法蘭克福
法蘭克福是一座集中了傳統優雅和現代繁華的城市，這裡有哥特式風格的羅馬廣場還有委婉的酒鄉呂德斯海，我這次就去了古城區的羅馬廣場。
好像在拆建
這是在一所像城堡一樣昏暗的餐廳裡，旅行社安排的一頓著名德國豬肘餐，符合亞洲人胃口，但量太大了，一人一份根本吃不完啊！
法蘭克福的聖保羅教堂
法蘭克福的聖保羅教堂，在二戰中，聖保羅教堂和大半個法蘭克福內城幾近毀滅。由於它是德國憲法的誕生地，是自由的象徵和德國的搖籃，戰後得到重建。
門上的繪畫，體現著勞動者的勞作
這是兩兄弟的雕像，導遊說他們為法蘭克福是做出貢獻的，具體我沒記住
透過門洞看到德國統一紀念碑
聖保羅教堂和德國統一紀念碑
法蘭克福標誌性的羅馬廣場，整個廣場是標準的哥特式風格，裝修融合了多種元素，羅馬廣場旁邊的羅馬廳是歷代羅馬皇帝進行加冕的地方，羅馬廳也是舊的市政廳。
廣場旁還有聖尼古拉教堂，建於1290年，以前是宮廷教堂。中間豎立著面向舊市政廳的正義女神噴泉，女神手持象徵公正的天平，雕像是1611年豎立的，早期是砂石的，1887年換成了銅像，下面的噴泉曾經在加冕儀式時噴出紅白葡萄酒供市民分享。
廣場還有市政廳，有好幾對登記結婚的新人辦證好後和親友在慶祝，拍照留念。
看到他們的愉悅，心情被瞬間感染，祝大家都生活快樂！幸福！
這對年老的新人尤其引起我們的注意，相機也拍下了他們的幸福時光。
他們親友中的一人竟然請大白幫忙拍集體照，並特意說明要拍下德國國旗，我也順勢按下這幸福時刻。後來想想可能大白掛著單反，讓他們誤以為他拍照不錯，呵呵，搞笑的。不過，我讓大白橫豎都多給他們拍幾張，他們看後好像很滿意，一再表示感謝。
老夫妻滿意離開
羅馬廣場邊的小酒吧，德國黑啤必不可少，同時有些小吃，主要是德國香腸，配點土豆沙拉什麼的，用酒桶當桌子，很好玩。
幫別人拍了滿意的照片，大白很興奮，讓我給他靠著酒桶多拍2張。
三座人字型的建築便是最著名的羅馬人大廈，也就是市政廳的所在地，是法蘭克福的象徵。廣場的東側古樸的半木造居民建築。經過多次歷史的變更，戰爭的摧毀，羅馬廣場慶幸的保留著！
我的手臂上曬得發炎，已經出水泡，只能把外衣穿起來，還好在法蘭克福是我行程最後一天，沒怎麼拍人物照，我給大白倒拍了不少。
身體上的不適拍照臉也是苦澀的，防曬工作很重要。
一個人抱了一堆沙子，二三分鐘就搭好一條狗，吸引大家圍觀。
小丑的裝扮吸引了孩子的注意
一路行程只有到了最後一站法蘭克福才看見了高樓。法蘭克福是德國唯一有摩天大樓的地方，歐洲最高的十座建築有八座在法蘭克福。我在想，中國一個中等城市的高樓為什麼比全德國還要多？
德國法蘭克福市中心最大百貨商場考夫霍夫，因為是綜合性的商城，所以東西比較多，一樓鞋包，二樓女裝女鞋，三樓男裝男鞋，四樓家居用品，五樓兒童用品，地下一層是文具，大致是這樣一個佈局。地下一層還有退稅點，可以當場拿現金，不收手續費，用信用卡擔保，去機場海關敲章後寄回就可以。工作人員竟然說的是上海話，周圍有些中國人，突然有種在巴黎老佛爺的感覺。在這裡我購買了所需的物品，跟國內同種品牌相比，真是便宜，又碰上現在德國打折季，太划算了。遺憾的是施華洛世奇小的黑天鵝沒貨了，沒買到。我選擇信用卡退稅，這樣比較安全，7月29日離開的德國，8月27日我的手機短信就提示退稅到賬，很方便。想來我的懶惰症，一個多月遊記還沒開寫，哈哈！馬上就寫。
商場旁步行街，跟國內相似
歐元大廈
看到大紅雙層巴士，我之前看過他人攻略，說乘此車遊覽是不錯的選擇，上車看到配備有中文解說設備，全程約一小時，我是團遊就不必了，拍下紀念。
一家超市門口
超市中的維生素片，德國的保健品比國內便宜許多
夜幕降臨，來到法蘭克福機場，坐奧地利航空公司飛機飛維也納轉機回上海。
法蘭克福在德國大城市當中排名第五，也是僅次於倫敦希思羅國際機場和巴黎戴高樂國際機場的歐洲第三大機場，聚集了世界各地的航空公司，有來自世界各地的旅客。
法蘭克福不僅是德國的經濟中心，同時它又是一座文化名城。這裡是世界文豪歌德的故鄉。
奧地利篇
薩爾茨堡——莫扎特的故鄉
喜歡古典音樂的，當然知道莫扎特；知道莫扎特的，未必知道薩爾茨堡。薩爾茨堡靠近德國邊境，是偉大的作曲家莫扎特的故鄉，是奧地利巴洛克古建築勝地。市區面積不大，教堂眾多，非常適合徒步漫遊。美麗的薩爾茨河把薩爾茨堡分成新城、舊城兩部分。一座座各具特色、歷史久遠的尖塔教堂和修道院，綠樹成蔭的園林和千姿百態的噴泉，把薩爾茨堡打扮得格外美麗。這裡吸引遊客的有米拉貝爾花園（音樂之聲拍攝地）、莫扎特出生地糧食胡同、薩爾茲堡要塞、莫扎特廣場和莫扎特紀念銅像等。阿爾卑斯山的秀麗風光與豐富多彩的建築藝術渾然一體，使薩爾茨堡被譽為全世界美麗的城市之一，被聯合國列為世界人類文明保護區。
德語裡，薩爾茨（Salz）代表鹽，薩爾茨堡就是鹽城的意思。但它憑音樂聞名，除了莫扎特，現代著名指揮家卡拉揚的家鄉也是薩爾茲堡。鹽吃多了音樂細胞旺盛嗎？
薩爾茲堡新城街頭，有軌電車的電線佈滿空中，早晨這裡很安靜。
悠閒的市民
去往米拉貝爾花園的路上
裹著頭巾的伊斯蘭教婦女，後來在歐洲的十幾天，發現街上有很多穆斯林，不知是不是最近難民的湧入造成的，這裡沒有歧視的意思，所有的人都是平等的。因為遊玩的這幾天，德國發生了四起傷人案，朋友在微信上一直問我安全問題，哈哈，我的行程很安全。
的確，敘利亞難民遍布歐洲，已引起國際社會廣泛關注。部分西方媒體認為，只有徹底解決敘利亞巴沙爾政權，才能一勞永逸地解決敘利亞國內動亂，並最終解決敘利亞的難民問題。聯合國安理會在敘利亞問題上的分歧，是導致難民問題的根本原因。我倒是認為，正是由於西方國家不負責任要求幹掉敘利亞總統巴沙爾，才導致敘利亞內戰波及無辜，讓敘利亞的平民百姓流離失所。只有敦促反對派放下武器，以談判的方式解決國內的衝突問題，才能減少敘利亞的難民，才能使中東地區的危機得以緩解。我在電視上看到，好多敘利亞難民在本國本來是享有很高的社會地位，他們當中許多是律師、醫生、教師、公務員等，有著令人尊敬的職業，但內戰的爆發，導致他們離開祖國到歐洲避難。德國的社會統計過，敘利亞難民的犯罪率遠遠低於本土德國公民的犯罪率。誰不渴望和平的世界和安寧祥和的家園？電視上的難民受訪者很不好意思地說：“我本來應該作為遊客來歐洲遊玩的。”聽後令人唏噓啊！
來到了大名鼎鼎的：米拉貝爾花園。米拉貝爾花園是薩爾茨堡一個漂亮的景點,它集聚了宮殿、雕塑、噴泉和花園,它不僅美麗更有浪漫的由來。這本是主教沃爾夫·迪特里希為他生了15個孩子的情人所建造的宮殿和花園，當時以這位情人的名字命名為”阿爾滕奧宮”，沃爾夫·迪特里希的繼任者馬爾庫斯·西蒂庫斯為了抹去這段不光彩的故事，將其改名為”米拉貝爾宮”，”米拉貝爾”是個意大利女名，意思是”驚人地美麗”。
電影《音樂之聲》中，瑪麗亞和孩子們唱著《DO－RE－MI》的那個場景，最後一部分就是到了米拉貝爾花園。在回程的奧地利航空的飛機上我又看了一遍《音樂之聲》。
看到一批統一著裝的拿著器樂的男孩女孩，難道他們是莫扎特音樂學院的學生？看年紀，應該還沒上大學，不愧為莫扎特的同鄉。
出了米拉貝爾花園，來到了美麗的薩爾茨河，薩爾茨河流經薩爾茨堡，是地跨奧地利和德國的因河最長和水量最大的一條支流，緩緩流淌的薩爾茨河，美麗而又優雅，早已成為音樂創作的源泉。尤其是斜橋墩上的人行橋是遊客必經之地。
傾斜的橋墩，“斜橋墩”矗立在薩爾茨河中，猶如音樂的符號!
橋上的情人鎖吸引了金發小女孩的注意，她想到什麼？
竟然拍到了四隻起飛的飛鳥，像四架迷你小飛機。
當時我在想這河流最後和多瑙河並流嗎？大白有時的抓拍還不錯。
又不欠你，別玩深沉，笑笑不會啊，討厭！
糧食胡同是薩爾茨堡老城最著名的步行街，它之所以出名，是因為莫扎特1756年1月27日就出生在這條街上的9號，莫扎特的父親雷歐波得·莫札特在1747年租下了這棟樓的第3層，莫扎特一家在這裡一直生活到1773年離開薩爾茨堡去了維也納，現今莫扎特出生的樓房中是莫扎特博物館，遊客絡繹不絕。
糧食胡同並不長，都是一些商舖。我這個路盲竟在這迷路，後來碰到同團團友，像見到親人，哪知人家也是找不到回去的路了。我們這個團，每天的自由活動時間較多，自己安排行程，我行前未做功課，總是方向不明。太自由了也不好，尤其在語言不通的國度。後來是和別人講莫扎特，比劃9這個數字，才回到莫扎特出生地糧食胡同9號集合點。別笑話我，以後到那你去試試會不會迷路，長得都好像的。
莫扎特廣場上的青銅像，寄託著人們的哀思。這位英年早逝的天才，至今死因不明。
創立於1920年的薩爾茲堡音樂節可以說是全世界水準最高、最富盛名的音樂節慶，每年7月底到9月初演出，表演的內容包括意大利歌劇、話劇、電影、音樂會、芭蕾舞等項目。其中，薩爾斯堡音樂節的傳統主秀，一是莫札特的音樂會，一是名為Jedermann的話劇表演，這是一種流行於15、16世紀的道德勸說話劇，每年固定在薩爾斯堡舊城的大教堂前面表演，平常這個教堂廣場是開放的，但在表演當天，會場四周都會封鎖，只有持票者才能進去。因為臨近音樂節開幕，這裡被圍起來，在裝修中。我和大白跨越欄杆偷跑到裡面瞅瞅，慌亂中，拍照手抖，快速離開。我倆逗比總做這事，哈哈哈！
這個大金球上站著一個人仰望薩爾茲堡要塞，非常醒目。其實，這是一座大型現代雕塑，寓意引人產生無數遐想。
高處是薩爾茲堡要塞，一個風景如畫的城市，如果沒有個能登高望遠的地方，總覺得是一個的缺憾。考慮後面的行程中還有登高眺望的地方，我們放棄登要塞。逛逛商店，吃吃小食，長椅上坐下休息，不失好的休閒方式，人生的十全十美是不存在的，曾經覺得不完美的東西或者有遺憾的事也讓我們感覺很愉快。缺憾也是一種美，促使我們進步，追求完美。
坐在長椅上吃著零食，上網搜索著薩爾茲堡要塞的介紹，無意發現個空城計的故事，導遊也沒講過。原來在中世紀時，羅馬教皇意圖控制薩爾茨堡市，要求有權任命薩爾茨堡主教，遭到薩市拒絕。薩市為防禦敵人建築了這座要塞。那年農民起義，大主教逃到要塞上躲了三個月，彈盡糧絕，圍軍不散。後來想出一計，叫人將一頭黃牛拉上城頭遛，第二天給牛刷上白色再遛，第三天刷上黑色繼續遛……圍軍一看全散了，以為要塞內牲畜、食物充沛，還能堅持許久。這是奧地利的“空城計”。頓覺好有收穫。
街頭畫家，藝術無處不在。
無意中看到一扇打開的門，街邊弄堂裡還有櫥窗展示。
下面是薩爾茲堡的店面櫥窗圖片
大名鼎鼎的莫扎特巧克力，聽導遊說包裝有一個捲髮和2個捲髮莫扎特巧克力之分，只是生產的廠家不一樣，說不上哪個更好吃。夏天天熱，就不帶回國了，當場消化，就是巧克力味，球形的里有酒心。
莫扎特無處不在，音樂無處不在，吃物也被做成了小提琴和五線譜。
