【馳騁在美西的四月天】黃昏天風拔大木，晨光點灑在花前（2）

Palazzo和威尼斯人酒店是同一個老闆所建，內部是連通的，只是威尼斯人建得早，設施稍微舊一些。Palazzo酒店的內部實在沒什麼看點。

威尼斯酒店外部的總督府、里亞托橋、聖馬可鐘樓都仿造得有模有樣。

相比之下嘆息橋建得過於敷衍了，這幅易拉寶分分鐘讓我齣戲。

雖然沒有去過澳門的威尼斯人酒店，但是出境率極高的藍天穹頂也引不起我更多的興趣，個人覺得甚至還不如凱撒宮Forum購物街漂亮。

天花板的壁畫還是比較吸引人，有點梵蒂岡博物館的感覺。

個人覺得威尼斯人的室外比室內好看太多，地磚的配色尤其喜歡。

黃昏的光線照得川普大樓熠熠生輝，眼看到了晚飯時間，但是中午的炸雞薯條仍舊沒有消化殆盡，於是我們一口氣走到了永利酒店。

威尼斯人對面有個Fashion Show，她是全美最大的購物中心之一，聽說品類比較齊全。不過在旅途中逛商場是極費體力的，所以我們連門都沒進。還是不得不感嘆下拉斯維加斯的吸金能力，基本上賭場挨著商場，酒店又有各種秀，男人們在賭場裡賭得昏天暗地，女人們就瘋狂地買買買。掃貨的掃貨，看秀的看秀，各自找樂子。

走過天橋時，一群意大利小兄弟叫住了我們，提議讓我們給他們照個合照。起先我以為是讓我們用他們的手機拍，結果他們是讓朱先生用我們的相機來照，照完一陣寒暄，卻絲毫沒有要我們發他們照片的意思，還是我主動要了他們的郵箱，意大利人真是不按常理出牌！

來拉斯維加斯之前只知道這裡夜色撩人，卻不曾想黃昏的拉斯維加斯還有優雅精緻的一面。用紙醉金迷來形容她實在是低估了這個城市的魅力值。

聽說這個在建的Alon Las Vegas原本主要面向的是亞洲遊客，不過因為資金鍊出了問題成了爛尾樓。

路的盡頭高聳著的是Stratosphere tower，全塔高達350米，這是全美最高的高塔遊樂場。遊樂場有四個項目，跳樓機、高空蹦極、高空轉椅和高空蹺蹺板，塔頂還有酒吧。其實如果朱先生願意陪我的話，我很願意去嘗試下高空蹺蹺板，感覺只有這個項目既刺激又能欣賞到夜景，不過很可惜，我被斷然拒絕了。

從威尼斯人步行到永利安可確實走了不少路，如果坐巴士會省不少體力，但是沿途看到的風景讓我覺得這段步行很愜意。

永利酒店比老牌的賭場酒店設施要新得多，也是極盡奢華之能事。很可惜，我們去的時候室內花園正在維護，只能透過落地窗看看。

永利的客人會比其他酒店的少，所以整體環境會安靜很多。甚至連這裡賭場的客人都要高雅得多，多數穿著西裝打著領帶。酒店離長街中心比較遠，如果喜近的遊客選擇這裡應該會滿意。

我們定了晚上9點半的O秀，之前看網上攻略有提到必須提前半小時到達，所以我們以防萬一就提前去取車趕到百麗宮了。

我們把車停回了自己的酒店，然後步行去百麗宮，O秀的位置並不難找，標識很清楚。

來拉斯維加斯不賭博，不打槍，總要看場秀吧。”O”秀和“Ka”秀是拉斯維加斯最著名的兩個大秀，都是由太陽馬戲團製作的，”O”秀對觀眾的年齡是有限制的，年滿5周歲才可以觀看。“Ka”秀則沒有年齡限制，我們選擇了前者。如果不糾結價格和座位，馬蜂窩、TB都可以訂到票。因為我們想訂到舞台正中的位置，所以選擇自己訂票，頗費了一番功夫。

O秀預訂網址：http://www.cirquedusoleil.com/en/shows/o/tickets/las-vegas.aspx
TIPS:電腦打不開鏈接的話，可以用手機打開，我們在電腦上付款幾次失敗後，用手機付款一次通過。
演出時間：每週5天,週一周二休演；每天上演2場,分別19：00、21：30
演出地點：百樂宮酒店
演出時長：1個半小時

這是O秀的座位表，因為O秀是水上表演，前三排會有濕身的可能，所以最好的位置就是103區的3排之後的正中，當然票價也是最貴。

網站定期會有折扣放出，一般折扣範圍在15%-20%之間，選好日期和場次之後就是選擇座位，網站上標有顏色的位置是還剩下的可選的位置。我們訂票的時候折扣力度很大，刷了一晚的票，十分幸運地訂到了103區6排9號和10號，黃金座位，而且價格還十分划算，每張票只花了152刀（含稅）。訂票成功後，網站會發預訂單到預留的郵箱，把訂單打印就可以直接進去看秀了，無需再拿護照換票。

我倆第一次在美國看秀沒有經驗，以為不能帶吃的，結果美國人看秀就跟看電影一樣隨意，T卹吊帶短褲爆米花。我們因為沒吃晚飯，在排隊入場後先沖去邊上的商店買了飲料爆米花。

拉斯維加斯的大多數秀都是不能拍照、錄像的，”?O”秀也不例外，只有在開場前和演員謝幕時被允許照相。

關於劇情就不劇透了，只能說全程無尿點，無論是舞台、燈光、音樂、服裝到演員的表演都不辜負我們對她的期待。坐在我們後排的美國大叔每次在小丑出場的時候都會發出爆笑，我都被他高亢的情緒感染到了。

當表演結束，會有小丑舉牌子提示大家可以拍照留念，這個時候就是考驗大家速度的時候了，從開機到調光前後不到10秒鐘，能抓拍到兩張照片也真是不容易。

看完秀我們打算把長街剩下的半邊也逛了，於是又是一頓暴走，路過對面的M&M網紅店，任憑他如何向我招手我都懶得多走一段。

New York-New York最有特色的是酒店的過山車，最高處有203米高，最大俯衝為144米，速度可達每小時108公里，她是世界上第一個配有180度的“心型”扭曲的過山車，聽起來還是相當刺激的。

朱先生半路吵著要上廁所，被迫又去New York-New York裡面兜一圈。從地圖上看長街的酒店與酒店之間挨著挺近，而事實上需要走過一座又一座天橋與人行通道，實際距離與步行距離完全不對等，不過我家朱先生鐵了心要去看Luxor的金字塔，我只能捨命陪君子，當時最後悔的是沒有坐公交。

石中劍，其實外表也挺普通的，沒有想像中那麼好看。

走到Luxor的時候我真心有點累了，實在想不通這個黑漆漆的金字塔有啥好看的，詫異於男女的審美差異竟有如此之大。不過旅行就是如此，相互理解與陪伴的過程才是最為重要~

回酒店的路上打包了兩份Shake Shake的漢堡套餐，雖然名聲在外，但在我心理的地位仍不及Wendy’s。

回到凱撒，原本是想體驗下老虎機的，結果研究了幾分鐘還是沒弄明白怎麼玩，果斷放棄。

這一天雖然走得精疲力竭，但是總算把想看的景點都看完了。有時候人真的很奇怪，有些地方我在計劃要去的時候就知道會再次造訪，所以願意放慢腳步，比如巴黎。而有些地方，我在沒去之前就篤定自己只走一遭，這種此生一次的體驗便常常使我不忍錯過，比如威尼斯。而拉斯維加斯卻處於兩者之間，出發前認定只此一回，遊覽下來精彩程度卻遠超預期。拉斯維加斯無疑是熱鬧的，這個城市的燈光太絢爛，夜色太洶湧，這裡的人彷彿像在過世界末日般不遺餘力地狂歡。但是有太多人只是這個城市的過客，所以顯得他如此熱鬧卻又孤單，好似再精彩的秀也有曲終人散時。我不確定還有沒有機會來到拉斯維加斯，不過我已經計劃好，如果再次故地重遊，我會在街邊的戶外酒吧點上美酒坐上一整晚。

如果不想跟我們一樣暴走，也可以搭乘拉斯維加斯市內的公交車：
【雙層巴士（Deuce）】運行時間：24小時，15-20分鐘/班
基本在每個酒店都會停車，最北到老城區，最南到四季酒店。

【市區特快（Strip&Downtown Express，SDX）】運行時間：9：00-0：00，15分鐘/班
沿著主幹道停靠主要景點，最北可到老城和奧特萊斯北店，最南可到汽車南站和奧特萊斯南店。

TIPS:可以購買萬能通票（Strip&All Access Pass）有2小時或者24小時通票，分別為6刀、8刀，可直接向司機購買。

今天是我們全程中自駕任務最重的一天，從拉斯維加斯直達優勝美地，時長8小時。我們一早就起來退房，給車加好油，吃了早餐，從拉斯維加斯離開的時候已經過了8點。其實在離出發前半個月我們還沒有決定是否要去優勝美地。首先擔心8小時的車程一天開完會有點疲勞，再者也覺得只有短短的時間留給優勝美地，實在看不了什麼東西。不過糾結再三最終我們還是把心一橫，臨時添加了這個行程。

從拉斯維加斯出發，上15號公路，一路狂奔，在午飯前趕到了Barstow。Barstow曾一度靠莫哈維沙漠的金銀礦而積聚人氣，作為重要的地區性運輸中心，15號公路、40號公路、58號公路和66號公路都在此地交匯。這裡還曾是著名的鐵路樞紐，現在除了擔任軍事樞紐的重則外（歐文堡國家訓練中心和海軍陸戰隊後勤基地在此）還是一個綜合高速公路休息站。高速出口處有一個奧特萊斯，叫作Barstow Factory Outlets，有很多中國的旅遊團會在這裡停靠。而這座城市被眾多遊客所知很大原因是因為他曾是眾多電影的取景地，比如《殺死比爾》。

按照過去的經驗，中國旅行團出沒的地方一定會有比較多的中式餐館，於是我們Yelp了一家當地口碑較好的中餐館。

這是一家老舊的家庭餐館，快90歲高齡的老闆將這家餐廳打理得一塵不染。進入餐廳後牆上掛著的獎狀和照片一下子吸引了我們。獎狀上的落款時間在1983、1986年，授獎人是劉達人，我不知道這個劉達人是否是曾任國民政府天津市政府、河北省和河南省政府秘書長，後來又成了台灣外交家的劉達人。

與老人攀談，他告訴我們自己曾是國軍空軍，跟隨蔣介石到了台灣，49年建國前被派駐到美國。自己還曾經幫助美軍參加過伊朗戰爭。我和朱先生猜測是否因為barstow是軍事重鎮，所以老人才會留在此地。老人還十分自豪地告訴我們他的兒子現在在美國國防部工作。

我不知道是不是老人在美國待太久已經忘記了自己的母語，全程都只用英語與我們交流。可是店裡的菜單，卻是字跡娟秀的手寫中文菜單。我倆簡單地點了兩菜一湯，雖然麻婆豆腐不是正宗的川味麻辣豆腐，但是仍舊是地道的中式菜，味道相當不錯！

Village Cafe
地址：205 E Main St，Barstow，CA 92311-2323
營業時間：9：00-19：30自帶停車位美味程度：四星

毫無違和感的番茄雞蛋湯

青菜炒牛肉，味道超級棒👍今天總算是吃上番茄、洋蔥以外的蔬菜了。

美國大多數中餐館在飯後都會送客人幸運餅乾，英文名叫fortune cookie；但在中國卻從沒見有賣過，不知道最早發明這個的到底是不是中國人。

第二張小紙條不就是我們此刻的狀態嗎，預感到這趟旅行必定是一次幸運的旅程~

告別這位精神矍鑠的老人，我們繼續向優勝美地進軍。

如果是夏季和秋季從拉斯維加斯通往優勝美地可以走美麗的120號公路，但是春季和冬季就只能走相對比較難開的41號公路了。我們在上41號公路前路過fresno，做了最後的休整，買了Starbucks的三明治、咖啡，又在邊上的Little Caesars Pizza買了披薩。

Little Caesars Pizza絕對是個意外驚喜，我們點了份香腸披薩，真的超級好吃，甩出必勝客好幾條街，而且一大塊披薩才6刀，簡直不能更便宜。

41號公路比我想像中要難開許多，中間有段很長的、極為彎曲的盤山公路，一面貼著懸崖峭壁，一面還要注意對相的車輛。又沒有緊急停車的地方，所以都沒有辦法換朱先生開。最要命的是下午5點多的優勝美地太陽大得我連帶上墨鏡都被光閃得看不清，車速還依然很快，因為只有一個車道，也沒有辦法減速開，心理壓力那個大呀！等開到Tunnel View的時候，我踩油門的腳都麻了。

雖然已經是4月底，但是山上還有積雪，所以通往Glacier Point的路沒有開放。

我們從南門入園，沿著蜿蜒的盤山路上到山腰，然後穿過隧道，就到了著名的Tunnel View，邊上就有免費的公共停車場。

已經快到落日時分，一眾攝影愛好者早就佔好了機位

還有帶著泡泡機來的攝影愛好者，不斷向山谷裡吹泡泡當作攝影前景。一天的旅程有點疲憊，我們也就隨便拍了幾張就離開了。這個角度幾乎是來優勝美地的遊客必拍的角度了，標誌性的U形曲線山谷，左邊是伊爾酋長岩石，正中間是半圓頂和Could Rest主峰，右邊是冰川點和新娘面紗瀑布。

900米高的伊爾酋長岩就是一整塊巨大的花崗岩，他的名字用印第安語言來解釋就是岩石中的首領，山體呈90度，直上直下，這是眾多攀岩愛好者的終極BOSS，到了夜晚可以看到懸崖上發出星星點點的光芒，那是攀岩者在岩石懸壁休息。

4、5月正是豐水期，新娘面紗瀑布傾瀉而下，水氣氤氳。

半圓頂也是優勝美地的標誌景點之一，海拔2964米，但其實去年看過了四川的黃龍和九寨溝，所以並沒有覺得很震撼。

我們在優勝美地待的時間很短，所以沒有做太詳細的攻略，基本上就是邊開邊逛，看到好看的地方就下車看看，趁著天色還有點亮，我們趕去谷內的Curry Village辦理入住。

夕陽照在半截的積雪的岩石上，發出橙色的光澤，底下是潺潺的流水，忍不住就停車拍了幾張照。

幸虧我們在天黑前趕到了優勝美地谷，不然在黑夜中找車位搬行李實在太不容易了。這就是我們今晚的住宿地了，從前叫Curry Village，從1899年就已經對外營業，現在已經改名叫作Half Dome Village。他是半露營式的住宿區，在優勝美地谷的最盡頭，迷霧小徑的起點。曾經此地有家旅館的經營者為了吸引遊客，在照片後方的冰川點上方把巨杉的樹皮點燃升起篝火，然後在天黑後把燒紅的餘燼推下懸崖，人為製造出一道火炭瀑布。這項活動一直持續了幾十年，直到1968年國家公園管理局局長George B. Hartzog上任才下令停止這項瘋狂的活動。

因為我們是提前半個月才確定的行程，所以國家公園內的酒店本來就沒有什麼太多的選擇，我們又很想體驗下露營的感覺，於是毫不猶豫地選擇了它。這裡提供兩種帳篷，有暖氣的和沒暖氣的，剛開始定的時候朱先生手一哆嗦居然訂了個沒暖氣的，我查了下往年4、5月的天氣後，果斷讓朱先生更改訂單。發了郵件給Half Dome Village留的郵箱，1個多禮拜才收到回執，辦事效率令人髮指啊，不過好在給我們換了。

這是我們的帳篷，有三個單人床，雖然已經換成了暖氣帳篷，但是春天的夜晚谷裡的溫度仍舊很低，我們穿著薄外套睡覺，還把所有的毛毯都蓋在身上覺得溫度才正好。住在帳篷裡的感覺很奇妙，像是夏令營一樣。廁所和淋浴房都是公用的，不過很乾淨，大家也都很遵守秩序，所以並沒有感覺不方便。

這裡有規定車里和帳篷裡都不能存放食品和有氣味的東西，甚至礦泉水和牙膏，因為常常有熊來偷吃的，熊的嗅覺又異常敏銳，所以一定要把所有食物都鎖在帳篷外的防熊儲物箱裡。

優勝美地酒店住宿預訂網址：http://www.travelyosemite.com/

安頓好行李就去Half Dome Village的休息室吃晚餐。我們的手機自從進了國家公園範圍就沒有信號，只有在休息室裡才能連上免費的無線網絡，不過這裡到了晚上9點半就關閉了。

帳篷裡只有一個小破燈，沒有電視機，也沒有網絡，所以大家也都願意來休息室打發時間。看著他們玩牌、玩遊戲、談笑風生，覺得這樣的夜晚比呆在大酒店要有趣得多。

到了9點半，工作人員再三過來催促遊客們離開，大家才依依不捨地各自散去。我們去公用浴室洗漱完後換上了最厚的衣服，準備出發去Tunnel View看星空。因為白天已經踩過點，感覺這個點貌似最容易到達。熄燈後的營地四處漆黑一片，抬頭望去，滿天星光璀璨，我從沒有看過如此多的星星，忍不住要尖叫出聲。這天我們帶來的電筒和頭燈發揮了最大的效用，如果沒有他們，我們幾乎不可能找到車子。

夜晚的路其實並不比白天難開，車子也少，等我們慢慢開到隧道口的時候已經有不少車子停在邊上。大家幾乎都屏氣凝神地望向夜空，沒有人說話，只有相機咔擦咔擦的聲音。剛才在營地看星空，只覺得天還是平面的，可是到了Tunnel View，突然覺得天空像是弧形的，自己則被星星包圍著，非常奇妙。接近午夜的時候，又有三三兩兩的車子陸續開來，大家都很自覺地及時關閉車燈，也沒有人打手電，避免對攝影者造成光污染。雖然我已經穿上了最厚的衣服但還是覺得有些冷，朱先生在外面拍照的時候我就呆在車裡，打開天窗，任憑這漫天星河在我頭頂鋪天蓋地地流淌

把照片放到最大，還能看見峭壁上星星點點的光芒，那便是懸臂休息的攀岩者。據說每年優勝美地都會發生100多起攀岩事故，但是儘管日此，優勝美地死亡率最高的卻不是極限運動，而是車禍，所以自駕的朋友還是要小心慎重為好

我們在優勝美地的時間幾乎是爭分奪秒，大半夜看完星空，一大早又起床去Mirror Lake。Mirror Lake不能開自己的車進去，可以坐公園的免費shuttle, 不過我們更願意步行，就當作晨練了。通往Mirror Lake有兩條步行路線可以選，一條在河的右側，相對難走些；另一條就在路口標誌的左側，坡度很平緩，就算老人小孩走起來也絲毫不費力。

中間的巨石彷彿從天而降，被大樹托出了一般。

湖水很清透，空氣很清冽，深吸一口，哇，好冷！

太陽漸漸升上來，照在了遠處的岩石上，天邊和水中都出現了一抹金黃。岩石的堅毅、水的靜美，樹的婆娑，構成了眼前這幅動人的畫面。

落花在水中蕩漾開，溪魚在水草間打轉，試圖打破這片寧靜。

老樹冒新芽，枯木又開花，春回大地~我要吸盡這天地精華！

清溪如帶，流水潺潺，無人打擾，清晨的優勝美地確有幾分世外桃源的味道。手裡捂著暖寶寶，坐在石頭上屁股還是感覺涼嗖嗖，目測我是當天優勝美地穿最多的那個人。

這位拿著腳架的先生還沒有意識到一會就會失去它。

我們從Mirror Lake回來開始準備早餐，昨晚又用保溫杯做了粥，因為要把它放在門口的防熊箱，我怕室外溫度低就用布包了幾層，是不是很有智慧

起床高峰來臨，營地裡也漸漸忙碌起來。

松鼠們可能也聞著香味了，從窩裡探出了頭。

營地的工作人員也開始了他們一天的工作。

這就是防熊箱了。

離開營地前，再跟我們的帳篷合個影。優勝美地作為跟大峽谷齊名的國家公園，風景其實沒有像大峽谷般震撼，不過住在帳篷裡的體驗卻是別有趣味，晚上的星空我給100分。

白日里的Half Dome Village一掃夜裡的陰寒，春光明媚，繁花在晨光中顫動，看得人心情大好，不免手舞足蹈起來。

從Cook’s Meadow經過的時候，剛好有幾隻小鹿在草地上覓食，引得大家紛紛來圍觀。優勝美地瀑布傾瀉而下，倒影在水面中，畫面太美我拼命看。

週末的優勝美地是度假者的天堂，幾個大的觀景點的停車位幾乎全滿，我們轉了一圈又一圈好不容易才等到了空位。

總落差達739米的優勝美地瀑布是北美落差最大的瀑布，分成上、中、下三段，去下瀑布只需要走一小段山路，很容易步行到達，所以遊客眾多。

步行去下瀑布的一段路挺漂亮，古樹在我們頭頂肆意伸展它的枝丫。

路旁的積雪尚未消融，在陽光下發出晶瑩的亮光，有很多孩子忍不住伸腳去踩，發出咔擦咔擦的聲音。

春天的瀑布水量豐沛，站在瀑布底下不一會兒就滿面水氣，拍照的話要記得給相機套上防水罩。

一開始朱先生喊我去瀑布底下拍照我其實是拒絕的，因為太冷！不過最終我還是聽話地站了過去。為了拍這張照片，我把腳架放在了邊上的石頭上，拍完下山我們誰都沒有把它記起來，最要命的是直到第二天在舊金山我們才發現腳架丟了的事實，於是我就這樣被朱先生念了好幾天 ，說我護架不力！

雲遊的僧人在人群中分外顯眼

回望一眼優勝美地瀑布，再見了，我的腳架！

出國家公園前朱先生又忍不住下車在新娘瀑布前拍了幾張。雖然我們在這裡丟了腳架，不過卻省了門票錢。昨天入園的時候，不知道是不是因為工作人員急著下班，擺擺手就讓我們進去了，我們以為出園的時候才繳費，結果直到開出國家公園，也沒有看到任何繳費的地方，美國人工作不嚴謹啊！

週末出國家公園的路很通暢，但是進來就沒有這麼容易了，看看這車流，目測沒個2小時都進不去，慶幸自己挑對了時間，避開了高峰。

出了國家公園，我們在鎮上找了家In-N-Out解決了午飯。作為名聲在外的快餐界明星，又一次輸給了Wendy’s。聽說他們家的薯條都是用新鮮土豆現場油炸，不過味道真的無愛。味覺這東西，真是眾口難調。

去舊金山的路上也是一路神堵，到達酒店的時候已經是下午5點多。我們在舊金山的兩晚都住在Good Nite Inn Redwood City，這家酒店在101號高速公路旁邊，位於舊金山和San Jose之間，離谷歌、蘋果和斯坦福大學都只有幾分鐘車程，性價比驚人。我們到酒店前台check in的時候聽說昨晚在101號高速口有兩個人因為搶車道而起了爭執，其中有一個因為持槍被警察當場擊斃了，頓時後背發涼。

朱先生有親戚在舊金山定居，晚上邀請我們去家裡吃晚餐，所以我們在飯前匆匆來斯坦福小遛一圈。四角廣場附近有很多免費的限時停車位，大草坪吸引著很多本地居民來歡度週末。

中心廣場矗立著斯坦福大學的標誌性建築——胡佛紀念塔，他的設計靈感來源於西班牙薩拉曼卡一座教堂的鐘樓。紀念塔在斯坦福大學建校50週年之際建成，塔高87米，下面的9層是圖書館，裡面收藏了赫伯特•胡佛在成為美國總統之前所收集的歷史檔案，上面的3層是辦公區域。紀念塔週一到週日的10:00-16:00對外向遊客開放，每人收取3刀（只收現金），我們到得晚，紀念塔已經關閉。

斯坦福大學有多牛？谷歌、雅虎、耐克、特斯拉汽車、Fire fox、eBay這些響噹噹的企業創始人都是出自他們家，簡直包攬了大半個矽谷。《福布斯》排名億萬富翁最多的大學，哈佛後頭就是他！當然也因為他是一所私人大學，所以能上這個學校的學生家庭背景都十分了得。我們藉貴寶地沾沾才氣和財氣~

斯坦福紀念教堂，作為斯坦福的明星建築之二，我們仍然無福進去參觀。

學校裡的建築清一色黃磚紅瓦，透出濃郁的西班牙傳道式風格，精美的彩色琉璃窗在落日光輝下襯得更加流光溢彩。

我也來冒充一下學生，卻被朱先生諷刺更像盜車賊。

連學校裡的兔子都與別處的蠢萌圓胖者不同，多麼精幹，充滿靈氣！

貌似這裡即將展開一場學術研討

難道這裡也有少數民族特招班？

希望我沒有打擾了這位寫生者的雅興

作為美國面積第二大的大學，我們的小遛一圈已經花了將近1個半小時。

太陽漸漸下山，我們趕著去親戚家共進晚餐，與斯坦福匆匆作別，揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。

異國他鄉親人相聚，把酒言歡共敘家常，此處省略1000字。不得不提的是右邊的小妹妹，目前就讀於康奈爾大學計算機系，與胡適、茅以升是校友啊，未來之星，照片我一定要好好珍藏

今天的行程滿滿噹噹，原計劃是一大早就該從酒店出發去市區的。可是我們找遍了全車都沒有發現腳架的踪影，又跑回房間裡尋尋覓覓，翻遍了各到各處，最終不得不承認這個現實：腳架丟在優勝美地了！這對朱先生猶如當頭棒喝，今晚可是要拍他最期待的金門大橋啊！我在邊上都不敢做聲，怕火上澆油。朱先生一度要求去舊金山市區找攝影器材店當場補副腳架，不過好在最終理智戰勝了衝動。所以等我們正式開啟舊金山之旅的第一站時，已經比我們預期晚了很多。都說九曲花街找個車位難如登天，不過好在幸運女神還是沒有拋棄我們。週末的舊金山好像已經做好了準備騰出空間來給外鄉客，我們在花街邊上的海德街順利找好車位，而且更大的驚喜是：舊金山週末免停車費哦！

舊金山道路的坡度之大果然聞名不如見面，最陡的地方可以使我開到坡頂都望不到前面的車，就像在駕駛過山車一般。初次上路多有不適，更別提在這坡上停車，簡直要了我的命！人在江湖走，不得不低頭，乖乖下車讓朱先生來停~
TIPS:謹遵坡道停車口訣——上坡前輪往外打，下坡往內打（防止溜坡），否則罰單在前方向你招手。

在舊金山的所有交通工具中，鐺鐺車（Cable Car）毫無疑問最受遊客歡迎的。在遊客眼中，鐺鐺車本身就是一道風景，一項遊玩體驗。在1906 舊金山地震後，原本作為當地人日常通行的交通工具“鐺鐺車”被電車和汽車所取代，但是其中的3條線路仍然被修復並保存至今，分別是Powell / Mason St Line、Powell / Hyde St Line以及California St Line。其中Powell / Hyde St Line的乘車點就位於Powell Street與Market Street交叉口，這站的站名叫作“Hallidie Plaza”，正是用來紀念鐺鐺車的創始人AndrewSmith Hallidie。每當看到鐺鐺車駛過，聽到“鐺鐺鐺”的聲響，我總忍不住駐足，來感受這個城市的情懷~

【Cable Car線路】
❤️ Powell-Mason Line:始發市場街（Market Street），經過聯合廣場（Union Square）、華盛頓廣場（Washington Square）,  意大利街（LittleItaly），終點站在漁人碼頭附近（Bay Street）。
❤️ Powell-Hyde Line：遊客最多，坡度最陡的一條線路，始發站市場街（Market Street)，經過聯合廣場（Union Square）、中國城（China Town）、九曲花街、終點站是吉瑞德利廣場（Ghirardelli Square），也就是巧克力工廠的所在地。
❤️ California Line：始發凡內斯大道（Van Ness Avenu），經過金融區（Financial District）、（China Town），並與另外2條有線路在諾布山（Nob Hill）交匯，終點則在Van Ness Ave路口。

【運營時間】
6:30-00：30

【乘坐方式】
在終點/始發站乘坐，或在市內有棕色、白色標識的站台等候。單程票價6刀，上車購買不找零;一日票14刀（當天有效）需要在Powell St & Market St街角的Hallidie Plaza或漁人碼頭的售票亭購買。單程票2小時內可以免費轉乘Muni地鐵、巴士或Cable Car；一日票可以任意乘坐Muni巴士和輕軌，不過Muni地鐵除外
TIPS:在Powell街運營的纜車車身標識為黃色的前往灣區和泰勒街（Bay and Taylor streets），紅色前往水上公園（Aquatic Park）。

海德街就垂直於九曲花街，三兩步便走到了。這條街美國人叫他Lombard Street，因為道路兩旁種滿植物鮮花，所以詩情畫意的中國人喜歡稱他作“九曲花街”。在這裡開上一圈，感受下這七拐八彎應該才是最佳打開方式。

花街不是遊客的專屬，也是時尚人士的寵兒。

其實街道兩旁的房子比起花街更加招我喜歡

我們走到花街下方准備離開的時候正好有幾撥旅行團抵達，所以如果想要避開遊客高峰，起得早一點！再早一點！

聽說漁人碼頭的車位少且貴，我們索性就把車留在了海德街，步行去碼頭。拐個彎，看到一個街心小花園，各色花開得正旺，忍不住又要停下來拍幾張。舊金山的魅力就是哪裡都好看，哪裡都想看。

這位爸爸力十足的帥哥是男人們的標杆

像這樣有趣的Go Car也只有舊金山才能體驗到了。車里內置GPS導航系統，可以根據設定的路線遊覽各個景點，而且每到一個景點還會自動播放語音介紹。千萬不要因為他的外型迷你而低估了他的能量，最快速度能夠到達65公里每小時！出發前我其實還動過租他的念頭，不過一時之間沒有找到租車的攻略，偷了個懶就放棄了，等從美國回來居然看到馬蜂窩有Go Car的租車套餐，搥胸頓足亦晚矣！

一般到了犄角旮旯的地方我家朱先生都會發放福利給我拍幾張，然後到了XX景點，就棄我如蔽履。回來挑選照片的時候，看到我的個人照常常有一個問題困擾著我：我這是在哪裡？

粉色小吊帶妹子的背影實乃銷魂，我用人格保證，朱先生把她的腿拍短了。

一家早餐店門口排著好長的隊伍，我也想去湊個熱鬧，被朱先生硬生生拖走了。

餵，night-one-one 嗎？這裡有人妨礙人身自由！

除了鐺鐺車外舊金山還有另外一種複古交通工具就是老式有軌電車（Historic Streetcars）。街面電車F線是舊金山目前唯一仍以舊式電車行走的路線，這條線路上運行的電車全部是來自世界各地的古董有軌電車。有美國的PCC有軌電車，意大利米蘭的Peter Witt，墨爾本的W-class等等。這些古董有軌電車起始於漁人碼頭，經過市場街（Market Street），最終到達卡斯特羅街（-Castro District），票價只要2刀。

【運營時間】05:00-01:00

漁人碼頭對面的一些商店不乏有趣的，我和朱先生都是櫥窗控，看到好玩的總要停下腳步。

就算不去Ghirardelli巧克力工廠，逛逛街邊的糖果店也是極好的，送禮自食兩不誤。

估計任何一位遊客在了解漁人碼頭的同時便已經知道了波丁麵包工廠的存在，他不僅是漁人碼頭的頭號明星，也同樣是舊金山美食的標杆。麵包工廠裡有開放式可供參觀的麵包生產車間、餐廳咖啡吧、烘焙用品和紀念品商店和一個小型博物館。

被做成各種動物形狀的麵包，大螃蟹包尤其可愛。

聽說波丁麵包從1849年開業至今堅持用自己特有的工藝發酵所有麵包，即用前一天烘烤麵包所得的母面當作第二天的發酵原料，這樣一來無需酵母，麵包就會自動發酵變酸。也就是我們現在吃的酸麵包裡還有百年前麵包的分子。

明星店鋪排隊是自然的，不過比我預想的已經要好很多，從點單到拿到食物大概半個多小時。

來之前只知道波丁酸麵包蛤蜊湯是店裡的招牌菜，但是對於不愛喝蛤蜊湯的我來說內心是十分糾結的，直到我看到這個Crab Benedict，毫無猶豫地選了他！

Crab Benedict ,咬上一大口，蟹肉、雞蛋、醬汁和麵包便會在你的唇齒間合奏出美妙的交響曲~好吃極了！這是我在美國最喜歡的食物之二，如果不是半小時的排隊時間，我一定要再點一份！美味程度：五星。

我們只想在漁人碼頭隨意逛逛，就沒有擠到中心的39號碼頭了，走出麵包店，順著45號碼頭走去，海鷗不停在頭頂盤旋。

遠處是以《Uncle Sam’s Devil’s Island》而出名的惡魔島，個人非常喜歡的一部電影《肖申克的救贖》也是從這座島上獲取了靈感。站在對岸，我不禁會想當年越獄的犯人如果尚在人世，會不會曾以遊客身份再次回到惡魔島。

45號碼頭的機械博物館是世界上最大的私人機械博物館之一，館內收藏了20世紀遊樂場的各種老式遊戲機。聽說博物館的所有者從11歲起就開始收集各種機械設備，然後將畢生收藏放在館內。

舊金山不同於洛杉磯，除了能參加徒步團尋找這座城市有趣、有故事的地方，還可以選擇自行車團、Segway團。

Segway在08年北京奧運會的時候還被作為安保人員的環保代步車首次在國內亮相，現在已經被小米雷軍收購了！

漁人碼頭有很多賣力演出的街頭藝人，值得駐足欣賞他們的表演。

春水共長天一色，自行車與跑跑卡丁車齊奔

我們從漁人碼頭走回海德街取車，春日的舊金山白天氣候十分宜人，非常適合徒步遊玩。

週末福利發放！

California Street是美國舊金山最長、最重要的街道之一，也是廣大攝影愛好者的必遊景點，可以在這裡拍出盜夢空間既視感的照片。其實我們開得好幾條路坡度都不比這個小，只是因為這條路夠長，所以在鏡頭里顯得比較誇張罷了。

沒有勇氣站到馬路中間去，邊上拍張立刻閃人。

吃過了美式改良版韓國料理、越南料理、中華料理，就差試試日本料理了，於是今天中午我們Yelp了一家附近的日料店。

Dojima-Ann
地址：219 Ofarrell St, between Powell St & Cyril Magnin St, San Francisco, CA 94102
營業時間：11：00-22：00美味程度：四星
PS.街邊咪錶停車位緊張，邊上辦公樓有停車場，3.5刀一小時

我們每人點了一份套餐，一份面加一份飯，除了米飯沒有日本本土的軟糯，其他沒毛病。

吃飽後大腦明顯供血不足，午後陽光又和煦溫暖，最適合打盹。我們把車開到藝術宮門口，找了一片陰涼地，在車上睡足了半小時才開逛。

藝術宮建於1915年，原本是為了巴拿馬太平洋萬國博覽會而建的。在博覽會結束後這裡曾一度被荒廢，直到1962年才請著名建築師梅貝克來重修。整個建築都採用了古羅馬建築風格，散發出古典魅力，所以吸引了很多當地人和遊客來這裡拍婚紗照、拍寫真，更添一份浪漫。

這是我的臭美時間

藝術宮像是舊金山的後花園，雖然我覺得她美不過圣迭戈的巴爾博亞公園，也沒有什麼太多的看點，但是很喜歡這裡休閒的氛圍。白天鵝、野鴨、烏龜在水塘中相互追逐；大人們在樹下野餐，孩童在草地裡打滾。

忽然水塘邊一陣騷動，我們也循聲而望，原來有隻剛出生不久的天鵝寶寶正趴在媽媽背上出來放風。

我們第一次看到這麼小的天鵝寶寶非常驚喜，更別提周圍的小孩子們有多興奮了。天鵝媽媽帶著寶寶游得離岸邊更近了，雖然心裡喜歡，卻沒有一個孩子用手觸碰他們，反而互相提醒對方小聲一點，怕驚擾了母子倆的雅興。

藝術宮所處的地方在舊金山的富人區，所以周邊的房子門前都是花團錦簇。不過如果在藝術宮外面停車一定要注意清空車內的物品，這一帶常常遭人砸車。我們停車的時候前面一輛車就被砸了窗戶！

藝術宮只是午後休憩站，接下來要去的才是我們最為期待的地方。我們先到了Haight街，這裡曾是美國嬉皮士文化的發源地和嬉皮士們最大的活動中心。六十年代，一個由無政府主義者、行為藝術家們組成的“The Diggers”團體聚集在這里分享他們的食物、音樂、表演與新文化，來反抗保守的資本主義社會。不過到了1967年，一場“愛之夏”集會卻成為改變嬉皮士形象的轉折點，在媒體渲染的幫助下，最初追求自由與和平的嬉皮精神被膚淺的性狂歡和毒品所取代了。

一晃半個世紀過去，如今的海特區早已成為了旅遊勝地，唯剩下造型奇特的二手商店、一堆迷幻搖滾樂唱片和留著長發的街邊流浪漢。當年激情四溢的嬉皮士們也垂垂老矣，早已不是我心中那群流浪的詩人。

整條街道的牆壁上都是彩繪與塗鴉，與剛才優雅古典的藝術宮風格完全不同，舊金山真是包羅萬象。

離開海特區，我們直奔舊金山同性戀者聖地—— 卡斯特羅區，遠遠就看到鮮豔的彩虹旗在隨處飄蕩。

這裡是第一位美國同性戀官員米爾克發動同性戀平權運動的地方，也是美國同性結婚合法化革命的發源地，所以吸引了全美甚至全世界的同性戀者來到這裡。每年6月，同性戀者還會在舊金山舉行大型遊行活動，起點就是在卡斯特羅街。

街上有各種同性戀酒吧、情趣商店，不時可以看到“基情”小海報

滿街是牽手或者擁抱的男男或女女，在這個街區，他們不是特立獨行者，所以無須去避諱或者隱藏什麼，這種包容的自由也使人自在。真摯的愛情總是值得讚頌千篇，同性或者異性又有什麼區別。

路過一家高人氣餅店“Hot Cookie”，正好肚子有點餓了，排個小隊買了份熱乎乎的曲奇，邊走邊啃。

真是一家熱辣的店鋪，牆上的照片也是辣眼睛。

鳥窩頭店員很吸睛

路邊的流浪漢養了一條可愛的小狗，繫著彩虹領巾，玩著他的小熊布偶。

街邊的書店早早打了烊，或許老闆已經跑去了隔壁酒吧。

又近一天黃昏時，我們終於要去見金門大橋了

挑選看金門大橋的地方是愛攝影的朱先生的事兒，而我只覺得，到巴黎我可以不去埃菲爾鐵塔，但是來舊金山卻不能不來金門大橋，最後他挑了Battery Spencer。

金門大橋可以說是舊金山的象徵，全長約2.7千米，是世界上最大的單孔吊橋之一。不過我執著要到此一遊的原因卻並不是因為他卓絕的設計，畢竟我對建築一竅不通。一部埃瑞克·斯帝爾的《金門大橋》紀錄片，讓我決定一定要親自來此感受下這座橋帶來的感官衝擊，探索他為何會成為世界上最受歡迎的自殺地。

在通過大橋後會有一個觀景台，大多數遊客都會選擇在這裡觀賞金門大橋，所以一到黃昏更是人聲鼎沸。太陽下去後，天氣就變得陰冷起來，風穿透毛衣吹得我起了一身雞皮疙瘩，在車裡找出朱先生的防風衣稍微緩解下寒冷。

國際橘的對岸，整個城市都在落日下變得金燦燦，舊金山毫無疑問是此行中我最喜歡的一個城市，一天的任何時候都不缺乏美感。

我們在觀景平台呆了一會兒繼續往上開，開到半路卻看到有提示牌顯示Battery Spencer關閉，不知何故。我們只好把車停在離Battery Spencer最近的停車場，然後徒步找其他的觀景平台。

我們往山坡上走，卻看到很多人從岔路往山下走，看似是條徒步路線。

頂著風好不容易走到了半山腰的平台上，只有兩個日本攝影師在架機位，一看他們的設備就是專業的。

碧海之上，暮色之下，遠離了喧囂的金門大橋壯美又孤寂。紀錄片中的畫面正在腦中一點點鋪陳開來，主人公的死亡各有各的動機，但是生命逝去本身仍然只教人感到悲傷。金門大橋或許真的是撒旦的微笑，上帝的祭壇。我仍然清晰記得豆瓣上的一句影評，安分守己活到最後的都是能夠忍受時間流逝的勇者或庸者。

我原本認為丟了腳架，我們在金門大橋不會呆太久，應該能夠趕在餐廳打烊前去吃一頓海鮮，誰知道朱先生遲遲不願離去，我一催再催無果。

7點上山，到9點才離開金門大橋，一度被風吹到有了自殺傾向。舊金山哪哪都好，但就一點我甚為不滿：餐廳打烊時間太早！完全不像洛杉磯，有很多24小時營業的餐館，在這裡一過9點，我在Yelp上便搜不到任何正在營業中的心儀餐館。

我們在去金門大橋前是沒有預先在網上繳費的，等當天晚上回酒店才上網補交，回來沒有收到罰款，所以應該是24小時內繳納都行。
【步驟】
1、上官網https://www.bayareafastrak.org/en/guide/GGBridgeToll.shtml
2、填寫個人信息（郵箱信息，車牌信息、信用卡信息，授權收費的起始時間等）Postal Code填5個0
3、完成授權確認後，收到確認郵件

無奈之下，我們只好開車回酒店，在酒店邊上的必勝客打包了一份披薩當晚餐。27刀的披薩還沒有Little Caesars Pizza 6刀的披薩好吃。我們在舊金山的一天在無比美味的Crab Benedict中開始，卻沒有豐盛的海鮮大餐作ending，完美中的不完美。

清晨辦理完退房，在駛入一號公路前，我們決定先去矽谷轉轉。但在矽谷之前，我們還有一個地方要去，那就是矽谷人愛的Blue Bottle Cafe。

我們去的分店藏在Palo Alto街上的一個街心小公園內，離我們的酒店很近。因為在小鎮上，所以店裡幾乎沒有什麼遊客，只有一些本地人，在舊金山市區要排半小時以上才能喝到的咖啡在這裡只要等上十來分鐘。
地址：456 University Ave , Palo Alto, CA 94301-1812

Blue Bottle被譽為咖啡界的Apple，原因是兩家企業對於細節的追求都達到了極致。Blue Bottle的創始人曾是一名單簧管樂手，因為在演出的旅途中常常喝不到優質的手衝咖啡，所以才動起了自己烘焙咖啡，為行人提供優質咖啡的念頭。2005年，Blue Bottle Cafe從農夫市場擺攤開始起家，2007年在舊金山開設了第一家門店，此後短短十年，這股藍色風暴便席捲了全美甚至日本。

從咖啡豆的挑選、咖啡的烘焙製作到店面設計裝修，創辦人James Freeman 都親力親為。這也讓每一間 Blue Bottle Cafe都不至於淪為連鎖速食咖啡店，而是一家家帶著靈魂與溫度的空間。

因為這家分店離矽谷和斯坦福大學都很近，所以這裡的裝修設計更趨辦公化，有很多獨立的會議室，每個會議室都配有投影儀，花幾美元就可以租用。

兩杯飄香的咖啡，開啟今天的旅程。

谷歌連續好幾年都被矽谷人評為最好的工作地點，我們開車來這裡小逛一圈，來感受一下這裡的企業文化。

帶著寵物來上班，是多少鏟屎官的夢想。

這是谷歌著名的恐龍雕像

谷歌自行車，免費供人使用，遊客可以騎著他四處轉，比走路要省力不少。

到處都是公共休息區

這就是喬布斯生前所設計的新蘋果飛船總部大樓。佔地面積約26萬平方米，現在還未建造完畢，我們只能看看外牆。這將是全球最大的智能係統大樓，喬布斯生前形容他像“一艘著陸的宇宙飛船”，而美國媒體將他比喻成“巨型玻璃甜甜圈”，因為大樓的中間是一個大型的庭院。

從矽谷出來我們直奔蒙特雷。蒙特雷在西班牙和墨西哥統治時期曾是加州的首府，但是到了19世紀中期，受到淘金熱的影響，當地居民紛紛搬走，直到捕鯨業興起才又繁盛了起來，不過隨著鯨產量的減少，現在的蒙特雷已經變成了世界上最大的捕沙丁魚港。這裡的蒙特雷灣水族館是全美最大的海洋水族館之一，接近水族館時，連人行道都是濃濃的海洋風。

水族館門口有咪錶停車位，4.5刀可以停三小時。水族館官網成人門票售價49.95刀，我們提前在TB定了票，237元一張，打印出來給工作人員就能入場了。

一進去就有熱情的工作人員迎上來向我們介紹場館的位置分佈和表演的開始時間，我還一度誤會是推銷紀念品。

一個人造小瀑布成功吸引了我的注意。

觸摸池裡可以與海洋生物來一次親密接觸。

會游泳會潛水的全能型鳥類，還長著一雙大長腿。

如果不是放在鳥舍，我一定誤認為是隻鴨子。

那成片成片的像海帶一樣的金黃色物體是巨藻，它是世界上生長最快的植物，每棵巨藻一天內就可以生長30到60厘米，它是無脊椎動物和魚類的天然庇護所。

巨藻是化工、能源、醫藥等領域的重要原料，我們國家在1978年從墨西哥首次引進了它。

水族館的非洲企鵝全部來自新奧爾良的美洲水族館，與生活在冰天雪地的南極洲企鵝不同，非洲企鵝生活在南非沿海的寒流中。這裡的每隻企鵝都有自己的名字，可以通過他們翅膀上的標識來認出他們。

蒙特雷水族館的特色之一是他與太平洋相連，所以太平洋的小部分水域也成了水族館的一部分。

無論是館內還是館外，都能遇見未知的海洋生物，那沁人心脾的藍更是為水族館增添了一份獨特的魅力。

水族館設有禮品店、創意展區和互動區，很適合親子遊。孩子們總能在五花八門的品類裡挑選出最鍾意的那件，而那些憨態可掬的海洋模型也總能引你會心一笑。

無脊椎動物展區是蒙特雷灣水族館最精華的所在，走進館內，一大群搖曳生姿的妖艷賤貨像舉行派對遊行，浩浩蕩盪地向你走來，前方走在第一列的是孤僻症患者——海筆。

走在後面的是四肢發達卻沒有頭腦的海葵三兄弟，有著高顏值的植物外表，卻無法掩蓋他食肉的動物本質。

接下來出場的是羞於報上姓名的選手——沙幣。

壓軸的當然是最受觀眾愛戴的降落傘大軍——水母。千萬不要被她搖曳生姿的外表所騙，當她一旦遇到獵物，從不輕易放過。

能在這裡看到餐桌上的兩位常客也是倍感驚喜。

儘管各類生物爭奇鬥艷，魚類仍舊是水族館裡的主旋律，要想一一記住他們的名字，恐怕是不可能。

不過在蒙特雷，你不能不認識沙丁魚。

在黑暗中，這些發光的水族箱就像一顆顆魔法球教人愛不釋手。

遇到有愛的一家三口，我們互相給對方拍了合照。

走出水族館已經是中午，一場視覺盛宴後對於吃飯就沒有這麼較真了，也懶得挪車，就在水族館門口找了一家中餐館填飽肚子，也不知道誰家的院子突然闖進了一頭小鹿。

蒙特雷的天氣很舒適宜人，即使是大中午太陽也不刺眼，比起室內，我們更願意在室外用餐。

熱情的東北老闆娘給我們送上了開胃湯。

我們點了一份雞肉飯，一份牛肉飯，雖說不上有多美味，但也吃得熱乎、舒服。當要告辭的時候，老闆娘問我們接下來準備計劃去哪裡，怕我們不知道一號公路封路的消息，提醒我們大蘇爾已經過不去了，我們還正愁沒地方打聽確切的消息呢！在知道我們的計劃後，她推薦我們下午先去逛卡梅爾，說那邊的白沙灘很受當地人歡迎。黃昏的時候再去17 Mile，還說我們算是比較幸運，如果上個禮拜來的話，可能連17 Mile都進不去，因為有馬拉鬆比賽。

卡梅爾小鎮絕對是文藝青年的最愛，雖然小鎮的歷史還不到百年，卻吸引了一大票藝術家。《廊橋遺夢》的大導演Clint Eastwood還曾經出任過卡梅爾的市長，著名的國畫大師張大千在晚年也曾定居於此。

週一的下午，沒有什麼遊客，我們把車停在​​路邊，在小鎮裡隨意走走。

看到漂亮的商店就走進去逛逛，這裡販賣很多精美的手工飾品，都是市面上不太常見的款式，喜歡小眾設計的朋友可以細心挑選一二。

這裡的時裝店雖然價格不菲，但是也確保不會撞衫，因為很多衣服都是孤品。

聽說卡梅爾市內是禁止張貼廣告、裝霓虹燈或者開快餐店的，目的是保持小鎮原始的風貌。

在這樣一個祥和、寂靜的午後，你可以隨意推開任何一家精美的商店或者畫廊，一飽眼福的同時不會受到任何打擾。

走累了也可以在街邊的木凳子上稍作休息，看看周圍同樣賞心悅目的花草。

一個像童話小屋般的房子是個公共的圖書館，可惜關門的時間比較早，我們原本還想進去看看。

我們在小鎮逛得差不多就決定去中餐廳老闆娘推薦的白沙灘看看，沿著小鎮的主街Ocean Avenue向西開到盡頭就到海灘了，道路兩旁有不少停車位。

白沙灘擁有壯觀的海岸線，細軟的白色沙子和形態各異的松樹，藍綠白三色交織成一幅絕美畫作，第一眼便讓我驚呼太美了！我把鞋子往沙灘上一扔，迫切地跳向那抹藍。能在旅途的後半段來到這裡，實在是治愈疲憊身體的一劑良藥。

沙灘上除了人的腳印，更多的是海鳥和狗狗們的爪印。

動物與人類同享一片美景，和諧而又溫暖的畫面直擊人心。

當然最高興的還是孩子們，堆沙子、搭樹枝，丟飛盤；相互追逐嬉鬧，玩得不亦熱乎。

海灘的沙子真是又細又軟，踩著舒服極了，我向海裡走近一些，等一陣大浪打來，海水沒過了我的小腿，浸濕了我的裙擺。然後看海水在腳邊又急急退去，感覺整個人都像在倒退，這樣來來回回嘗試了無數次。

跟孩子們的好動不同，情侶們更願意在沙灘上曬曬日光浴，或者牽著愛犬在海邊散步。

雖然我們很想在白沙灘再多呆一會兒，但是也不想錯過黃昏的17 Mile。

17 Mile是加州著名的旅遊景點之一，它也是美國唯一一條屬於私人的公路，所以每輛進去的車都要交10刀的過路費。17 Mile有5個入口，分別是Pacific Grove、Highway 1 Gate、Carmel Gate、Country Club Gate、SFB Morse Gate。我們就近選擇了Carmel Gate，進去繳費後工作人員給我們發了一份遊覽手冊，上面羅列了這裡的21個景點。我們在白沙灘玩得比較久，到這裡已經接近落日了，所以沒有辦法一一看遍這些景點，就挑選了兩個最想看的。

The Lone Cypress，孤獨的絲柏樹是17 Mile中地標性的景觀之一，這株孤鬆在這裡一站就站了2個半世紀。

比孤松更美的是Bird Rock Hunt Course，我們開到這里便決定就在此地等候落日了。

沙灘、海水、岩石、公路，在這裡奏響了黃昏交響曲。

我們停車不到半刻鐘，原本蔚藍的海景就已經變得金黃一片，我們知道這只是前奏。

遠處金黃色的海浪翻滾，海鳥在空中不斷盤旋，發出嘶嘶的叫聲，剛才還秀美無比的17 Mile此刻變得如此波瀾壯闊。大自然是最好的畫師，只稍稍勾勾手指把太陽叫下去就改變了整個畫風。

Bird Rock絕對不是浪得虛名。

太陽即將落下的剎那是我認為一天中最美的時刻，它還天空以蔚藍，著雲彩以顏色，給海水以光澤。

一隻雲鳥自地平線湧起，緩緩地，盤旋在西方的天際。它悠悠地飛下，又舒舒地飛起，如片帆漂浮於微波的海洋。那一片遼闊而溫暖的洋水，盪得它懶懶地，有些微醉。不久海上吹起了巨風；一波接一波向前洶湧。忽然它振翅向天頂疾升，疾升，疾升，要直叩天堂的大門！

我們從Bird Rock繼續開車向前，想在天黑前再多欣賞一些沿途的風景，然後看到了比孤松更孤獨的松。

直到月亮升起，天色黑盡，我們才從17 Mile離開。

蒙特雷的老漁人碼頭是加州歷史上第一座漁人碼頭,對整個加州的海運和漁業發展都起了舉足輕重的作用。我們決定到這裡來尋覓一頓海鮮大餐，彌補昨天的遺憾。

Old Fisherman’s Grotto
地址：39 Fishermans Wharf, Monterey, CA 93940-2432
營業時間：週一-週日11:00 – 22:00碼頭門口有停車位，晚上免費美味程度：五星

我們在Yelp上找到這家店時已經快到9點，整條街唯獨這家餐廳仍有食客光顧。看到餐廳內掛著滿牆的證書，我料到我們沒有選錯地方。

我們點了一份海鮮意麵一份海鮮炒飯，服務員為我們送上了餐前麵包，這是我們在美國的唯一一頓燭光晚餐。

白天可以穿著吊帶在海邊狂奔，到了晚上已經需要披上朱先生的羽絨衣吃晚餐了。

等了片刻上來了兩份巨大的海鮮拼盤。意麵裡的一塊三文魚就有我的手掌般大。雖然味道鮮美無比，但是我們還是沒有辦法光盤，僅僅把盤子裡的海鮮吃完就已經感到力不從心。不過這確實是我們在美西吃得最滿足的一頓，朱先生評價這裡的意麵是他至今吃過最好吃的意麵。

飯後餐廳會為每位女性顧客送上一朵玫瑰，我得到了一支粉玫瑰。一頓飯花了100多刀，是我們吃的最貴的一餐了，不過度過了這樣一個51勞動節，還是非常值得！

我們在老漁人碼頭拍了幾張夜景就回Lone Oak Lodge休息了，Lone Oak Lodge的老闆聽說我們來自杭州興奮無比，說杭州的龍井茶是他的最愛，比紅茶好喝太多了。為了能買到實惠的龍井茶他還做過不少功課。

晚安，蒙特雷！

今年2月底的某一天清晨，閨蜜給我發來一篇推送文章，把我從睡夢中驚醒。文章的中心思想就是一號公路橋斷了，封路了，至於何時重新通車，看似遙遙無期。之後每隔一周，我就會去一號公路官網查看一下公路的最新進展，直到出發前，終於死心，我知道此行與大蘇爾注定無緣。不過我們已經提前預定了索爾文的住宿，並且不能退訂，也就懶得再改變行程了，頂多繞一些路，把能看的景點都看了罷。

雖然昨天中餐廳老闆娘已經告知我們去紫沙灘的路已經被封了，不過我們仍然不死心，決定以身範險、一探究竟，一早我們就退房上路。

所謂Big Sur指的是從卡梅爾到赫斯特古堡之間的這段一號公路，這段公路一側靠近蔚藍的大海一側靠近陡峭的懸崖，風景絕美，被稱為一號公路的精華。我們快接近比克斯比大橋的時候看到有一處Point很美，就停下車來拍了幾張，我們後面的車也停了下來，從後備箱搬出了畫架就地寫生，果然英雄所見略同！

再往前開幾分鐘就到了比克斯比大橋，這座巨型單孔拱橋長700英尺，高200英尺，是世界上最高的混凝土橋之一。因為他絕佳的地理位置，恐怕也是世界上最上鏡的橋之一了。

如果趕時間的話開到這裡就可以折回蒙特雷然後上高速了

這段蜿蜒的海岸公路簡直是大自然的精美畫作。我們經過海岬高處的燈塔，經過牛羊成群的草地，經過鬱鬱蔥蔥的農莊，一路開一路停一路拍。

直開到Big Sur Station才不得不原路折回，這也是去紫沙灘的必經之路，經過我們實地考察，證實確實過不去了！紫沙灘，後會無期！

由於封路的原因，想去赫斯特古堡只能從蒙特雷上高速繞行，原本一小時半的行程活活延長了一倍之多。朱先生一直犯困只好換我當司機，而我也只能強打精神，好幾次困得直捏自己大腿。我們在官網提前預定了下午3點半的門票，需要提前半小時去現場兌票，一路超速，終於在3點整趕到了古堡。

訂票官網：http://hearstcastle.org/
有四種遊覽路線可以選擇，我們選擇了豪華客房之旅。

赫斯特古堡建在490米高的聖塔魯西亞山脈上，遊客無法自駕到達，需要在古堡停車場停完車後先到遊客中心換票，工作人員會給你一個紙手環，帶著手環就可以去坐觀光車上山。

原本這裡的農場上還建有世界上最大的私人動物園，不過在經濟大蕭條後已經關閉了。

遠遠就能看到隱蔽在綠茵叢中的古堡

古堡的內部不能自由參觀，只能在講解員的帶領下才能遊覽。我們的講解員是位非常優雅的女士，在我們深入古堡內部前先向我們介紹了城堡的歷史。

整個赫斯特古堡的歷史就是一部赫斯特家族興衰史。1919年傳媒業大亨William Randolph Hearst請來舊金山著名的建築師Julia Morgan在這裡動手建造他的古堡，直到1947年才基本建成。赫斯特死後，由於難以承受高額的遺產稅，赫斯特家族在1957年將城堡及附近的莊園一同捐給了加州市政府。苦心經營28年，投入使用卻不到10年便轉手易人，不禁讓人唏噓。所謂盛極必衰，古往今來皆如是。

走上台階便是一個廣場和花園，精美的大理石雕像在怒放的花叢中格外高潔

可惜廣場石階下方的古希臘風格海神泳池正在維修，據說泳池後的海神廟是直接從歐洲搬回來的，海神廟下方的六根圓柱是貨真價實的古羅馬圓柱。

古堡的主樓帶著濃厚的西班牙建築風情

中央庭院的水塘里睡蓮正在怒放生命

我們先進入一樓最大的房間，也就是主人用來接待賓客的聚會廳。整個房間的天花板都是核桃鑲板，四周掛滿了文藝復興時期和巴洛克式的掛毯和新古典主義雕塑名作。最後方左側的雕塑是Antonio Canova創作的維納斯Italica。

牆邊擺放的是十五世紀到十六世紀唱詩班的座椅，可以看出主人對歐洲文化的迷戀。

這裡曾經接待了無數政客和巨星，比如英國首相丘吉爾、美國總統柯立芝、演員查理卓別林等。

穿過聚會廳便是與其裝修風格一致的古堡中唯一的餐廳。兩側牆上掛著16世紀法國佛蘭德掛毯和意大利賽馬活動的勝利旗幟；古堡有個傳統，首次訪問古堡的客人在用餐時必定要緊挨著主人而坐。

挑高的窗戶和昏黃的吊燈將桌上的餐具照得閃閃發亮。

古老的吊燈和餐具都是主人從歐洲各處搜羅的古董，足見其追求生活品質之高

本來只是帶著參觀土豪家的心情，卻不料是參觀了一個博物館。

從餐廳出來穿過一個小的起居室然後來到台球室，這個房間擁有一個15世紀的西班牙天花板，上面畫有法庭生活的場景。房間正中擺放的2張1920年的台球桌被保養得煥然一新，牆上則掛著“Mille Fleurs”掛毯。

十七世紀的波斯瓷磚

參觀的尾聲是一個大型家庭劇院，這裡會放映六分鐘關於赫氏古堡歷史的影片，加深你對古堡主人窮奢極侈一生的理解。

古堡的室內導覽結束後遊客可以自由地在古堡外部參觀

花園里花團錦簇，爭奇鬥艷，我們把剛才沒有細看的地方又重新補了一遍

凝望古埃及諸神賽克美特的背影

換上長焦鏡頭，就能清晰看見最上方的塔樓裡掛著的鍾琴。

我們登上海景樓，順著小金人的視線遠眺太平洋。

時不時要考驗一下朱先生的功力，這回是轉圈三連拍！

在劇院的影片裡也有看到過的這個大型戶外網球場。

主樓後側的羅馬室內泳池是整個城堡的精華所在，整個泳池由藍色的威尼斯玻璃與鍍金的瓷磚鑲嵌而成，周圍的白色大理石雕塑與燈柱更添貴氣，真是一座不折不扣的宮殿。

參觀完古堡我們坐車下山，想再去附近的海象灘看看。根據出發前下載的谷歌離線地圖導航的路線開，直到提示已經到達Point Piedras Blancas，我​​們也沒有看到有半只海象的身影。雖說1月到3月才是海像出生和交配的季節，但也不至於連一隻都沒有吧，我嚴重懷疑是找錯了地方，不過因為手機沒有信號，所以也沒有辦法查詢信息，有時候與生靈的相見確實需要緣分。

海像沒有看見又看見了一大批牛群，這是一號公路的常客了。

附近的Piedras Blancas 燈塔也關閉了。

臨時決定改去莫羅灣看落日。

我們沒有去海邊，而是去了碼頭

莫羅灣是一個人口只有1萬多人的小鎮，除了旅遊業，漁業也是小鎮的最大產業，這裡有一支商業捕魚船隊。20世紀40年代，莫羅灣瘋狂捕撈鮑魚， 在1957年達到了頂峰，由於過度捕撈，所以現在鮑魚庫存大量下降。

這裡的水面比起任何地方都要平靜，更像一個湖泊。

莫羅灣的地標就是遠處的這塊巨大的岩石——莫羅巖，它高約兩百米，是兩千多年前由於火山爆發而從大洋底突出來的火山峰。

又見三竿大煙槍

雖然在海象灘沒有看到海象，倒是在這里通過長焦鏡頭看到了他們。

莫羅灣的碼頭也是我們一路看過最美的碼頭，比舊金山的漁人碼頭和蒙特雷的老漁人碼頭都更有生活氣息。

碼頭有不少海鮮餐廳，不過我們急著趕路，就沒有在這裡吃晚餐了。

我們從美麗的莫羅灣離開，擔心到了索爾文餐廳已經打烊，於是找了家附近的超市採購一些食材。Albertsons是我在美西最喜歡的超市，食物最豐富，價格也相對便宜。我們在結賬的時候，被營業員要求出示護照，因為美國有規定禁止未成年人飲酒，必須滿21歲才能買酒，突然有種莫名的喜悅。

從莫羅灣開到索爾文其實並不遠，正常情況下開1個多小時高速就能到了。可是我們在半路遇到了嚴重的交通意外，整條路被封，連直升機都出動了，導致被迫改道走鄉村小路。說起這段小路，我和朱先生真是開得膽顫心驚。當時被警察攔下後也沒有問我們目的地是哪裡，就讓我們聽他的指示跟著前車走左邊的岔路，跟著跟著我們後面的車都紛紛掉頭，整條鄉間路就只剩我們一輛車，手機又沒有半點信號，我們只能邊看離線地圖邊摸索往前開。漆黑的小路上除了兩邊的雜草沒有看見任何房子，足足在月黑風高下開了一個多小時才開到了大馬路上，到了索爾文已經是晚上11點了，幸虧沒有走反方向。

深夜的索爾文，大街上除了我們就再無半個人影，安靜到我們搬行李都躡手躡腳，深怕擾人清夢。

這是我們在索爾文定的酒店，Svendsgaard’s Danish Lodge-Americas Best Value Inn，房間精巧可愛，我們住在二樓，透過窗戶可以看到美麗的街景。

總算可以安頓下來吃晚餐，哦，不，應該是夜宵了！美國的西瓜味道真是不怎麼樣

今天早上我們不是被手機的鬧鈴聲給叫起來的，而是在小鎮悠揚的鐘聲中醒來。在酒店悠閒地吃完早餐，我們開車在小鎮裡兜風。

Solvang是丹麥語，意思是“陽光田園”，不負此名，這裡的住宅最大的特點就是家家有樹、戶戶有花，每戶人家都有著比其他城市更大的院子，打理得也更為精美，一看就是有錢有閒的典範。

有別於住宅區的風格，小鎮的主幹道更具童話特色，巨大的風車是這裡的招牌。

所有美好的小鎮都有著極其精美的櫥窗，走在路上我們總是會被這些設計者的奇思妙想所吸引。

勤勞的擀麵兔，主人都沒開店就已經上崗了

這個也漂亮，那處也可愛，到底買哪個好為難

親切的中國面孔

朱先生超級喜歡這隻小飛豬，非說要進去看看有沒有小號的可以買回家，可惜到我們要走了還沒有等到開店。

據說在1911年，幾位來自丹麥的移民買下了這塊地，並且建起了鄉村學校。後來小鎮逐步吸引了更多的丹麥移民來到這裡定居，形成了現在美西的著名旅遊度假地—— 丹麥村。

跟大城市不同，小鎮的商店早晨都很晚才開始營業，除了少數幾家提供早餐的咖啡廳。或許正是這樣慢節奏的生活氛圍才使想要遠離大城市喧囂的人們來到這裡。

這裡的建築無論是形狀還是顏色都充滿了童話色彩，通過門口的招牌來推測店裡賣什麼已經變成了我們一個樂趣。

閣樓裡的美人魚

很好奇這樣的木質屋頂是如何經受住風雨與烈日的洗禮。

在相機鏡頭里，這裡的門牆、門框如圖天然的畫框。

人在畫中游

好不容易逮到一家開業的店鋪，我們迫不及待地進去採購一番。

我看中了櫥窗裡的老鼠小擺件，店主小心翼翼地打開櫥窗拿出來給我看，說每件都是全手工製作，並且每個造型都只有一件，價格自然也是不菲。我只能退而求其次，在店裡挑了兩樣稍微便宜的。

像這樣造型尤為漂亮的手工肥皂即使買回家也捨不得用，最後只能嗅嗅香味了。

安徒生博物館，這裡負責販賣童話。

有安徒生，有小美人魚，果然很丹麥！

據說丹麥的王儲曾幾次造訪小鎮。在一號公路這條線上，索爾文難免被拿來與卡梅爾進行比較，個人感覺卡梅爾更加小資，丹麥村更添平和，很難說出誰更好。

遊興正濃，小鎮裡的鐘樓卻似乎在提醒我們該是離開的時候了。

趕在中午前來到聖巴巴拉，我們Yelp了一家老式美式餐廳。

Garrett’s Old Fashion Restaurant
地址：2001 State St, Santa Barbara, CA 93105-3553
營業時間：週一-週五6:30 – 14:30，週六-週日7:00 – 14:30美味程度：四星半
PS.馬路對面有限時免費的停車位

這是我們在美西的15天裡最喜歡的餐廳之一，店員超級熱情，看到我們像是看到久違的老友般忙前忙後。

整個店裡都瀰漫著咖啡的香氣，聞著聞著就餓了。

我們點了兩份店員的推薦菜，三明治尤其好吃，可能是我至今吃過的最好吃的三明治了。

明天就是在美國的最後一天了，今天下午是我們安排的採購日，卡馬里奧奧特萊斯是我們整個行程中唯一的一站購物點。不過我和朱先生對奧特萊斯都不是十分感冒，所以決定先在聖巴巴拉玩半下午再趕去購物。

聖巴巴拉曾是西班牙殖民者傳播天主教的中心，所以這裡有很多紅頂白牆的西班牙式建築。這裡的市民比起開車好像更加喜歡選擇自行車出行，這在美國這個“車輪上的國家”實在顯得有些異類。聖巴巴拉有很多博物館可以逛，不過因為我們只在這裡稍作停留，就把僅有的時間都獻給了傳說中的“”全美最美的行政大樓“—— 聖巴巴拉縣法院了。

法院一樓的諮詢處可以領取中文介紹。

一走進法院，便被其濃厚的摩爾式複古建築風格所吸引：一層又一層的馬蹄型拱門，鑲嵌著亮麗釉彩青花磁磚的深紅色地磚，裝飾著各種幾何圖形的牆面、房頂。

從門、窗中投射出的一道道光影將室內渲染得美輪美奐，讓你不得不感嘆設計師的獨特匠心。

這座法院除了成為市內的一個著名景點外仍舊保持著它原本的職能，除了少數的幾間行政辦公室不對外開放，你幾乎可以隨意參觀各處。我們上二樓的時候，突然有司法人員帶著犯人從我們身邊經過，感覺有點奇妙。

貌似這就是庭審的地方了，感覺更像個教堂。

連路標都極具設計風格，細節加分！

二樓有一間圖書室，成列了眾多法律典籍

吊燈的形狀都與周圍的氛圍相得益彰，古樸中帶有韻味，雖近百年卻被維護得很好。

我們順著樓梯走上了鐘樓，這座古老的鐘樓如同法院本身一樣盡忠職守，會在每天準點報時。

登上法院的樓頂俯瞰聖巴巴拉市，藍天白雲綠樹紅瓦，小鎮風情盡收眼底。

離開聖巴巴拉，我們先開車去酒店放置行李，酒店定在Good Nite Inn Camarillo，離卡馬里奧奧特萊斯只有5分鐘的車程。我們在酒店休息了一陣，磨蹭到4點才輕裝上陣去了奧特萊斯。沒想到才逛了大半小時就結束了購物行程，早知如此當初我們就會把這半天毫無保留地留給聖巴巴拉了。

卡馬里奧奧特萊斯的優點是稅低人少，缺點是沒有大牌且款式舊。其實如果不是碰到打折季，奧特萊斯的東西並不會比海淘便宜，像朱先生這樣的海淘狂人在奧特萊斯說的最多的一句話就是：不划算！於是我在大半小時內只買了三樣東西，兩個Coach包包（送媽媽、送婆婆），一個FOREO的洗臉刷。要買的化妝品一樣沒有，我們只好向奧特萊斯的中文導購求助，他們推薦我們去周邊的一個大型商場：The oaks，邊上還有梅西百貨。這個商場距離卡馬里奧奧特萊斯只有15分鐘的車程，如果在奧特萊斯沒有買過癮的話也可以再去這裡掃蕩一番。晚餐我們也是在The oaks解決了，朱先生選了生活大爆炸女主工作的“ The Cheesecake Factory”，我們點了一份牛排一份意麵。牛排味道很不錯，不過意麵實在太大份，真的把我給吃吐了。飯後結賬的時候，服務員驚訝於我們居然沒有點他們的招牌蛋糕，經不住店員誘惑，我們打包了一份草莓芝士蛋糕回酒店享用。只想說美國人的甜點我真是欣賞無能，在這裡需要排隊購買的芝士蛋糕卻是我人生中吃過的最甜最難吃的蛋糕，我和朱先生兩個人居然沒有把一塊小蛋糕吃完！

昨天朱先生在奧特萊斯沒有逛到心儀的品牌，一大早打包完所有的行李退房後他就拉著我去了REI
。REI是美國也是全球最大的戶外用品連鎖零售店，這裡始祖鳥、土撥鼠基本是國內的五折，辦會員卡會有額外折扣，還是比較推薦的。逛完商場回洛杉磯，想去看看聯合車站，但是我們在車站轉了一圈，發現停車費巨貴，15分鐘就要2刀（16刀封頂）。朱先生靈機一動，提議先去附近的唐人街吃午餐，順便找找車位。

唐人街路邊的咪錶停車收費3刀一小時，更為便宜的是中國人開的停車場，4刀包一天，還有專人看管，實在是良心價！我們停完車就去找餐廳吃飯了。

洛杉磯的唐人街雖然不如舊金山唐人街有名,不過也算是歐美國家資格最老的唐人街之一了。這裡的超市、商店、小攤都破舊又落伍，完全感覺不出這是在美國，倒像是回到了90年代初期的中國。

唐人街主流人群是老華裔，走在路上我們很少看到年輕的居民。聽說華裔、遊客都喜歡來這裡買西洋參、鮑魚、燕窩之類的補品。

遠洋廣場樓下有家人氣爆棚的炸雞店Howlin Ray，恐怕是我們這半個月來見過的排隊最長的店了。

吃不消在樓下排大隊，我們在二樓找了家廣東人開的中餐廳。
Fortune Gourmet Kitchen
地址：727 N Broadway Ste 215，At Hill St，Los Angeles，CA 90012-2864
營業時間：週一-週日10:30 – 21:30在商場吃飯可以免停車1小時美味程度：三星半

一份炒飯基本是四個人的量

吃完午餐我們步行去聯合車站

聯合車站建於1939年，是洛杉磯最大的客運站，也是美國最後建造的大型火車站，1980年它被列入美國國家史蹟名錄。現在這裡每天有90列火車通過，有美鐵，太平洋海岸列車，還有幾條地鐵線。

挑高的彩繪木質天花板、嵌有彩色大理石的地面，充滿了古典氣息。因為洛杉磯曾經作為西班牙的殖民地，所以這個車站跟聖巴巴拉縣法院一樣都是極具西班牙特色。

如果在洛杉磯不想自駕去周邊，也可以在聯合車站坐火車去聖巴巴拉、圣迭戈。

如今聯合車站不僅作為一個重要的交通樞紐，還成為了熱門旅遊景點和影視拍攝地，《雨人》、《豪情四海》、《逍遙法外》都曾在這裡取景。

走道兩邊是攝影藝術展，候車室有豪華的皮質大沙發、角落裡還放著一架鋼琴供路人彈奏，如此文藝的車站怪不得能吸引遊人的關注。

美西一圈走下來，竟有種逛了半個西班牙的感覺。

聯合車站附近還有一條墨西哥街，不過因為時間有限，所以沒能逛逛，直接去了蓋蒂中心。我們把車停在地下停車庫，然後搭乘纜車去了山頂的藝術中心。
蓋蒂中心開放時間：週一閉館，週二至週五、週日10:00-17:30週六10:00-21:00
停車:15：00前15刀，15：00後10刀

蓋蒂中心是美國石油大亨保羅·蓋蒂家族捐資，由世界一流建築師Richard Meier設計、修建的。這裡展出有大量古希臘和羅馬的藝術品，最有名的當屬梵高的名畫《鳶尾花》，它在1988年被出價5390萬美元拍得，目前估值已經有1億美元了。

大廳有諮詢台，壓個證件就可以租借講解器了。博物館還有不少當地的志願者，來給遊客做免費的導遊。

皮埃爾·奧古斯特· 雷諾阿的作品《散步》，我喜歡皮埃爾·奧古斯特· 雷諾阿的原因是他筆下的人物總帶有情緒，看他的畫就像是在讀一本小說。

梵高的《鸞尾花》，這是梵高到聖雷米精神病院之後最早完成的作品之一。五月，正是鸞尾花開的季節呢~

與梵高一起被後人稱為“印象主義之後”的塞尚的作品——《靜物和蘋果》。

很有意思的一幅畫，畫家把自己也畫進了畫中。

中庭有很大的一片休息區，可以在這裡邊喝咖啡邊欣賞美景。

建造蓋蒂中心大部分區域的石料是從意大利巴尼 -迪蒂沃利運來的石灰華石。

蓋蒂中心南角的沙漠景觀是我最喜歡的一部分設計了，在藍天白雲下這些肉嘟嘟的仙人掌顯得更加可愛，遠遠望去，它又與整個城市景觀相融。

除了博物館，這裡的花園也是一個看點。繽紛的花卉、潺潺的流水和極具個性的雕塑都令人流連忘返。不過我們到的太晚，才在花園內小轉一圈就被管理員驅逐出來了。

羅伯特·歐文設計的中央花園也是一大亮點，400株杜鵑花被石階瀑布團團圍住，花與水、光與影相映成趣。

沿著花園的小徑慢步，潺潺的溪流聲讓人覺得心曠神怡。設計師沿著河床擺放了很多巨石，目的是為了讓這聲音可以有所變化。

我們的飛機起飛時間是在半夜，預約了晚上9點半還車，從蓋蒂中心下來後我們開車去比弗利山莊兜了一圈，然後把最後的時間獻給了海灘。

聖莫妮卡海灘中心區遊客太多過於嘈雜，我們往前開了一段，看到人少的地方就停下了。在美西的最後一個傍晚，天氣有些陰，雨要下不下，沒有晚霞，只剩藍透了的海和天。

在美國的最後一天我們在海邊直呆到天黑才離開。2個人，15天，5300多公里。我的頭髮長了半寸，朱先生的鬍子長了一截。一起等過大峽谷的日出，賞過太平洋的落日。旅途中大部分時間充滿驚喜，偶爾也會遇到危機。在高速上超速被警車追用小聰明躲過了罰款；大半夜碰到交通事故大半夜行駛在荒無人煙的鄉間小道。像大多數夫婦一樣，找到美味的餐廳相互誇獎，丟了腳架相互抱怨，對方疲憊的時候相互照顧。美西之行，終於變成了我們的一段珍貴記憶。

當寫遊記成為了一種習慣，會發現只有在寫完的瞬間，旅程才真正結束！感謝能夠看完整篇遊記的蜂友，希望沒有耗完你的流量。

【DAY 1】杭州蕭山機場- 洛杉磯國際機場 – Alamo – 好萊塢民宿
【DAY 2】好萊塢公園-環球影城-格里菲斯天文台- 好萊塢民宿
【DAY 3】好萊塢星光大道-卡爾絲貝花田-中途島號航空母艦博物館-巴爾博亞公園-  圣迭戈老城-速8酒店
【DAY 4】救贖山-東耶穌-帝國沙丘-哈瓦蘇城- 金曼品質酒店
【DAY 5】66號公路博物館-塞利格曼-威廉姆斯-瑪斯威克旅館- 大峽谷國家公園
【DAY 6】大峽谷國家公園 -Best Western Plus At Lake Powell-鮑威爾湖-馬蹄灣
【DAY 7】下羚羊谷- 拉斯維加斯 -凱撒宮酒店
【DAY 8】胡佛水壩（Hoover Dam）- 博爾德 – 拉斯維加斯 -百麗宮看”O”秀-凱撒宮酒店
【DAY 9】拉斯維加斯 -優勝美地-Half Dome Village
【DAY 10】優勝美地-萊德伍德城晚安旅館
【DAY 11】九曲花街、海德街-漁人碼頭-California Street-藝術宮-嬉皮士街區- 卡斯楚同性戀社區卡斯特羅
街-斯賓塞砲台-萊德伍德城晚安旅館
【DAY 12 】矽谷 –  蒙特雷灣水族館- 卡梅爾小鎮-17Mile- 蒙特雷漁人碼頭- Lone Oak Lodge
【DAY 13】比克斯比河大橋-赫斯特城堡-海象灘-莫羅灣-Svendsgaard’s Danish Lodge-Americas Best
Value Inn
【DAY 14】索爾文- 聖巴巴拉縣法院-卡馬里奧奧特萊斯-The Oaks-卡馬里奧晚安旅館
【DAY 15】卡馬里奧- 洛杉磯中國城-聯合車站-蓋蒂中心-聖莫妮卡海灘-比弗利山莊- 洛杉磯國際機場