唯一的火山泥溫泉所在地，原因是地熱系統不同，Wai- O-Tapu是鹼性氯化物系統，而地獄之門則為酸性系統，對皮膚、關節、腳氣都有功效，
車出小鎮不久，向南沿SH5號公路陶波方向，一條景觀大道映入眼簾，參天的紅木樹林遮天蔽日，從導航地圖看，我們已駛入紅木森林公園地區，行進27公里左右，順著路標的指示，轉入一條林間小道，不時看到樹林間冒出縷縷白煙，隨風飄來淡淡硫磺氣味，Wai-O-Tapu地熱公園就在小路的盡頭。
我們來的早，售票的姑娘建議我們先進公園逛逛，然後在10點15分之前去地熱公園外另一個著名的熱噴泉~Lady Knox Geyser 。
提示大家，售票處有免費的導遊手冊，有英文版和中文版的，可惜中文版都被拿完了。
進入地熱公園，林間小道綠意盎然，一幅春色滿園的景緻，除了有股硫磺氣味，似乎和其他公園並無不同。
走著走著，棧道兩邊被霧氣籠罩，硫磺氣味越來越濃，眼前的色彩也在慢慢變化，花不見了，綠色也漸漸變得稀有， 翠綠的樹木被硫磺又熏又染，遍地鱗傷，只剩下枯枝殘葉，彷彿我們來到了“人間地獄”。
Wai-O-Tapu 是火山留下的一處遺跡，確切的說是一個休眠的活火山，地熱區的總面積為18平方公里，而我們所見的區域只是一小部分，這兒熱泉和泥漿池多不勝數，記載的蒸汽的最高溫度可達300C°，地下水在岩漿石的表面流過，產生沸騰的水霧，伴隨著水和蒸汽溢出地面，處處能聞到強烈的臭雞蛋味，假如聞不到這股怪味，就有可能火山爆發的可能。
園內路牌清晰提示了有三個相連的環形步道，分為30分鐘,40分鐘,和75分鐘的不同時長景觀步道，總計3公里路程，用紅色、橘色和黃色標示了線路的長度，沿著步道有25個景點，環繞一圈可依次看完。
一路上，一股股白煙夾雜著硫磺氣味的熱浪迎面撲來，順著路標指示牌，五彩繽紛的地熱泉讓人目不暇接，這是因為礦物質的沉澱而呈現出藍綠、綠色和金色及其他顏色。
最常見是那些淡黃色的硫磺，褐紅色的氧化鐵，白色的二氧化矽，綠色的砷，紫色的錳，橙色的銻，黑色的硫磺和碳組合的地熱景觀。
到處熱流滾滾，蒸汽迷漫，所以必須提示大家，為了自身安全，以免燙傷、燒傷及腐蝕，進入Wai-O-Tapu請按照指示路牌在成型的步道上游覽，請勿擅自跨越禁區欄杆，不要撿拾園內的岩石、樹枝或者其他物品，再有就是NO SMOKING。
每個地熱孔或者地熱湖都有響噹噹的名號，“ DEVILS HOME”聽起來讓人不寒而栗，是我們進入Wai-O-Tapu地熱公園見到的1號泥池，洞口的黃色硫磺結晶是冷卻的硫磺蒸汽所形成。
深不可測的地洞，像惡魔的血盆大口，不停地吐著白煙，據說，掉入其中，不出三天，屍骨無存，俺躲得遠遠的，拍照走人，遠離這“惡魔的家”。
4號泥池~“DEVILS INK POTS”，黑色的硫化物在地層內部不斷翻滾著泥漿，“嘶嘶”作響，奔騰翻湧，引起石墨般的色彩，就像惡魔的墨水壺，這兒的臭雞蛋味可不好聞，俺逃之夭夭啦。
這個泥池有個即洋氣又霸氣的名字“THUNDER CRATER”，不知道如何理解這“雷電火山口”的意思，在俺看來都是咕咕冒泡的泥池，別無它樣。
順著步道，繞過一座山坡，一幅油畫般的畫面跳入眼簾，煙霧瀰漫的熱泉呈現出五彩繽紛，礦物中產生的淺黃色，墨綠色及紅銅色，紫色和橘紅色交融在一起，不同顏色深淺不一，分成許多層次，形成無數色圈，就像上帝的調色板，一點一滴，用盡千年時間勾畫成人世間最美色彩，這裡就是Wai-O-Tapu公園著名的5號地熱池“Artist’s Palette”，它有個很文藝的中文名字叫做“藝術家的調色板”。
這幅絕美畫卷，色彩隨風漂移，緩緩地不斷變化著畫面，藍天白雲交織在畫面裡，四周煙霧縹緲，一座木橋架於其中，將游客引入畫卷，若隱若現，美如仙境，大自然不愧是最有天賦的畫家。
資料上說：地熱景觀是在特定的地質構造環境下形成的，沸騰地下水蘊藏著巨大的熱能，在岩石、岩漿間緩緩流淌，瞬間產生汽化現象，整個園內霧氣瀰漫，這些沸騰的水在地下溶解了不同種類、不同顏色的礦物質，不斷匯聚調和，將最美的色彩溢出地表，形成了五彩繽紛的地熱景觀。
沿著木板便道，穿行於大自然畫圈之中，木橋的左邊是8號景點叫The Primrose Terrace，這塊泉華台階狀地貌是新西蘭最大的一塊，面積約1.5公頃，相當15,000平方米。它是由Champagne Pool流過來的含有氧化矽的水，水蒸發後留下矽土泉華形成的梯形地帶，形成的過程至少有700多年。
從資料上得知，所謂泉華, 就是指溶解有礦物質和礦物鹽的地熱水和蒸氣在岩石裂隙和地表面上的化學沉澱物，由於泉華物質成分、沉澱數量及泉口地形的差異，泉華可堆積成錐狀、台階狀或扇狀地貌。
Artist’s Palette的右邊就是景區里赫赫有名的，有著700年曆史的Champagne Pool，由於它會像香檳酒一樣冒氣泡，又有著開橘色香檳的那份浪漫。人們賦予它一個及其浪漫的名字~香檳池。
香檳池直徑達到65米深62米，是這一區域最大的坑口。水面上滿是蒸汽，水溫高達74C°，水中含有金、銀、錳、硫磺、鉈、銻、砷等礦物質，水池周邊的橘紅色應是銻的沉澱物，黃色是硫化物的沉積。
很難用鏡頭拍出所見之美，更無法言語，默默站在欄杆邊，任憑熱浪夾雜著臭雞蛋味迎面撲來，貪婪渴求眼前的一切。
木板步道邊還有一個9號景點，以羅托魯阿出生的女飛行員Jean Batten命名的間隙泉，據說在刮南風時可噴射約3米高的水柱，只是近年來不活躍了，很難再見到它噴射的景觀了。
因為我們要在10點15分之前去地熱公園外另一個著名的熱噴泉~Lady Knox Geyser ，這一圈選擇了30分鐘的紅圈，繼續沿Champagne Pool的木道往前，那些地獄火山坑深不可測，就像人間煉獄呈現眼前，
23號景點有個非常詩意的名字Bird’s Nest Crater，可俺怎麼看都不像鳥巢丫，細看導覽手冊，原來是有些鳥類在洞壁築巢，來自坑底的熱量可幫助孵化鳥蛋。鳥人，夠聰明滴！
繼續前行，發現一片硫磺晶體在洞壁上形成美麗圖案的硫磺洞(Sulphur Cave) ，右面是幾個含氯池， 並沒有什麼看點，最快步走向出口，誰知被一片閃著詭異熒光的綠池所吸引，陡峭岩壁四周裝著一汪“綠茶”，色澤濃綢，似乎這“茶水”妖氣十足。
魔鬼浴池(Devil’s Bath)，的確恰如其分，看來只有魔鬼才能用這種顏色的池水洗浴， 顏色越綠，表明砷含量越高。
時間不早，速速離開地熱景區的最後一個景點，趕往地熱公園一個著名的熱噴泉，五分鐘車程，我們準時來到Lady Knox Geyser 。
穿過一段灌木林，眼前是一片開闊的空地，梯形的泥地上安裝了木質的長凳，呈弧形一字排開，遊客絡繹不絕，前排已坐了不少游客，有人似乎早已搶占了有利地形，
第一排離“發射中心”不過十幾米，木製圍欄裡面是一塊平緩的灰白色土包，似半人高的漏斗型錐體，頂端的洞口不斷冒著熱氣，蓄勢待發的樣子，錐體和地面間，都是湧泉噴發所流出的液體沉澱物，經驗告訴我，待會兒噴泉噴發，必定濕身，
10點15分，一位講解員拿著話筒來到噴泉旁，煞有其事講了一大堆典故，原來，一百多年前這裡是一個監獄，一群囚犯正在此地洗衣服，誰知，一塊肥皂掉入到一個深不可測石縫.，可能是肥皂產生的泡沫破壞了地下熱泉表面張力的平橫，不一會兒，暗流湧動，熱流滾滾，一股沸騰的水柱捲著白霧噴出幾十米之高，
1903年，當時新西蘭總督的千金，諾克斯女士來此又一次見證了這一奇特現象，由此，這個熱泉就被稱為諾克斯女士間歇泉了，
哈哈，正是無心插柳柳成蔭，一塊肥皂引發並成就了一個著名景點。
囉嗦了近半小時，讓人昏昏欲睡，“Good luck! Enjoy your trip!”隨著講解員邊說邊往頂端的洞口放一塊肥皂，大家才瞪大眼睛，2分鐘過去了，洞口遲遲沒有反應，工作人員又從口袋拿出一塊更大的肥皂，引來陣陣歡笑。
功夫不負有心人，伴隨著濃烈的硫化氫氣味和蒸汽，先是一股細小水氣柱，隨後像放出魔瓶的精靈一樣迅速變大，20多米高的水柱直衝雲霄，像百年前的火山噴發，爆發出令人驚心動魄的呼嘯聲，一股沸騰的水柱噴湧而出。
現在，你知道諾克斯女士間歇泉定時噴發的原因了嗎！
果然不出所料，隨著水柱越噴越高，加上風的作用，前排遊客紛紛逃離座位，看來濕身已不可避免了，俺全身而退，哈哈。
大概持續噴發了30分鐘，遊客興趣全無，陸陸續續離開場地，我們又回到了Wai-o-Tapu地熱仙境公園，繼續走完橘色和黃色的標示的線路。
進園後，我們直接來到9號景點Jean Batten Geyser，然後向斜右側的橘色標線方向前進，這兒有一片密林，這段步道叫The Sacred Track，聖道盡頭有一個小小的觀景台，從高處放眼遠眺，煙霧繚繞的地熱山谷全景盡收眼底。
導覽手冊介紹說，遠處可以看到南半球最大的凱加羅平原上人工種植的樹林。近處是“煎鍋”平地，其後是綠色的格克魯湖。左邊是藍色的“迴聲湖”，又稱為崴基奧特瑞（天藍色）湖。
從聖道下山之後, 沿著崎嶇木道，穿行於霧氣瀰漫的仙境之中，這段路程可以說是一步一景，剛才所說的聖道和觀景台在導覽圖冊是分別標註的是9、10景點。
往下走，我們來到了地熱仙境的第12個景點–Bridal Veil Falls，位於狹小的梯形地帶端口，The Primrose Terrace下落的乳白色水流，緩緩地沿著斜坡似乎給岩石蒙上一層薄薄的面紗，
不知道誰給起了個非常唯美的名字“新娘面紗瀑布’,可惜我們沒有看見瀑布，如是雨季，就能揭開所謂的新娘面紗了。
frying pan flat是15號景點，並不出彩，手冊介紹說，以前也是一個火山口，後被沉積物所覆蓋，這塊地熱平地像一個巨大的平底煎鍋,，流過的熱泉在這裡加熱蒸發，化為水汽。
牡蠣池(Oyster Pool)，造型獨特，非常討巧，像一個超大的牡蠣吸引著遊客的目光，從俺眼光看，它更像一枚新娘的翡翠戒指^_^
緊挨著牡蠣池的是Sulphur Cave，
硫磺洞是園內第17號景點，是由熱硫磺氣在倒懸的峭壁遮掩下冷卻所形成，從洞口看進去，洞壁滿是結晶的天然硫磺。
順著崎嶇不平的台階，我們小心翼翼，這段路並不好走，都是碎石和水坑，關鍵是我們不知道這水坑里的水是否有腐蝕，必須眼觀六路，安全第一，
步道旁邊有一條小溪流，密密麻麻的泉眼咕嘟咕嘟地湧出汽泡，溢出的熱泉在地表上不斷地流過。年集月累，留下了大量的矽石沉澱。
從黃色環道繞著這片地熱區，我們走到這段步道的盡頭，這兒早已人群攢動，觀景台的木階梯站滿了人，根本無法靜靜欣賞，不過還是被眼前的一片綠震撼，終於體會到什麼叫真正的翡翠綠。
格克魯湖是七百多年前火山爆發後形成，仍處於地熱活動期，其面積高達12公頃，源頭有一個小小的牛奶瀑布，也是第18個景點Lake Ngakoro Waterfall，好奇的是，乳白色水流入格克魯湖後便變成翡翠綠了。
牛奶河沿著岩石拾階而下，便形成了這個小小瀑布。
從18個景點Lake Ngakoro Waterfall折返到硫磺堆(Sulphur Mounds)，岩壁上堆滿了硫磺，層層疊疊，耗盡百年積累而成。
繼續返回到紅色步道，穿過迷人的香檳池，繞過劇烈沸騰“地獄口”（Inferno Crater），我們又回到The Primrose Terrace。
普里柔斯梯形地帶，是1886年特拉烏伊拉火山爆發將粉紅色和白色梯形地帶毀滅之後，這裡的鹽類沉積梯形地帶便成為新西蘭最大的了，仔細看，沉積下來的矽酸鹽像層層梯田，在水流的畫筆下，繪出一幅多彩的神韻水墨山水畫。
不知那位“神筆馬良”就地取材，用碎石拼繪出新西蘭國鳥~KIWI的造型，引來游客贊聲一片，
如果那位朋友去新西蘭Wai-o-Tapu地熱仙境公園，看看這幅拼圖還在不在，如在，記得拍張照片上傳下哦，謝謝啦！
離開Wai-o-Tapu，同伴問我是否跟他去毛利文化村看歌舞秀，因為在澳洲已經見識載歌載舞的毛利人表演，還有票價也不便宜，就讓同伴送我去羅托魯瓦警察局，不要誤會，是送我到警察局附近的街道即可，這裡是小鎮的中心地帶，大型超市，商場，紀念品商店，餐廳都緊挨著。
到達目的地，同伴立馬駕著小車走了，俺只能遊蕩在小鎮街頭，玩了一上午，飢腸轆轆，想找家餐廳，可能是這幾天是新西蘭的節假日，好多商店閉門謝客，無意間發現一家來頭不小的快餐小店，玻璃櫥窗張貼著醒目的2013best chip shop competition獲獎證書，
毫不猶豫走進店堂，小店不大，基本沒有什麼裝修，沿櫥窗放著幾張桌椅，算是用餐區，售賣區被欄杆分隔，上面掛著醒目的價格表，裡面房間就是料理操作區，俺抬頭看了看食物與價格表，除了fish&chips，還供應熱狗香腸、肉餅之類的食品，
這時從房間走出一位滿頭銀髮的老太太，微笑地註視我們，俺指著報紙及獲獎證明並翹起大拇指，老太太依然微笑點頭，好吧，就點一份招牌的fish&chips，嘗一嚐一份榮獲2013年最好的炸薯條味道。
如假包換，響噹噹的2013best chip shop competition獲獎證書還有報刊介紹。
小店沒有其他幫手，老太獨自又炸薯條又煎魚排。也夠忙活的，我想，生意紅火的時候應該家人會來相助的吧！
約五、六分鐘，老太將fish&chips打包遞給我們，香味已透過紙張漸漸散發，令人饞涎欲滴，俺迫不及待地撕開里外三層厚厚的紙，粗大的薯條被炸得金黃一片，咬一口外脆里嫩，那厚實的魚肉，吃在嘴裡鮮嫩鮮嫩，無比美味，要說不足的話，就是魚排有點小^_^
對了，不要問我小店在哪兒，什麼路，門票號，抱歉，我只知道與羅托魯瓦警察局一路之隔。
下午時陰時雨，先去羅托魯瓦的i-site拿免費地圖，
商業街在小鎮西面，countdown和pakn save兩大超級市場相隔不遠，廣場對面就是大型的shopping mall，沒有特別喜歡的東西，空手而歸。
其實還有喜歡的東東，包裝不錯，就是分量蠻重的，放棄。
看了看地圖，羅托魯瓦的免費景點實在是多，Kuirau Park和政府花園、硫磺角都值得一去，先到大名鼎鼎的Government Garden走一走，
政府花園又被稱之為毛利皇宮，芳草萋萋，花朵盛開，綠色坪圃遠處聳立著一座混合著傳統的哥特式和文藝復興風格的都鐸式建築。
如同童話城堡，陡峭的雙面坡頂高聳著尖尖的塔樓，外牆構架複雜起狀，對稱平衡，給人一種即別緻又莊嚴的氣勢，現在是羅托魯瓦博物館所在地，
據說，在1908年前是一個典雅的水療會所，叫作Bath House，原來的淋浴間改建成了展廳，博物館從9點起會重複放映羅托魯瓦歷史的電影，包括塔拉韋拉火山爆發的3D影片。
到底是皇宮，玲瓏卻不失氣派，精雕細琢的木階梯盤旋而上，一些西洋天使的大理石雕塑點綴其中，純粹唯美。
大堂一角售賣著羅托魯瓦博物館獨特的藝術書籍，當然毛利首飾挂件、木雕製品必不可少。
發現不遠處有一片小小的蓮池，池面上飄散著幾朵含苞欲放的花蕾，誘發陣陣清香，雖說倒影並不完美還是令人陶醉。
博物館左邊是Blue House，具有濃濃的西班牙修道院建築風格，這裡原於1933年開業，不知為何，1982至1999年竟然停業長達17年之久，後又重新開放，現在生意興旺，門庭若市，停滿了前來泡澡的小車，票價為成人11/人。兒童6/人，偶爾也會舉辦晚餐＋歌舞的表演，需要預定，價格125/人。
據說，裡面還有一家小型的博物館，是用以前的老更衣室改建，記錄著浴室鼎盛時期的奇聞異事和相關物品。
Government Garden美如畫卷，在花園廣場一座紀念布爾戰爭中犧牲的新西蘭軍人雕像旁是一片玫瑰園， 雖然花期已過，依然能感覺到滿園芬香的氣息。
紅色電話亭，大英帝國的影子無處不在。
繼續往南行走，著名的波利尼西亞溫泉浴場就在不遠處，這兒有幾處別緻的雕塑，幽靜樹林間是一片免費的溫泉池，幾隻小鳥在歡快的嬉鬧。
Polynesian Spa號稱世界10大溫泉之一，老字號了，1882年這里便有一家浴房，這裡的礦泉浴池溫度介於36°C和42°C之間，有的泉池位於湖邊，有的泉池則位於露台至上。
Polynesian Spa浴場場面夠大，大堂有張平面圖，清晰標示著泉池的位置，會所還有一個較大的主浴池，還有按摩、泥療的養生服務。
因為俺所住酒店也有三個溫泉池，一個真正的硫磺溫泉池，我們每天晚上都來這裡Spa，免去外出泡溫泉費用。
不過同伴還是去了Polynesian Spa，想體驗世界10大溫泉之一感覺，回來只說了句，沒有想像中的驚艷，晚上黑燈瞎火，看不到湖景。
大堂授賣區的護膚品，據說很受遊客喜愛。
繞道浴場後面，仔細觀察，這樣的湖景，確實沒有什麼驚艷
走在街區，沿路的色彩倒是五彩繽紛，樹幹、路障被編織物打扮成花枝招展，可愛的卡通造型令人忍俊不禁
木雕大鳥奕奕如生。
公共路燈控制箱外殼繪製著毛利土著武士的站舞畫，魯阿藝術的城市標誌隨處可見，毛利人執著地保持著本民族文化和藝術的統一性。
與同伴約了下午4點在警察局回合，這時下起了瓢潑大雨，還好同伴提前從“TE PUIA.毛利人文化村”趕了回來，
按計劃，離開“硫磺城”Rotorua，趕往被譽為“千帆之城”奧克蘭，由於大雨傾盆，1號公路的車輛也比較多，路上不斷有警車測速，235公里的路程，我們開了近4小時，夜幕降臨時刻，順利到達預定的酒店~ Auckland City Oaks Serviced Apartments
確切地說，這是一家屬於酒店式公寓的旅館，有設備齊全的廚房電器，適合自助做飯的人，地理位置非常的棒，與皇后大街相隔不遠，到天空塔也就5分鐘步行時間，四周商業發達，馬路對面居然有錢櫃卡拉ok，一個冒名頂替的百盛超市，可能是韓國人或者印度人開的小超市。
房間每日提供免費早餐，隔天晚上就拿來了，如果前一天給你的早餐沒吃或者沒收起來，就不再給新的了。
在奧克蘭我們沒有特別的安排，睡了個懶覺，出門逛街去嘍，
可能是天氣原因，昨晚的一場暴雨，嚇走了不少閒人，街上冷冷清清，除了行色匆匆的上班族，就剩下我們四處遊蕩的觀光客了，
沿Hobson St右轉來到Victoria St，號稱南半球最高結構的建築物“天空塔”就坐落在此，對於來自魔都的我們，絕對無視它的存在，俺們的東方明珠可比它漂亮多了……
倒是Sky Towe底下的超級鞦韆吸引俺的眼光，想一睹勇敢者的風采，可是等了二十分鐘，居然連問津的人都沒有，生意不好做呀^_^
奧克蘭的CBD比起悉尼有些雜亂無章，沿街到處都是乞討的人群，男男女女，或睡或躺，喝著啤酒，抽著雪茄，還伸手乞討，想想，老子早餐是兩片麵包，一根Banana，木有啤酒、咖啡，資本主義乞丐都比俺社會主義工人吃得好，越想越氣，TMD，真像一巴掌抽死他們。
Queen St與Victoria St彼此相鄰，這裡是城市的中心，有型有範的行人不時從眼前閃過，
繁華的大街匯集了眾多的百貨公司及禮品小店，出售的物品並無新意，什麼毛利族人的雕刻品、貝殼首飾和羊毛、負鼠皮製品之類的，或者是照相機、三腳架還有就是太多的眼睛店、
俺可不是來購物的，在Wellesley St右轉，走過一條弄堂小路Lorne街左轉，這裡有個迷你精緻的彩色廣場~Khartoum PI，牆面上有一些別緻的婦女畫面，用於讚揚新西蘭女性贏得世界上第一個選舉權的國家，沿樓梯上去就是大名鼎鼎的奧克蘭美術館。
來自英國如花的肥皂店。
沿Bowen Ave街往下走，來到Chancery precinct，這兒有幾家新西蘭本土設計師品牌店，路邊咖啡店坐滿了顧客，俺無聊地在街上走來走去，看著一行人派送冰激凌並拍攝廣告，為什麼只送美女，太無聊了，哈哈。
從Bowen Ave大道直接穿越到阿爾伯特公園，這兒原是奧克蘭最早的一個火山口遺址地，毗鄰奧克蘭大學，因奧克蘭大學沒有校門，使其更像是奧克蘭大學的一部分。
公園內有一門大砲，原來，阿爾伯特公園曾是一個軍事要塞，因地勢高聳，可以方便的監視城市街道與遠處的海港，
公園中心的噴泉建成於1881年，不起眼，不過很精緻。
1897年，為了紀念維多利亞女皇，在噴泉中心豎起了她的青銅雕塑。
在新西蘭、澳大利亞維多利亞女皇的雕塑隨處可見。
鐘樓建於1926年，是奧克蘭大學的標誌，鐘樓北面的這座建築建成於1856年，曾是新西蘭總督府。現在一樓是奧克蘭大學新生報到場所和教師休息室、報告廳、以及接待來訪學者的使用。
四季花鐘與奧克蘭大學的鐘樓一街之隔，具資料記載， 1953年，由本地最大的百貨連鎖企業Farmers department store chain的集團創始人Robert Laidlaw的讚助下而建，
俺還特意對了下表，走時精確，分毫不差。
霸氣的女漢子，I服了you
花種對面的天堂鳥，這是我見過最大的極樂鳥花。
好大的鳥頭。
去“象牙塔”看看，還在裝修中，內部的紅色樓梯造型優美，整個建築典雅細膩，頂樓沒有開放，有工人施工，俺原路返回，也沒有進校園參觀，因為又下大雨了，有點遺憾。
從鐘塔樓下來，再回到阿爾伯特公園，看見有人在拆花鐘指針，沒搞明白，繼續觀察，一番折騰，花鐘變成了花壇，工人拆除指針後再套上鐵罩上鎖，難道是防盜。
花鐘變成了花壇^_^
沿著斜街回到Princes St，這裡有一座漂亮的猶太教會堂，繼續前行，繞過三角花壇左轉，進入Vulcan Lane小巷，這裡林立著古老的小酒吧，坐定，一杯咖啡，繼續PIE的歡樂午餐。
右轉走上Queen St，到底就是輪渡大樓，左轉Quay街，一路前往Viaduct Harbour，過了橋就到了生機勃勃的Wynyard Quarter，
海的一邊，停滿了富翁們的高級遊艇，這裡已成為奧克蘭興旺、繁榮、時尚的象徵，無論晴天還是暴雨，幾乎每晚都人流不息，熱鬧的酒吧和咖啡館裡總是人聲鼎沸，
雨絲越來越密，風吹得俺前仰後合，無心思繼續遊街，回酒店驅車到new world超市，青口、啤酒、披薩買點好吃的，明天就要結束新西蘭的旅行，犒勞自己。
清晨5點起床，6點退房出門，想不到馬路上已車來車往，本以為有超市消費單可加油優惠，$1.9/升還可便宜4分，可要插銀行卡，這樣匯率算下來就貴了，含淚放棄，另找個2.13/元，滿箱油還車，到機場繼續購物，不把新元用完誓不罷休。
回來多日，腦海依然完美浮現出新西蘭百分百的原始形態，田野、深林、山坡、湖泊、藍天、陽光和成群牛羊，不用修飾又那麼渾然天成，散發著古老歐洲鄉間的氣息，讓人魂牽夢縈，難道這裡就是一直在尋找的那個夢中家園嗎？
