【阿根廷】別為我哭泣，“布宜諾斯艾利斯” 吹起最文藝的風…【2】

遇見最新鮮的賣貨方式，阿根廷的綠燈一般比較難等，於是馬路中央就出現瞭如此多樣的賣貨者，倘若看上就能現場購買。

這兒是博卡足球場的外圍鐵路，我又開始調試無人機，準備從此開始對糖果盒足球場來次多方位俯視。

作為首都的BA面積龐大，充滿活力與藝術之氣。​

球迷聖地，馬拉多納的搖籃“博卡青年足球場”，提起足球一般中國人都會心痛一次，可阿根廷卻因足球威名世界，就連一個球場，都成了遊人趨之若鶩的旅遊勝地。

年輕的馬拉多納服役於博卡青年球隊，當然這支優秀的球隊不止培養了馬拉多納一個人才，可頭頂球王的“馬拉多納”掩蓋了其他人的光彩，花上100多人民幣的門票，去走一段球王的老路。

大多數的遊客歸屬西班牙語系，嚮導會用一大段西班牙語講解，然後再有間斷的英文悄悄為我總述，對於這位年輕的嚮導，我十分滿意。球場的草皮經過親手觸摸十分優質，球員怎麼準備球賽？最尊貴的客人坐會坐在哪兒看球？都會有詳盡講解，甚至這麼小小的球場如何坐下4萬人，令我一直心生疑慮。

熱情講解的嚮導，優質的球場草皮，現在的阿根廷人有份對足球的天生驕傲。

球場外，各個大牌球星把自己的腳印印在地面，他們最值錢的也就那雙腿了。

能刷卡買票，恐怕是我遇見最方便的景點，至少對我這個現金“窮人”來說十分便捷。

售票處同時也是紀念品商店，這裡的一切都打上的博卡的標籤，可拉出製造便簽，又是 made in china

多功能展覽廳內，陳列著那些大牌球星年輕時的證件，勝利的瞬間在大屏幕上一遍遍播放，我不是個球迷，只能看個熱鬧。

嚮導帶我們坐進球場最佳的觀賽位置，倘若有場比賽這裡的位子可是一票難求，甚至千金難求，這裡的門票只會發售給自己俱樂部的會員們。

清潔工在努力沖洗地上的碎屑，說不定夜裡就有一場重要比賽，到時候這裡又是一片人山人海。

整個球場的看台分為好幾層，你看到的一個個色塊都是看台，如此緊密的位置，想想 4 萬人，也許真能容得下。

這兒是球員們的更衣室，如果我想進去感受一下，換身衣服，還需要額外購買服務，看來商業化的運營讓這個足球聖地離錢越來越近。

華為也是球隊的讚助商，每次看到華為的標誌出現在萬里之外，總能感到莫名驕傲，你看，這是家中國公司。

如果你是個球迷，可以考慮來看場比賽，熱情的觀眾緊張的比賽，肯定和白天的參觀截然不同。

這就是個出名的足球場。​

距離糖果盒足球場4-5個街區之遙的卡迷你多街就是個完全為遊客而建的彩色社區，這裡你能夠看到對BA的大部分期待，滿是風情的建築，正在作畫的藝術家，跳的正酣的探戈，不過也正是遊客的聚集，吸引來了河對岸的貧民來此掘金，搶奪的事兒屢見不鮮，甚至我在這疙瘩都得把相機藏在衣服裡，我可不想一不小心成了經驗教訓。

如果想看上一段完整的探戈，不妨在街上有探戈表演的那家店鋪點上一杯咖啡，穿上探戈服飾拍照也是這裡的一大特色，揮手老頭樓下常年都有在此等待遊客合影的探戈合照人。

總之這裡很有味道也漂亮，不過你需要萬分小心。

這些餐館一般都會有探戈表演，吃一頓地道西式餐飲，看上一場傳統探戈表演，會是一種不錯選擇。

至於那些賣畫的，大多都是灑脫的閒散人士。

如果喜愛某個傢伙的作畫風格，給自己畫上一張也是不錯的選擇。

對於足球，阿根廷好像有些特殊情結，情有獨鍾。

整個卡迷你多街會時不時把你拖向閒散爛漫深淵，除了遊客就是小販，讓這裡成了徹頭徹尾的旅遊地。

專心作畫的畫師，只要一開畫就進入了只有一個人的世界，嘈雜的街道與他毫無關係。

這就是卡迷你多街，多彩、閒適、奔放、浪漫、危險。
如果你來布宜諾斯艾利斯，我肯定向你推薦這地方！​

阿根廷的大人物也許出身各不相同，可歸宿卻大致相同，死後能夠進入雷科萊墓地的人絕對在阿根廷算個人物。
這裡匯聚了政界大腕、民族英雄、富貴家族……

甚至墓地裡，你可以看見各式歐洲建築。在阿根廷，人們對於死亡的重視程度遠遠大於出生，因為在當地人看來出生時什麼都不是，只有死亡時人生的全部意義才會全面呈現。

這座墓地位於市中心，面積不算大，墓地的建築卻緊密相挨。甚至那位著名的“貝隆夫人”，也長眠於此。

墓地外圍有整齊的圍牆，把墓地分隔成一個獨立之地。

沿著入口大道進入墓地，首先映入眼前的是個通道匯聚的小廣場，還有幾棵叫不出名字的綠樹，墓地裡的建築全部都有地下室，透過那些破舊的建築，可以直接看到地下室的入口。

雕塑似乎成了對於逝者最明顯的紀念，有手捧火炬的戰士，還有配有權杖的領導者。

你看，顯然建築裡有個地下室，當然不會把逝者放在建築裡，地下室的存在才能讓逝者入土為安。

這個雕塑，恐怕在整塊墓地最具特點，少了一個手的他，保持了一個積極者前進的姿態。

甚至你還能在最宏大的建築上找到一隻正在休憩的小貓，在這兒任誰也不願打擾它的安眠。

遊蕩在這片墓地，就像是在看一場歐式建築展覽，都是有權勢的人家，誰敢讓自家墓地看起來寒酸。

這個肯定是個領導者，後來只需看雕塑就能弄清楚逝者生前的職業。

走出貴族墓地，周圍有個巨大的公園，顯然當初的規劃者為貴族挑選了塊風水寶地，至少現在的發展能說明這一問題。

貴族墓地因為墓葬眾多，印有一張墓地名錄，即便有了那張地圖，我們也看不出什麼門道，我們壓根不屬於當地文化體系，不大可能能懂其中各種故事。

英雄人物如果沒了故事那和常人又有什麼兩樣。

熱情文藝的BA群眾不安週末的百無聊賴，發明了數個週末跳蚤市場，規模最盛大的莫過於“聖特爾莫週日跳蚤市場”，跳蚤市場的規模大到嚇人的程度，甚至你不可能靠一己之力逛遍整個市場，幾乎鋪滿了整個聖特爾莫區，人山人海似乎整個BA的閒人都來了這兒。

四面八方的商販湧來，也許是剛剛清理爺爺奶奶的遺物找出的幾件小物，或者乾脆帶上從網上買的幾件舊貨，更有甚者乾脆把自己的商店搬上街道，反正這裡沒有城管，這裡有的是居民、遊客。

遇見的每一位遊人都會向你推薦聖特爾莫週日跳蚤市場，因為正常的人在自己的國家一定不會看見如此大場面。

歌手、藝人聞訊而至，閒人都去了集市，沒人聽我唱歌怎麼能行，那就去集市，不遠就有一處的藝術表演成了聖特爾莫週日跳蚤市場的又一特點，人來人往看著玲瑯滿目的小攤，對於那條擺攤的主街我走了近3公里還沒看到結束的標誌。

沒什麼值得買，對於有義烏擁有世界製造的中國，這些小攤販都完全弱爆了，根本沒什麼吸引力，可對於歐美人來說，可是一個“Awesome”接著一個“Awesome“。

能在集市上看見的東西，要遠比你想像的多，聖特爾莫週日跳蚤市場值得一看。