智利行走30天

去往isla de pascua 復活節島，只有Lan的飛機(據說有島上的供給船,一周的航行時間,但不能載遊客,島上每週三的市場必供應新鮮貨物),一定要提前買才有低價(我買的往返大概在250美金左右),去程飛行4.5個小時,回來需要近5個小時.在lan的自助check-in的機器上取票,卻發現沒有座位號,被告知要過了安檢去登機口櫃檯刷座位號.臨近登機時間,登機口的區域才會開放,進去後卻被告知飛機晚點1個多小時,地勤人員開始發放價值6000peso的飯卡,可以去附近的商店買吃買喝.這次很幸運的被分配到第一排座位,左手坐著金發白膚的一美國中年婦女,右手坐著一白膚的標準美國中產男人,兩人隔著我開始聊天,女人是工程師,男人是建築師,也是島上居民,詳細的給女人介紹島上的歷史人文環境.他們談吐優雅,即友善的交流信息也保持不過多觸碰私人信息的距離,也並不因為我是 洲 f ace和戶外style就忽視和怠慢.

飛機在降落前,要飛過島一段距離後再轉個大彎飛回來,落地.請準備好相機,拍攝島的俯瞰和拐彎時機身傾斜角度的視野,很有意思.

機場不大,幾乎就在海邊,沒有艦橋直接通往候機樓,而是踏著樓梯車穿過整個機場,悶熱濕漉的熱帶氣息迎面撲來,候機樓入口處有賣島的門票(貌似是30000 peso一張),以前不收門票,近年遊客越來越多,也商業化了.可以在這裡買,也可以去conaf這個地方的旅遊管理局買島上的門票.重要的石像群和造石像廠都有管理員,可能會被查票,會在票上蓋章,去過一次就不能去第二次了,所以不要想著從即將離開的遊客手上便宜買,被蓋了章你也無法再次進入.

機場出口聚集了很多人,拿著花環,舉著名牌,等待著自己的住客.也是驢友群的”水”推薦的一家旅社Residencial Vaianny,我向一個矮瘦,炸蓬短髮的婦女走去,她就是 旅舍老闆vaianny，馬上給我戴上了花環,擁抱，問好。我坐在一邊等其他兩個住客的時候,觀察當地人和遊客的容貌和舉止，無論姑娘還是小伙都穿得花花綠綠,姑娘們頭戴雞蛋花，貌似夏威夷的場景.島上原住民的塊頭很大，皮膚黝黑。臉型粗曠扁平,偏亞洲人.

機場離市區Hanga Roa非常近,離房東家開車不過3,5分鐘。說是市區，也只是短短一條主街Av Atamu Tekena上有些餐廳，超市，租車行，旅遊紀念品商店等等。除了中心街，相鄰靠海邊平行的另一條街上也散落著類似的商業娛樂場所,島上最繁華的就是這巴掌大的一塊地方.

這次的入住體驗其實非常不好.一個小小的房間費用30000peso一晚,且要和別人共用衛生間,這和我們之前談的帶獨立衛生間的房間不符合,甚至對廚房的使用有很多限制,令我覺得她是個很苛刻的人.於是我要求她減錢,她只同意減少2000peso.我上島前來不及換貨幣,以為可以刷卡,但是房東說不能,只能收現金.當天我就決定只住一晚,她就鐵著臉說別人都至少住兩晚,我說不能刷卡的話,我就沒錢,她自始至終都沒好氣的態度對我.沒有零錢,就給了她30000peso,她說自己也沒零錢,晚上8點會再過來一次找給我,後來我們遇到過幾次,她都直口不提找錢的事,我也懶得和她說話,也就不要了.

大概18:00左右(這邊有時差,比聖地亞哥慢4個小時左右) ,我出門邊逛邊找 接下來的旅社.沿著主街逛逛超市,看看物價,島上的物價確實要高2,3倍,尤其是主街的,這點我深知,所以只是看看,也不急著買.再左拐向海邊走去,這里地勢起起伏伏,路邊有手工藝者的茅棚,有人買土著首飾2000-8000peso不等,有人賣木頭和石頭雕刻的石像12000peso+,價格還很合理,全是在這個茅棚裡純手工製作,我和賣石像的手藝人聊天,他說首飾都是女兒設計製作的,聊天的功夫他在打磨一個石像.

靠近海邊的路上有很多石頭堆徹的柵欄,我不幸亂入了私人領地,男主人正好下班開車回家,就招手問我要去哪裡,我指著視野可及處的石像,他說這裡是他家,要去石像的路在外面,不過我可以從他家院子後門穿過去.所以大家要看清楚路.自行車也必須走在道上,不能在草地上騎行,甚至下車推過草地也不行,尤其是石像區,管理員一定會制止.

我去了離我最近的Ahu moai群和 眼石像Tahai. Ahu moai群是6尊,最邊上一尊只有尊位遺跡,中間一尊也是殘缺了半邊臉,背對大海,面向島,不遠處就是大眼石像帶著帽子也是背對大海面向島.快到日落時分,空闊的草地上陸續聚集了人,或坐或站或躺,馬兒悠然的吃草,海浪一陣陣的拍打岸邊,有勇者正隨著潮汐衝浪,滑行在風口浪尖,攀登過一個個浪峰後,又隱匿在白沫之中。

繼續向北，穿過石頭柵欄，走向高地，看哪裡房子多就去哪裡，誤入一戶人家，老者指了一條通往旅舍的路，觸目可及處沒有一個人，看到鐵絲柵欄後有個正在草地上勞作的高大男人，揮手示意，我們倆隔著籬笆對話，他說他家也是旅舍，我穿過籬笆口進入他家院子，好大一塊地延伸到海邊的公路，一排獨棟木屋，主人的家在院子中後部。我告訴他我只有一個人，住不起獨棟木屋，他說他家裡有單間，他老婆Nora是原住民，長得高大黝黑健碩，英語說的比他好，她領我看了房間，兩張單人床，帶衛生間，兩扇對著院子的大窗戶，可以共用主人的廚房，才15000peso。Nora自己還在主街上開著一個餐廳，一湯一配菜和一主菜的套餐6000peso，不貴，但是忘記店名了。

住宿地址如下：
Cabana Krava，
completamente alajada con vista al mar，sector tahai，RAPA NUI,
主人全名Nora Nahoe，電話：999132083/84753952

回來的路上，繞過博物館，選擇遠離海邊的另一條路，發現了另外一家住宿，一對男女正在做飯，他們告訴我房東只租給來島上打工的人，不過也可以幫我問問，叫來了房東的管家camilo，他領我看了房間，光線不足，因長時間沒有人住，有點霉味，不過才12000peso。他說他岳母家可能有空房，我很驚訝，因為他看起來特別年輕，一問才說已經30了，他16歲的時候來到這個島衝浪，認識了現在的未婚妻，就一直留下了，未婚妻現在聖地亞哥學習，明年畢業就回來結婚了。他載我回到主街，並推薦我一家租山地自行車的店，說雖然價格都一樣，但是這家的自行車質量好很多，可惜我忘記了名字，你們可以打電話給他詢問關於島上的一切，+56982883532，他可以說一點點英語。租車的價格比阿塔卡馬貴，每天10000-12000左右，以早上9點為界，當然，你稍微遲一點點也沒關係。

早上吃飯的時候認識三個同齡的台灣人，其中兩個人一男一女在聖地亞哥的台灣物流公司工作，另一個女孩子和我一樣，也是獨自旅行，在島上已呆了幾天，在聖地亞哥工作的女孩子西班牙語特別好，她也覺得這裡的房租貴，聽說我找到新住處，要求和我一起搬過去，其實我並不太願意和陌生人同住，一路被呼嚕聲嚇怕了，在詢問過她沒有睡覺的壞習慣後，也不好再拒絕她。中午時分，Nora開車接我們到了她家，她讓我們先住著，房費走前再付。

舍友和她同事的旅行規劃和我不同，他們想先去火山口，而我還是決定先沿著機場路向東，環島東路向北騎行。天氣依舊特別好，太平洋就在右手邊，隨著海岸的距離，海水變換著顏色，近岸的顏色是天藍，遠處的是深藍，實在驚詫於如此璀璨的藍色變化。

隨手將車扔在路邊，朝坡下的海邊走去，在這裡，路，是自己走出來的。巨型礁石延伸到海裡，浪漲浪退，石隱石出。海天相連，碧水長於天，浪石相伴，剛強服於軟。坐在乾燥的礁石坑洞裡，不敢再越雷池一步，呼嘯長風，驚濤拍岸，無邊無際。。。

山包，草堆，礫石，唰刷的浪，呼呼的風，上坡推車，沒體力，下坡也推車，怕把持不住車速。幾戶成群的奶牛家，三口浪跡天涯的馬家，悠然自得的佔著大路散步，或沿著路邊吃草。在江湖行走，自然要遵守江湖規矩，我遠遠的就開始吆喝，提醒他們我從後面接近，遇到耍大牌不肯讓路得，謹慎的跟在其後，見機超越。

整個島就是一個大大的牧場，任各種四條腿的朋友們撒歡。路過一個牧棚，看到四五隻可愛的小牛，他們也充滿好奇的看著我。小心翼翼的接近拍照，突覺氣氛不對，大牛們開始向我聚集靠近，趕緊退後準備離開，車胎竟然蹩了。。。只能掃興返回，一路上攔住所有經過的車輛尋求幫助，可沒有人能修車，也沒有人願意載我一程。直到機場路上，一輛卡車停下來，幾個粗壯的工人邀請我上車，把我送到附近的修車店。查看車況後，修車工索要6000peso修理費，我決定繼續走回租車行去換車，但車行竟不保修，不過修理費2000peso也接受了。隨後去了那個隱秘的超市採購食品，做了一頓美味的中餐。在nora的玻璃房裡，欣賞著絢爛的落日，空氣裡飄著飯香，想像著餘輝一點點褪去海邊石像的光澤，一點點隱匿人們期待的臉龐，一點點安靜歡快熱鬧的草地，一點點團聚辛勞一天的家人撫慰四處遊蕩的旅人。。。
洗過澡，走過院子晾衣服，晚風清涼，燈光閃爍，微雲淡河漢，輸雨滴梧桐。nora的大狗躺在我腳邊撒嬌，島上歲月，如此靜好。

昨天的遺憾，今天彌補！島上有三條南北走向的主路，今天決定從中間的路camino vaitea anakena騎到最北，再從最東邊的路拐回來，走一個圓。

一路沿著太平洋向南，一片雲飄來，下一陣雨，出現半截彩虹，一頭在天空，一頭在海裡；再飄來一陣雨，又出現雙彩虹；一直都有，哪裡有路就騎到哪裡，騎過顏色絢麗漁村，漁網帆船，路的盡頭，空無一人，面朝大海，不一會，我周圍聚集了四五個四條腿搖尾巴的朋友，直到我快騎出村子，他們才停下望著我越來越遠。

中間的路也是起起伏伏，實在騎不動的時候就下來推車，左右兩邊是民舍和牧場，樹林郁鬱蔥蔥，快騎到最北的那一段，兩邊的視野突然開闊，望右看，可以直接看到海，一個很長很大的下坡，站騎在單車上，向個高昂的戰士一樣迎著風衝下去，高歌著范瑋琪的“最初的夢想”，歌唱自由，歌唱獨立，歌唱美景，歌唱對世界的好奇和對生活的熱愛，血液沸騰，激情澎湃。

最北邊有一片椰林海灘-Playa de Anakena阿納凱海灘，正當中午，我對一排威武的“moai”巨人石像已經提不起興趣了。沙灘上人不多，脫了鞋子踏浪，腳趾做筆，在沙灘上寫下“我想我是海”，看著海浪一點點攜帶走此刻美好心情的訊息，彷彿一個隱形的漂流瓶，等待陌生人的拾起，靜聽我深沉的歌聲，分享我絢爛的回憶。

在椰林巨大的樹蔭下席地而臥，濃烈的陽光濾過樹葉，變得可愛起來，風婆娑，歌飄渺，人戲語。一群散養雞在草地上覓食，看到我在吃漢堡，一個個都聚攏過來拾遺，第一次發現兩條腿的朋友也有這麼純真的表情，我扔了一點食物給一隻雞，結果一下子吸引聚集了幾十隻雞，虎視眈眈的看著我，如果一起撲過來，那將是無法想像的災難，趕緊收起食物，揮手將他們趕開。。。其他遊客也開始陸續用餐，雞們於是矯健靈活的東奔西跑追逐其他食物去了，“呆若木雞”是無論如何都不能形容復活節島上的這群高智商高情商高能動性的雞群的。

從最北折回，向南的濱海路，途經Ahu Te Pito Kura圓石，個人覺得景點一般，繼續前行，到達Ahu Tongariki，第一次被查票。15個moai齊刷刷的一排背對大海，當時也沒有太多感覺，繼續南下，岔路口而上，騎上坡到達Rano Raraku採石場入口，感覺天色已晚，體力也漸盡，放棄繼續爬山，轉而返程。

晚上和台灣姑娘商量，和她的同伴一起，四人租了一部出租車 60，000peso，去Tongariki看日出。

凌晨4點半出發，到達Tongariki的時候大概5點半，停車場已經停了不少車輛，白月光冷冽的鋪灑在moai對面的倒w山，彷若幻境般不真實，走到moai對面的草坪，可見一簇簇手機相機微弱的燈光，早已有選好拍攝地點等待的人們。有人裹著睡袋等待黎明，有人相依相偎的等待黎明，夜還是冷的，越來越多的人開始湧入草地，逐漸熱鬧起來，還有來自巴黎的攝影師團隊，架起很多台相機，他們要用定時快門的方式拍攝一個日出短片。

天色漸明，可人們的臉色漸暗，因為烏雲越聚越多，7點半左右，竟然開始下起了雨，日出方向越來越紅，卻也越來越濃的雲，很多人開始躁動不安起來，不停更換拍攝位置，陸陸續續開始有人離開。幸好，雨不稠，我們依然等待著。隱約聽到鼓聲，轉頭看見三個穿著民族服飾的人，拿著當地特有的皮鼓和沙鎚敲打出節奏，我好奇的過去詢問，他們說是在祈求雨停日出。或許這個祈禱真的是起作用了，不一會雨停了，而太陽，卻像一個羞澀的小姑娘一樣，躲在烏雲的身後，冒出了頭，烏雲鑲上了美麗的金邊，轉過頭呼喊夥伴的一剎那，被身後的那團巨大的雲彩驚呆了，那顏色濃烈似火，純淨如光，從中還升騰出一道彩虹！上帝一定在裡面，不然為何不似在人間？心靈和精神為之一震，受到自然神聖的洗禮，神奇！而太陽正透過密布的烏雲，將金燦燦的光束投向深邃的海面，彷彿一場正義與黑暗的較量，波詭雲譎，氣勢磅礴。一會兒看向海，一會看向山，追逐著兩個稀罕的自然畫卷，每一分一秒，色彩和格局都在變化著，這是唯一，也是永恆。心潮澎湃的領會大自然神奇神聖的一幕，感受時空無盡的變換和唯一的永恆，是哲，是悟，是一，也是零。
當我拍下moai面對聖山祥雲彩虹的時候，我似乎才明白，他們為何背對大海，面朝島山。亙古不變，沐浴在觸手可及的人間煙火和神蹟中。

9點半，我們四人到達Rano Raraku採石場，儘管空氣還有些清冷，太陽卻逐漸突出烏雲重圍，在柔和的晨曦中，沿著採石場起起伏伏溫柔的曲線，尋訪散落在草甸中的moai，有些已經完工，有些還未完成，或立，或臥，或凸起或半掩，石像斑駁覆蓋青苔，或沉睡，或註目，千年只是一霎那間。

採石場是一個非常奇特的地方。這裡視野開闊，一眼望得到海邊和Tongariki，山路順著山脊線和山丘弧鋪展開，各種線條，相得益彰，毫不違和，陽光燦爛，綠草鮮嫩，微風輕拂，陪著moai靜坐，山下牛馬，海上彩虹，在這裡坐著，平和柔軟，安放妥帖，與世無爭。

中午回到旅店，我和台灣姑娘吃了午飯稍作休息，下午又騎著車去ahu akivi“七勇士”，七個moai，有意思的是，他們是唯一一排面朝大海的石像。這排石像並不如Tongariki高大，我和台灣姑娘沒坐多久就決定繼續往北，去參觀石穴。石穴不深，卻很大，裡面昏暗潮濕光滑，必須要戴頭燈和穿防滑的鞋子才安全，我們堅持走到最後，從另一個洞口鑽出，洞口茂密的灌木叢，出來後竟一時找不到進入的洞口，折迴繞了一大圈，足見洞穴很大。我決定繼續北上參觀其他兩個洞穴，再從最西邊的環島路繞一個圈回到旅舍，而台灣女孩怕路太艱難，決定原路返回，我們自此分開。

從此後的幾個小時裡，我幾乎沒有見過一個路人。到達Tepeu後，沿著西邊的環島線折回Ahu Tahai，路很難騎，全部是疏鬆的碎石，起伏較大，上坡艱難，下坡危險，顛簸劇烈，忍著屁股疼，走走騎騎，大約40分鐘後到達另一個石穴入口，太陽西斜，杳無人煙，我不敢隻身一人前去，便繼續前行，途徑一處牧棚，門口停著一輛機車，卻四下無人，只有三兩匹馬兒吃草，生僻之地，還是不便多做停留，無人有時比有人安全，一個半小時後，已經離旅舍還有1公里左右，忽聞海上號子聲，尋見三條賽艇正一字排開，競相追逐。天邊的火燒雲越燒越旺，暮靄昏沉，剛踏進院子，nora的大狗狗就跑來迎接我，歡快的搖著尾巴蹦躂。對於風塵僕僕的旅人來說，最好的安慰便是溫暖的路燈指引回家的路，有人聲笑語，有搖尾撒歡，有可口的食物，和踏實安詳的晚安。。。