冰封的世界並不是白茫茫——南極半島、阿根廷17日遊【二】

現在，開始航海日誌。
2016.2.3
風速：16.3節
海況：小浪
天氣：陰
溫度：9攝氏度

船的後方擺滿了未來登陸南極所需的重要交通工具——衝鋒艇。

起錨後，船上所有工作人員／義工都一一做了自我介紹，然後我們迎來的是歡迎酒會，重要的是酒全部船長請客。

此時船航行在比格尓水道，海浪不大，記住大家現在幸福的笑容吧，因為明天完全是另外一番景象！

駛離港口後船上也沒什麼事情可干，畢竟不是遊輪船上的設施只能說是滿足基本生活。
此時我也有時間來好好打量一下這艘船。

在通往餐廳的過道牆壁上懸掛著許多和這艘船歷史有關的照片，並備有文字說明。
Plancius號其實以前是艘軍艦，1976年為荷蘭海軍建造，主要目的是海洋科考。2004年現在的船舶公司買下了她，並把她改造成可搭載114人的探險船。
Plancius號長89米，寬14.5米，吃水5米，抗冰等級1D，排水量3175噸，航速10-12節。

四層甲板樓梯口懸掛著探險隊員的資歷，從中看出每位都是身懷絕技。

再來看看我們的船倉，小巧精緻，一應俱全，談不上豪華卻也算溫馨。
船上空間寸土寸金，這個船倉最大的特色就是收納能力超強，我們兩個行李巨多的人硬是可以把所有行李和攝影器材全部收進這裡的櫃子，關好櫃門就像沒人住進來一樣。
每個房間都配備獨立衛星電話，和家人溝通再無障礙。
當然，還有船上必不可少的救生衣兩套。
至於電視，在德雷克海峽暈船厲害，到達南極半島又被窗外美景吸引，也就成了個擺設了。

船上吃什麼？
答：由德國主廚Ralph Barthel精心設計的西式料理。

船上物資有限，拋開早餐不說，整整十天午餐、晚餐這位主廚硬是沒有讓一道菜重樣，就衝這細緻入微的菜單就得給一個大大的讚。
至於味道麼，仁者見仁智者見智，我覺得還不錯，只是連續這麼久的西餐到後來只要是一點點老乾媽的油也能抵過這些裝盤精美的佳餚了。

不過話說回來，這些都不重要，西餐最大的優勢就是拍出來好看，味道倒是次要了。

至於早餐，貌似歐美人從來不怎麼重視，這十天也就在水果加麵包中度過了。

離港六小時，天色漸晚，船依然平穩地行駛在比格尓水道。
大家在五樓活動室盡情交談後陸續返回各倉休息，半夜我們將駛入德雷克海峽，在海上的第一次考驗也隨之而來……

2016.2.4
風速：25節
海況：中浪
天氣：陰
溫度：4攝氏度

2016.2.5
風速：24.5節
海況：中浪
天氣：陰
溫度：1攝氏度

一覺醒來，我們行駛在德雷克海峽中央，環顧四周已無半點陸地的影子。

德雷克海峽是以1578年首先到此的英國人名字命名的，該海峽以其狂濤巨浪聞名於世。
海峽長300公里，寬900-950公里，平均水深3400米，最深4750米。
這裡是大西洋與太平洋的交界處，更是全世界最深的寒暖流交匯之地。
著名的“ 南極洲環流”將溫暖洋流隔離於南極洲之外，使得南極大陸的巨大冰原不會融化。

此時我已經微微暈船，拖著不太正常的身體進入餐廳發現卻是這樣一幅清冷的景象。
這頓早餐加我只有五位華人參與，剩下的都在船倉和眩暈做鬥爭。
記得最嚴重的一對老夫婦從今天開始直至抵達南極半島再也沒有出現過。

飯後我也跌跌撞撞地回到房間休息，躺在床上不得不用腳抵住床的邊沿才能勉強把自己固定住，確實晃得太厲害了。

酒確實是好東西，是糧食精，越喝越年輕，在這晃悠的船上灌下一點進入狀態不好的身體不一會兒整個人都精神了起來。

爬起來向舷窗外看去，果然是驚濤駭浪！

打起精神起床繼續全船閒逛，發現工作人員已經在向因暈船不能出船倉的遊客房間發放救命的水果和乾糧。這裡也感謝全船工作人員和導遊們這幾天對我們的精心照顧，雖然我並沒有享受這項服務，誰叫我身體倍儿棒呢！

由於風大浪急，除駕駛室外的七層夾板均處於封閉狀態，這也就成了我們為數不多幾個還能自由行動的客人這兩天聚會並交流怎麼防止暈船的地方。
到了這裡，吹著清新的海風，眼前所有景物都隨著船的擺動而擺動，也許由於視野開闊對船擺動的幅度身體本能的有個預判，在這裡待了一會兒大家輕微的暈船症狀反而消失了。

這是我第一次來到船的駕駛室，發現船的操作方式和我想像得完全不一樣，只要沒有障礙物的時候船的航行完全可以交給電腦自動完成，值班船員只需要確保這些儀器正常工作即可。

來自愛沙尼亞的大副Hannes，全船顏值最高的男性，話不多但對我們提出的要求幾乎有求必應。

這不，我們挨個坐上船長寶座，著實裝了一把。

John Yeh，澳籍中國台灣船員，唯一會說中文的船員，他也是航程中和我交流最多的人了。

他負責整個中國和東南亞區的業務，需要定船票的朋友可以找他哦。

在穿越德雷克海峽的過程中還會看到大量的海鳥，常見的有灰頭信天翁、灰背信天翁、銀灰暴風鹱……
只是這次剛換了全套攝影器材，這時對新器材使用並不熟練在船上也就沒拍出啥好的海鳥照片。

在鳥類學家Steenboorden的講座中得知信天翁一生有70%的時間都待在空中，一次飛行經常上千公里。
這種翼展達到三米除了人類沒有天敵的大鳥，在十九世紀的命運卻是那麼的悲慘。

當年海員們為了消遣或為了改善伙食，大量捕捉這種笨拙的藍天之王，數十萬隻信天翁遭到了無情殺戮。
但生命是頑強的，信天翁強大的生存本能讓一些族群逃離了原本的棲息地，躲到了大洋深處逃過了滅頂之災。
如今多個國家把信天翁列為了保護物種，雖仍有許多問題擺在信天翁面前，但至少我們現在能看到數量不少的這些巨鳥翱翔在天空。

2016.2.6
風速：20.7節
海況：中到小浪
天氣：陰
溫度：－1攝氏度

又是一夜的顛簸，說來也奇怪在船上白天昏昏成成，夜幕降臨之後反而睡不著了，這讓在都市生活中早已逝去清靜的我有了難得的讀書時間。

上午被擴音器中值班船員的喊叫聲吵醒，說是左舷出現了此行第一座冰山！

趕忙換好衣服跑上夾板記錄人生中看到的第一座海上冰山。
這也標誌著我們成功穿越德雷克海峽正式進入南極洲的範圍了。

隨著離南極洲越來越近，大海慢慢趨於平靜，冰山也越來越多，終於在經過將近70小時的航行後再次看到大陸。
南極，我們到南極了！

此時同行小伙伴“冰沁於心”終於從暈船的噩夢中甦醒過來，開始了他的工作——裝逼，裝逼再裝逼！

冰沁於心：至此我遇到去過國家數量最多的環球旅行家，足跡遍布三十餘個國家。在旅途中遭遇過持槍搶劫、遭遇過強行要以身相許的妹紙騷擾，神馬餓肚子、惡劣天氣更是家常便飯，只聽他講講旅行趣聞本身就是件很有意思的事情。性感開朗，談笑風生，唯一缺點是不能陪我喝酒。

天弓：本人是也，一年前我的旅行計劃還只放在國內，沒想到最近不是被人忽悠就是天降禮包，慢慢走出了國門。這回更是來到南極這個世界的盡頭。

唯一不變的是，無論走到哪裡都少不了來上幾杯，酒膩子是也！

此時，環顧四周我們已經置身於冰雪世界。
和之前遇到不同的是，這裡的冰雪世界呈現出一片藍，和天空交相輝映美不勝收！

至於為什麼冰川冰是藍色的，是因為冰川冰是由雪堆積擠壓行程的，裡面就留有微小的氣泡。由於波長較長的紅橙色光線的衍射能力強能穿透這些氣泡，而波長較短的藍色光線被散射造成了冰川冰呈藍色。

所以在整個南極的行程中，冰雪世界不是白茫茫的一片，只要有冰都呈現出一片神秘的藍，這也給這世界盡頭增添了一絲神秘。

在登陸前我們還有許多事情要強調，船員再次向我們宣講南極條約中對遊客的限制。
首先，環境衛生問題絕對是這個世界上最嚴格的。除了不准丟棄任何東西在南極大陸上以外，甚至連登陸時穿的鞋都由各探險船統一配發（主要怕遊客自己的鞋上沾有外來物種破壞了南極特有的生態。）。並且在登陸前對每一位人員的服裝進行了除塵處理。
接著宣布了遊客必須和野生動物必須保持五米的距離這一鐵則，當然如果動物主動靠近你就另當別論了。
再次禁止任何人員帶走原本屬於南極大陸的任何東西。
最後宣布了在南極大陸禁止使用飛行器，以免飛行器意外失事落入海中鋰電池污染環境和飛行器干擾鳥類的棲息。

做好一切準備，午後我們從右弦三層夾板的扶梯搭上沖鋒艇破波斬浪登上了此行第一個島嶼——丹可島。

丹可島位於南緯64度44分西經62度35分，是十九世紀末比利時航海家探險時發現的，後由英國探險家開始了最初的科考。這也是南極的旅遊勝地，一般來到南極的探險遊輪都會停靠於此，因為這里風景秀麗並有大量的企鵝！

問：到南極旅遊看什麼？
答：冰山、鯨魚、海豹、海獅、企鵝！

企鵝，絕對是此行的重頭戲，雖不是南極特有但一說到南極人們的第一反應也往往是它。
這種小動物憨態可愛，種類繁多。即使是天天和它們打交道也難以讓人煩膩，它們的動作表情實在是太豐富了。

以下就是巴布亞企鵝，也是此行見到最頻繁的一個種類。
巴布亞企鵝嘴細長呈紅色，雙眼由一條白帶相連，走起路來彬彬有禮因而俗稱“紳士企鵝”。

此時，正是巴布亞企鵝幼崽的生長季，小企鵝還不能下水自行捕食，體型也還不足以對抗掠食者的侵擾，父母就成了它們的唯一依靠。

企鵝父母輪流照顧它們的幼仔，這時賊鷗是小企鵝最大的威脅。
這種好吃懶做的動物時不時來侵擾企鵝群，尋找沒有父母保護的幼仔進行攻擊。

有新生就有死亡，這是自然界的法則，登島第一天就發現有不少企鵝的屍體。
不過大自然不會浪費一點東西，死去的企鵝又成了食腐者的食物，最終留下的骨架也會隨著時間的推移消失在這冰天雪地之中。

塵歸塵，土歸土……

整個行程我們都遊走在南極大陸的邊緣，所以雪一般也不是很厚，船上發的登陸靴足以應付。

海岸邊的冰向我們展示著大自然鬼斧神工般的本領，它們形態各異猶如蘇州園林中的奇石。又多了一份晶瑩，雖不像寶石那樣璀璨，卻又不失它獨有的光芒。

站在岸邊，遠離企鵝群的吵雜，更是早已拂去了人間社會的喧囂，彷彿世上只有我一人。
只有美麗優雅的海鳥時不時滑過空中，打破這裡的平靜，讓這冰凍的世界充滿生氣。

海豹（後面幾天才真正搞明白海豹和海獅的區別）躺在冰面上小憩，好像整個世界都是屬於它一樣，全然不理會我們這些外來物種。

在南極的大部分時候只有看到我們的探險船才確定這裡還有人類的存在，也確定我們沒被遺落在這裡。

雖有和動物保持五米的鐵律，但好奇心極強的企鵝經常衝到你面前和你來一個近距離接觸。
企鵝的主動也是我們能和這種萌物近距離互動的唯一方式。

整個航程我覺得最有意思的就是皮划艇了，只需另交納一筆不多的費用（3000人名幣）就可以在專業教練的帶領下自由近距離置身於浮冰之中，和海豹、海獅親密接觸的機會也大大增加。

只是我南極行程確定下來太晚，想要報名的時候被告知名額已滿。

巴布亞企鵝的巢穴往往位於離海岸有一段距離沒被冰雪覆蓋的岩石高地上，每當夜幕降臨父母負責覓食的一方都會帶著食物向巢穴擁去。

由於企鵝是鳥類不能控制排便，所以企鵝多的地方都會留下深綠色的糞便，實際情況並不像大多數照片上那麼美好。
同時企鵝是典型食肉目，自然隨著它們糞便而來的自然是一陣惡臭。

圖中在雪地上的溝壑就是所謂的“企鵝高速公路”，它們通過這裡可以快速往返巢穴和海岸。

見到的海豹大多都是像這樣一動不動躺在冰雪上，很多時候都不能確定它們是否還活著。

正在招呼遊客歸隊的John Yeh。
探險隊員的工作除了確保我們的安全，還要監視我們是否違反“南極條約”。

浮冰，永遠是那麼夢幻。

回到船上沒多久周圍就出現兩頭虎鯨！
只是在南極的這幾天雖看到不少鯨魚卻沒遇到一頭精神的。

期望鯨魚躍出水面後落下濺起大片海水的場景也只停留在之前看到的圖片。
事實再一次教育了我，有一種照片叫“別人的照片”。

每一位客人都對應唯一一個卡片，下船時需把相對應的卡片翻成紅色，登船後再翻成綠色。

要是你下船時忘記翻卡片了，又恰好被遺忘在了島上，那麼，對不起，船就會丟下你開走了！

先行晚餐，參加雪地露營的小伙伴準備搭乘衝鋒舟登岸了。

未來十幾個小時它們要在沒有帳篷的情況下僅憑兩條睡袋和個防水袋在雪地中度過，想想就打個寒顫……
最重要的是，還不能大小便……
相信今夜他們終生難忘！

今天是農曆年29，由於有大批中國遊客，船上已經有了過年的氣氛。
老爺子在今天度過了68歲生日，全船高唱生日歌，在一片喜慶中結束了在南極大陸的第一天。