【玻利维亚】高原盐湖、火烈鸟……南美洲最美的风景！4

如果你走近圣弗朗西斯教堂，那你一定不会错过当地的小情调，这里也是拉巴斯旅游的核心区。

圣弗朗西斯教堂后侧的女巫市场，在这块区域逛街一点也不轻松，上坡下坡的折腾总会让你气喘吁吁。

倘若你能找出合适的公交线路，乘坐当地公交会是一种不错体验。

看，说好的中国元素一点都不会少，不过很好奇的是不知道这里的老板还能否说一口流利中文。

女巫市场的货色鱼龙混杂，甚至还能找到一大堆义乌货色，倘若你想在这儿淘几件像样的好货，可就需要瞅仔细了。

穆里月广场，这里常年都会有一大群鸽子，午后的悠闲时光父母会带着自己的孩子来此小憩，当然也是情侣谈情说爱的不二之选，一面总统府，一侧主教堂，距离圣弗兰西斯教堂没多远，如果你从圣弗兰西斯教堂出发前往 Killi Killi 观景台此处乃必经之地。

第一次登上 Killi Killi 观景台就被这里的风景震撼了，远处的雪山，近处层峦叠嶂的房屋，整座城市沿着山坡谷地而生。这里先前是当地土著的祭祀台，后来西班牙人来了，竖起了总督雕塑，一直到 2007 年，当地政府才把它改建为观景台。

最右边的女孩，就是我在复活节岛遇到的那对情侣中的北京女孩，谁曾想在玻利维亚还能相遇。

经过圣弗朗西斯教堂遇见了摆摊的手艺人，一眼就看上了全手工打制的皮包，不过一直被朋友嘲笑是售票员专用，买东西嘛，第一眼看上了，还能买的起 那就要了。

没了签证难题，我的拉巴斯旅行变得越来越顺畅。
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又是一堆消逝的文明，时间给丢弃在荒野上的断壁残垣披上了神秘薄纱，没人能说清楚这里到底发生了何种变故，作为印加文明发源地之一，一千多年前这里同样有着辽阔的领地，北至秘鲁，南至智利阿根廷南部，人口一度超越 2 万，可现在的蒂亚瓦纳科断壁残垣。

作为高原圣湖“的的喀喀湖”周边的文明，湖泊变迁成为文明衰落最根本的诱因，可谁也说不清为何建造文明的技术一夜时间也失传了，哥伦布登陆南美洲前，已知美洲本土文明中无一可以打造此等建筑，那又是谁修砌建造重达 25 吨的石材，至今连那些挖掘遗址的考古学家都不能给出好的解释。

这儿的文明与秘鲁的马丘比丘有着同脉之源，只不过马丘比丘早已享誉世界，凡是抵达南美洲的世界游客，没有不走一趟马丘比丘的，比着只能徒步前往的马丘比丘古城，开车就能抵达的蒂亚瓦纳科要轻松愉悦的多，距离拉巴斯七十多公里，还都是些上好的公路，去城里公墓对面的花店门口寻找前往蒂亚瓦纳科的班车，横行高原一个半小时就能抵达蒂亚瓦纳科门口。一路上最美的云让人禁不住掏出相机，天气晴好的高原每朵云近在眼前。

原来拉巴斯的交通如此拥堵， 约上复活节岛遇见的情侣一道前往蒂亚瓦纳科，从居住的市中心出发搭乘当地公交车，本以为不到六公里的路程，腾出一小时的时间绝对够用，可错综复杂的街区，横行霸道的公交车让交通成了一锅粥，六公里跑了一个半小时，甚至后来在拉巴斯城区除了缆车我再也不敢尝试公交车。

蒂亚瓦纳科如今早就被人们挖出了轮廓，作为文明中心这里承担的责任是祭祀，宽广方正的祭祀台，有模有样的雕塑，不过在空地上找不到那些完美的文物，后来到了当地的两个博物馆后，才明白他们把挖出来的宝贝一股脑全搬进了屋子，更气人的是博物馆内禁止拍照，这一点让我分外不解。

100 玻利维亚诺的门票，给你这里所有的通行权，倘若想对这片历史有点深入了解，那就需要找个靠谱的英文讲解了。

不靠谱的班车肯定会等到人满再出发，所谓的时刻表形同虚设，每次不等个个把小时都不正常，如果返程再遇见高峰期的堵车，那一切可就都完了，到市中心肯定是深夜时刻。

你看，好天气下的蒂亚瓦纳科如此大气，把挖出的遗址围起来，成了当地创收的一大举措。

几乎每个早晨，我都会背上单反带上无人机去一次 Killi Killi 观景台，一睹清晨之胜景，日出前抵达，等到把无人机的电用完，差不多就早上七点半，收拾一下返回住处，顺道还能买些好吃的。

前往蒂亚瓦纳科路上美景，出了拉巴斯，天上的云就开始了自己的表演，4000 多米的海拔拉近了我们与云的距离。

门票上有个大致地图，两个博物馆，两个遗址区，这块是最大的遗址区，如果不停歇走完一圈不到十分钟。
整体感觉：这是什么呀，不是土坑就是石块，和许多年前游览吴哥窟类似，什么呀？不是石头，就是树木。

祭祀台的大致形状，由于年代久远，有的部分已久难寻踪迹，倘若完好，祭祀台的规格应该是这个模样。

这里是整个遗址区面积最为庞大的遗址群，对比旁边的土坡，不难想象未经人为发掘前的景象，随着高原湖泊变迁，文明也随之迁徙。

遗址的发掘工作一直都在紧张进行，就连游览参观时，也能遇见发掘队员在对可疑之地进行清理，说不定在这片文明旧地还能发现新的秘密。

看不懂的那些符号成了文明留下的最后印记，每一块从土里挖出的石块必不可少有着独特的花纹，或者有独特的断口，1000 多年的时光，只有这些石头才保有最初模样。

也许只有在遗址中心位置方形洼地才能瞬间明白这些建筑的用途，伫立的岩石柱上图案早已被时光模糊，墙壁上凸起类似人头雕刻标志着一千多年前，这里肯定不是寻常人家的去处。

恰巧遇见一群当地学生郊游，甚至带上了所有的父母，小学生的郊游难眠混乱，本想凑会儿热闹，可全程西班牙语的讲解让人头大。

印加土著在这片土地生活了上几千年，现在他们仍旧穿着传统的服饰，不过对于这段千年前的历史，他们也像游客那般好奇与陌生，文明的发展千奇百怪，可总也不会能脱离人群，一旦没落了，时光像个杀手，用不了多久就让它们了无踪迹。

你看这群学生团中父母才是最靠谱的向导，不过有时我在怀疑，这么小的孩子对于深奥文明的讲解到底能懂多少。

显然古时即使成了文明中心，这里的人口也远远没有现代这般拥挤，大气派大场面才是祭祀们的追求，当时的大祭司肯定想不到现在没人能记起他的名字，可这些石柱却能名扬海外。

这尊应该算是整个遗址中最漂亮的雕刻，相传数年前这里完全没有阻拦，你甚至可以用手摸上几把，可现在想都不要想了，他可是镇地之宝，至于那些搬进博物馆的石像，因为不能拍照也仅能活在传说中了。

这座其貌不扬的石门框架就是传说中的“美洲豹之门”，门上的缺痕可以明显看出这是一件修复品，时光无情怎会独存这样一座石门，不过现在它也代表着一部分美洲，成了辉煌历史的见证者。

天气太好，甚至走在遗址的草丛荒地上，你都会有拍照的冲动，天上的云朵就像个撩人的姑娘。

也许一千多年，这片土地上的天空一直如此令人着迷，地上的人换了一波又一波，文明走了又来，比起世界我们渺小到不值一提。

废弃的铁路，说明这儿之前肯定也是西班牙剥削南美洲必经之地，现在殖民也成了历史，与 1000 多年混杂交织，成了当地历史。

当地居民饲养的羊驼，这些看着比山羊大得多的家伙习性和山羊没什么区别，倘若非要找个特点，也许就是他们看起来更可爱，羊驼的肉真难吃。