【馳騁在美西的四月天】黃昏天風拔大木，晨光點灑在花前

寫遊記的過程恍如自己搭建了一座城，城裡的天氣、時節、生活著的人，或是房屋建築的形狀都是我在那段時間裡全部的記憶。通過感官的包裝，把記憶碎片融合，讓文字和影像變成磚瓦。然後我打開一扇城門，供遊人造訪，也方便自己故地重遊。

美國，在我的旅行清單中排名並不靠前，卻是我家朱先生的首選。那些年我追過的美劇、看過的電影不是犯罪就是懸疑，印像中昏黃的街道、僻靜的motel、擦肩而過的貨車都有可能是殺人最佳現場。而美國之於朱先生是星球大戰的起源，是人才濟濟的矽谷，是重金屬和鄉村搖滾。在他的不斷鼓動下，我才開始著手準備美西行的攻略。但隨著了解的深入，對這塊土地的好奇心越甚，便再也阻止不了一顆想立刻出走的心。

就在我們去上海面籤的當天收到了飛機改期的通知，往返兩程的時間都做了比較大的調整。於是從上海回來我們立刻調整了租車時間和行程計劃，但是預期之外的狀況還是發生了，那就是航班延誤。

我們在租車公司定了洛杉磯當地時間22:30提車，當時想著預留2小時入關應該沒什麼問題。沒想到航班一延誤就延誤了2小時44分，算上入關時間，預估可能要過了零點才能到達租車點。於是在機場用手機APP聯繫了租租車的客服，詢問是否能更改提車時間，得到了否定的回答，並且他們不能承諾我們到達時是否還保留了原本的訂單。我倆當時有點心慌，想著萬一被取消訂單，只能臨時重新辦理，之前訂車時的優惠恐怕是落空了。好在我們預定的Alamo是自助提車，等我們到達的時候仍舊保留著我們的租車訂單，如果是人工提車，不知道會不會有什麼么蛾子。再者，洛杉磯的兩晚我們在Airbin上定了民宿，大半夜讓房東等我們心裡實在過意不去，就在App上把飛機延誤的情況提前告知了對方，並表達了歉意。房東倒是十分nice，告訴我們無論多晚都不用擔心。

除了航班延誤，我們到達機場當天才知道杭州是屬於經停站，始發站是成都，這就意味著儘管提前了3小時到達杭州蕭山機場，也沒有前排的座位可以選擇了，這對大長腿朱先生來說無疑又是一個噩耗。幸虧川航的客機相對還算比較寬敞，將近14小時的飛行時間並不十分難熬。巴拉了一大堆，也是想給各位提個醒，因為旅行中意料之外的事常有發生，所以租車時間盡量還是多預留出一些，並且到達當天比起Airbin，還是定酒店更加靈活！

早早到達機場，卻一再被通知航班延誤。因為是經停站，所以無論是乘客還是川航的機倉公務人員在到達蕭山機場後都需要下飛機等待飛機檢查、重新登機，浪費了太多時間。而跟我們焦慮的心情相比，這位兄弟實在灑脫，躺地上跟朋友視頻通話起來，說到興頭處甚至手舞足蹈起來，可能也是受到他的影響，我們也漸漸放鬆下來，想著兵來將擋水來土掩，什麼事都等到了洛杉磯再說罷。

等到半夜，終於開始值機！14小時的漫漫飛行，吃了兩頓飛機餐，看了兩部電影，斷斷續續的睡眠之後飛機便平穩著陸在了洛杉磯國際機場。

原本以為大晚上的出關應該不會太慢，到底還是天真了一把！從我們下飛機到出關，足足折騰了2小時有餘！幸虧之後的過程還算順利，走出機場大門就看到了Alamo的shuttle bus，十幾分鐘後到達了租車公司，然後在自助機器上輸入了信息（有中文選項），去停車場挑選了一輛行駛了9000 mile的白色Nissan Rogue，正式開啟我們的美西自駕之旅。

這是我們在Airbin上定的洛杉磯住所，一個獨立小公寓，有免費停車位。最大的優勢是地理位置絕佳，就在好萊塢邊上，到星光大道步行15分鐘，距離好萊塢公園和環球影城也很近，如果不想開車去環球，坐地鐵也是十分方便。房東叫Jason，一個靦腆害羞又nice的大男孩。我們到達住所的時候已經是凌晨2點半，Jason一直在等我們，指導我們停車、還向我們介紹了他的小伙伴：一隻10歲大的貓咪Chelsea，等我們安頓好他才在沙發上休息。（下面的照片是第二天我們回去睡午覺的時候補拍的）

房子麵積不大，但是處處都整潔、精緻，沒有修飾過度的造作，卻有著時髦的懷舊感。聽Jason說房子其實是他母親的，我們住的臥室是她母親以前的房間，因為妹妹生孩子需要照顧，所以現在房子就他一個人住。

這是我們的臥室

Chelsea因為長期跟Jason的母親睡在臥室，所以現在即便有客人入住，也總偷偷進去睡覺跟Jason的靦腆相比，Chelsea絕對是熱情好客的自來熟，第一晚就賴在我們床上直到被強行拖走。等第二天下午我們從環球出來回去睡午覺，Chelsea就躺在我和朱先生中間，真是少見的毫無防備心的貓咪！

可能受到時差影響，也可能過於興奮，凌晨3點躺下睡覺，6點就醒來了。於是乾脆洗漱起床開車去好萊塢公園遛達。清晨的公路車速雖快車流卻不大，這也給了我們一個適應的過程。從住所開到公園只花了8分鐘，還包括開錯了一小段，誤上了高速。公園附近的路邊停車也比較隨意，看到有車停著，馬路牙子也沒有劃紅線，我們就放心大膽地停下了。

好萊塢公園算是可以看到這個白字招牌最近點之一，但她確實只是個遛狗公園，確切地說就是一塊四方大草坪。其實在好萊塢，有很多地方都能肉眼看到這塊大招牌，無論在好萊塢大道的多層購物廣場還是格里菲斯天文台，如果時間緊張，倒可省去這一程。

我們在公園小轉了一圈就直接開車去了環球影城。

【關於停車】
跟隨導航提示，進環球停車場後就是付停車費的地方，最便宜的是generalparking，20刀/車，交錢取票，然後把停車憑證放在車子駕駛室的窗戶前，坐電梯上樓，出來就是環球影城外的購物街。

【關於門票】
兩年前在新加坡玩過一次環球影城，開園進去，基本玩好所有項目出園是在傍晚，當時排隊最長的項目是變形金剛，記得排了將近90分鐘。雖然建議買直通票的蜂友不少，我還是按照此前的經驗，在TB購買了普通票：500元/人（當天上午8：00出票，直接掃碼入園，無需排隊換票，必須10：00前入園）
PS.玩影城最好提前下載Universal CA APP，可以查看當天開園、閉園的時間，我們當天的開園時間是9：00，而事實上我們8：30到達已經可以掃碼入園了。

【遊玩TIPS】
環球影城分成上、下兩個園區。上園區比較受歡迎的項目有：小黃人過山車、水世界、影城之旅、辛普森虛擬過山車、史瑞克4D劇場和哈利波特魔法世界。下園區最受歡迎的項目有：木乃伊復仇過山車、變形金剛過山車和侏羅紀激流勇進。從2017年6月23日起霍格沃茨城堡正式啟動夜間燈光秀，每晚會循環數次，想看的蜂友也可以留足時間。

除了下載手機APP，入園時還要記得去拿一張影城的中文地圖和表演時間表，方便大家合理安排時間。上園區的開園時間通常會比下園區早一小時，所以入園後先別忙著拍照，直奔哈利波特魔法世界就對了。這裡有兩個項目，哈利波特的禁忌之旅（Harry Potter and the Forbidden Jourey3D）和鷹馬的飛行（Fight of the Hippogriff）。這兩個項目都需要存包，如果帶著大件行李需要提前作好打算。玩好哈利波特魔法城就可以去下園區排隊玩木乃伊復仇過山車（Revenge of the Mummy-The Ride）和變形金剛過山車（Transformers：The Ride-3D），這兩個項目也需要存包。當然，來好萊塢環球影城絕對不可錯過影城之旅觀光車，一天有三場中文講解場次，分別是10：30、12：00和2：00，最好提前去那裡排隊，坐在左邊視野更好！另外，水世界表演（Water World）也是樓主覺得不可錯過的精彩項目，要看的話需要提前查好時間，坐在前面幾排雖然互動多多，但有被濕身的危險，大家三思而坐！夏天去看水世界表演請帶上防曬裝備以防中暑脫皮。除了前面提到的項目需要特別注意遊玩的次序和時間，其他的項目大可隨意穿插著玩，一天下來都可以玩遍，當然旺季除外。

【園內餐飲】
哈利波特魔法世界的三把掃帚酒吧（Three Broom sticks）是最受遊客歡迎的，黃油啤酒總有絡繹不絕的隊伍！我們在下園區侏羅紀邊上的餐廳（可能叫Jurassic Cafe，就在激流勇進入口邊上）吃了午餐，漢堡味道還不錯。

【結論】
如果你也跟我們一樣，在4月這樣不淡不旺的季節，非週末時間去環球，也願意早起入園，那麼很負責任地說，買個普通票吧，一天玩遍環球毫無壓力！

走過環球城市大道，就是影城的入口。左手邊的這家飲料店Jamba深受當地人歡迎，在美國被稱為“奶昔界的星巴克”。他家標榜所有飲料都是不添加任何果糖和添加劑，明星產品是水果奶昔。如果不想點菜單上的飲品，還可以從貨架上挑選自己喜歡的新鮮水果現點現做，並且每款飲料都標有熱量，是公認的健康飲品。我們在出園的時候排了很久的隊伍才喝到，味道確實純天然，值得一試！

不可免俗地來一張影城打卡照

掃碼入園後第一時間領了中文地圖和演出時刻表，然後直奔上園區的哈利波特魔法世界。早上9點前的魔法世界遊客還不算多，一過10點就人滿為患了。因為寄存行李的櫃子放不下我們的攝影包，所以我和朱先生輪流排隊玩，即便這樣，也只花了不到半小時。在我玩哈利波特禁忌之旅接近尾聲的時候，遭遇了一次技術故障，當時感覺整個車身凌空停在了漆黑的半空中長達1分半鐘，坐在我邊上的美國小男孩嚇得不輕，不過當她媽媽鎮靜地告訴他馬上就沒事了就立刻停止了哭泣。這是我第一次在遊樂園遭遇技術故障，卻不曾想到會在同一天遭遇第二次！

魔法世界的霍格莫德村和霍格沃茨城堡都十分接近電影原型，非常上鏡。

原本以為黃油啤酒的原料是黃油和啤酒，喝過才知道其實跟啤酒沒有半毛錢關係。它只是一杯好喝的奶油蘇打而已，怪不得有很多未成年人都在排隊購買。

可愛的麻瓜們穿著巫師袍來回穿梭於城堡中，不過出了這個城堡，她們就立刻會被打回原形。

大叔總是偏愛蘿莉

逛完哈利波特魔法世界還沒到下園區的開放時間，我們先去玩了辛普森虛擬過山車，等待了近20分鐘，算是我們排隊時間最長的一個項目了。辛普森的好玩程度遠超預期，實力碾壓小黃人。

環球影城上、下園區間用一條長長的電扶梯作為聯結，在高點的觀景平台上可以遠眺好萊塢全景。

玩好辛普森後，朱先生就表示頭暈想吐，儘管我再三鼓吹變形金剛有多麼多麼精彩，他都無動於衷。於是他就當起了我的移動式寄存櫃，而我在半小時內獨自怒刷下園區的三大項目：變形金剛、木乃伊過山車和侏羅紀激流勇進。一圈玩下來感覺變形金剛內容比新加坡環球更加豐富和精緻，而木乃伊卻遠不如新加坡環球。記得當時玩好木乃伊後有立馬再玩一次的衝動，而這裡的木乃伊過山車感覺才剛開始就已經結束了。儘管如此，當天最難玩項目的頭銜還是頒給了侏羅紀激流勇進。

中午在侏羅紀激流勇進邊上的侏羅紀咖啡館裡解決了午餐，美西的第一頓漢堡就這樣獻給了環球影城，幸好味道不錯。吃完午飯繼續回上園區排隊玩影城之旅（12：00有普通話場次），在普通話並不怎麼標準的導遊講解下游覽了電影場景的13個街區。

進入下面的山洞後，戴上3D眼鏡，就能親眼目睹霸王龍和金剛殊死搏鬥的場景。大人們看得直呼過癮，坐在我們後排的小孩卻嚇得眼淚鼻涕齊飛。

模擬山洪暴發的特效，嚇得我忙不迭護住相機鏡頭。

洪水來完地震來，後排的小孩早已無法自控嚎啕大哭起來，不知道用沒用尿不濕。對於成年人來說這是一場刺激的體驗，但是對於幼兒來說卻是一場真正的災難。影城之旅在地圖上就有提示：“包含劇烈特效和不適兒童題材，建議家長酌情決定。”真心覺得這樣的項目不太適合年齡太小的孩子參加！其實在影城內很多娛樂項目都有Child Switch，一家三口排隊玩一個項目，可以一個大人留下來陪孩子，一個先玩；玩好後換另一個玩，不用重新排隊，還是非常貼心的。

電影大白鯊場景地，塑膠白鯊做的有點敷衍。

《絕望的主婦》拍攝地紫藤巷。

電影《世界大戰》中的場景，採用了一架波音747退役飛機來還原空難現場。

當影城之旅進行到尾聲的時候，又遭遇了一次技術故障，完美錯過了速度與激情最刺激的飆車環節。為表示歉意，工作人員在下車後給車上的每位遊客發了一張可供6人使用的快速通過票。

一天內遭遇兩次技術故障，表示很無奈！

拿著快速通過票，我又去玩了小黃人3D過山車，東亞病夫朱先生去看小朋友打水仗。

帶著最新款潛水墨鏡的小哥好有型

上層躺著小娃，下層坐著大娃，強大的娛樂精神！

在看水世界表演前時間還有的多，我們就去了史瑞克4D劇院，前半段的入場講解花費時間實在太多，差點讓我們沒趕上水世界開場。史瑞克是繼激流勇進後我認為第二難玩的項目，如果用來避暑休息的話倒還不錯。

趕到水世界，基本只剩最後幾排的位置可以選擇了，不過也避免了被淋成落湯雞。

在表演前，會有開場互動，黑人兄弟High起來絲毫不帶客氣的，隨時會有濕身危險，想要體驗下的話不妨大膽地坐到前三排，保證雨露均霑！

讓我們一起搖擺，一起搖擺……

女主上線

整個表演還原了電影《未來水世界》中的部分情節，演員們的打鬥精彩，演技全程在線，特效加分，各種水里來火裡去，確實不負盛名！來環球請不要錯過這個表演，露天的表演台沒有任何遮陽，夏天來作好防暑準備！

水世界表演看完，我們也打算出環球影城了。比實際預估花費的時間還少，8：30入園，15：00出園。離落日尚早，索性回住所補眠了。睡足2小時，下午5點多才出發去格里菲斯天文台看夜景。

格里菲斯天文台建在山上，上山的一路有很多免費停車位。朱先生總想偷點懶，抱著再往前看看的心態，一個不小心就開到了山頂。來前聽說停車位很緊張，結果非常順利地停完了車，鬆了一口氣。我們好像真是挑對了來美西的時候！
Tips：天文台門口的咪錶停車位：4刀/小時，接近山頂的停車位：1.5刀/小時。

日落西山去，天色從藍一點點變為金黃，我們看著太陽一點點從山後頭隱去，直到暮色降臨，華燈初上。

天文台裡還配備了四個固定的望遠鏡，可以看到夜空裡獨特的景觀。爬上東面的圓屋頂可以更近距離地欣賞月球表面的輪廓和夜空中的繁星。天文台頂部的球幕影院是模仿天空而建的，仰靠在座椅上，可以360°地欣賞有關天體演變的影片。如果是天文愛好者，這一切不該錯過~

伽利略先生，你好。

在天文台瞭望好萊塢的標誌遠比在好萊塢公園更加有感覺，很多東西不是越近越好看，眼光放長遠點總還是沒錯的。

夜幕中的萬家燈火就彷佛金絲線繡在了黑色緞面上。

在觀景平台將洛杉磯整個城市夜色盡收眼底，體驗十分美好。
Tips：來天文台最佳的時間是落日前，可以在官網提前查好當天的落日時間http://griffithobservatory.org/
我們在行程中都會在雅虎天氣中提前查號當天日落時間，然後把一天中最美的時刻留給最為期待的景點。

洗去了喧囂的天文台在夜晚顯得更加漂亮。

從天文台下來已經快到9點，洛杉磯畢竟是美國人口第二大城市，再晚也能找得到美味的餐館！我們這次製定的飲食戰略是在大城市盡量吃亞洲餐，因為一到國家公園或者小鎮，選擇就少得多，有時不得不連著幾頓吃快餐。

第一天在洛杉磯沒有經驗，快到餐廳的時候看到路邊有咪錶停車位就順手把車給停了，為此多交了1.5刀學費。其實基本上美國的餐館都有自帶免費停車位供客人泊車。

今晚的晚餐定在韓國城，BCD Tofu House在這裡非常出名。她家的豆腐煲是一大特色，湯底稠密，鹹淡適宜，食材新鮮，味道相當正宗，附贈的石鍋米飯也非常好吃。等吃完石鍋裡的米飯，服務員還會為你做鍋巴湯，就像日本的茶泡飯一樣，即使已經吃撐還是忍不住喝個底朝天。而且這裡提供的免費小菜也是量大味美，尤其是新鮮的炸黃魚，直到現在還讓我回味不止！

我們點了一份石鍋拌飯、一份豆腐湯（含米飯）和一份炒五花肉，2個人吃有點多。在美國無論是中餐、日料還是韓料量都非常大，基本每人一份主食已經是吃撐的節奏。

BCD Tofu House
地址：3575 Wilshire Blvd，Los Angeles，CA 90010-2303
營業時間：24小時，自帶停車位美味程度：五星

吃完晚餐去了一趟超市，準備了一點乾糧和水就回去休息了，明天即將出發去Jason的故鄉—— 圣迭戈。

這天仍然受到時差影響，凌晨4點多就醒來了，乾脆起床去逛星光大道。從Jason家步行到星光大道就只有15分鐘路程，也省去了停車的麻煩。

美帝大多數房子都是獨門獨戶，帶一小院子，生活好不愜意，讓生活在房價日益劇增的大杭州的我們羨慕不已。

聽說星光大道附近夜間的治安不太好，凌晨恐怕不算在其內，因為連路邊的流浪漢都還在睡覺(～﹃～)~zZ

走過星光大道的時候天還是黑漆漆的，連中國劇院的正臉都看不清，整條街空無一人，有包場的感覺。

杜比劇院就在中國劇院的邊上，原名柯達劇院。每年奧薩卡的紅毯就是鋪在這裡，劇院二樓的紀念柱上刻著歷年奧斯卡獲獎電影的名字。

不久，雲層開始露出了金粉色的光澤，感覺太陽和月亮正在進行一場搶占地盤的戰爭，雙方奮力撕扯這片深藍色的天幕。

看到一個精緻的購物廣場，順著階梯走到最上層就能看到遠處的好萊塢標誌。

遠處的棕櫚樹和好萊塢標誌在時刻提醒你：這是洛杉磯！這是好萊塢！

能看到這般絢爛的朝霞，感覺凌晨4點出來挺值的。

天一點點亮起來，馬路上漸漸多了人流和車流，頓時就有了生氣。

在美國城市過人行道前需要按下按鈕，等信號燈變成白色才能通過，這樣也提高了行車效率，緩解交通壓力。

我們在好萊塢的麥當勞吃了早餐，兩個人各點了一份豬肉芝士漢堡套餐（一個漢堡 +一杯飲料+1個土豆餅）15.6刀，在國內這樣的早餐套餐人均不超20元。之前常有看到吐槽國內物價高美國物價低的帖子，今日一見好像不是那麼回事，在超市買瓶水甚至比歐洲還貴。

這裡的麥當勞跟國內的味道也並沒有什麼差別，熱乎乎的土豆餅更是香脆可口，沒有傳說中那麼差勁。

因為今天的行程有點趕，所以吃完早餐我們就開始往回走。

雖然好萊塢歷經了20世紀末的衰落，但她現在正在重新煥發生機。

天已經亮透了，終於看清了中國劇院的廬山真面目！

建築採用了傳統的中國寺廟建築風格，還有龍、石獅子、盆景這些中國元素。

中國劇院的前庭有173位明星所留下的足印、手印，包括國人比較熟知的瑪麗蓮·夢露、湯姆·漢克斯、湯姆·克魯斯、阿諾德·施瓦辛格和邁克爾· 傑克遜。這裡也曾作為1943年至1945年的奧斯卡金像獎的頒獎地，後來幾經轉移才到了杜比劇院。

中國劇院原名叫格勞曼中國劇院，因為正是西德尼·格勞曼提議建造了它。後來TCL集團以500萬美元購得此地10年的冠名權，所以從2013年1月11日起，正式改名為“TCL 中國劇院”。大膽猜測2023年這裡是否會被命名為“ 阿里巴巴劇院”或者“京東劇院”？

從星光大道往Jason家走，看到好看的房子就忍不住停下來拍幾張。洛杉磯總有看不完的棕櫚樹和拍不完的仙人掌🌵，以至於等我們到達卡爾絲貝花田的時候已經是烈日當空。

我們從洛杉磯開了將近1個半小時到達圣迭戈的第一站：卡爾斯巴德花田。
Tips：花田成人門票14刀/人，兒童半價

整片花田佔地約為50英畝，如果不想步行遊覽，也可以額外支付5刀乘坐這樣的拖拉機觀光車。

據說卡爾斯巴德花田是世界上唯一向公眾開放的生產性花田，花田的一小部分鮮花會出售給遊客。

此處有“胸器”，朱先生假公濟私給自己謀福利！

這裡的花田每年都會換種不同顏色的鮮花。

一進園就被這浩浩蕩蕩的花海氣勢所怔住了，五彩繽紛的花毛茛（國內叫洋牡丹）成群結隊沖進視野，一面是太平洋，一面是花海，如果沒有中間那些房子，畫面就更和諧了。

正午，一天中陽光最烈的時刻，不僅曬得我睜不開眼睛也讓朱先生拍照相當為難。

花田有很多為孩子們設計的小道具，玩上大半天都興致不減。

小小的鮮花迷宮彷彿置身愛麗絲仙境。

在這裡感受太平洋吹來的暖風

也可以來淘一淘小寶石

花田出口處的商店裡還販賣各種園藝周邊商品。各色花種盆栽、精巧的花園擺件，時刻感受到荷包裡的鋼鏰急於奪袋而出。

在花田的時間飛逝得無聲無息，直到兩個人的肚子都拉響了警報這才意識到必須趕緊離開。

圣迭戈曾被墨西哥統治了幾十年，因為行程匆忙，沒時間去充滿墨西哥風情的老城逛逛，就選擇來一家地道的墨西哥餐廳吃午餐。

The Taco Stand，門口的隊伍已經充分展示了她的受歡迎程度。餐單可謂五花八門，連醬料都有十幾種，一時之間讓人難以抉擇。朱先生搭訕了排在我們前頭的一位顧客（看起來像老客），麻煩他推薦幾道特色菜。帥哥非常熱情，問我們是不是很餓，我倆想都沒想就點頭稱是，於是他利落地幫我們點了四種風味的taco，分別是豬肉、雞肉、蝦肉、魚肉，外加一份玉米片、一份特製薯條和一瓶啤酒。全都是這家店的招牌菜，一堆東西才總共花費27刀。不得不說每道都十分美味，但是也實實在在把我倆給吃撐了！

The Taco Stand
地址：645 B St, San Diego, CA 92101
經營時間：週一-週四9:00-21:00，週五-週六9:00-22:00美味程度：四星半
PS.店門口臨街的停車位緊張，可以在附近的小區內找到停車位，餐廳離拉霍亞海灘很近，可以打包食物去海灘吃。

圣迭戈這個城市的美彷彿無處不在，即便是這樣的平常巷弄。難怪身邊有土豪朋友到了這裡就忍不住買了一套房，真是任性地讓人羨慕……因為餐廳人滿為患，我們就打包了食物在車上狼吞虎咽地解決了。其實餐廳地理位置很好，離拉霍亞海灘很近，可是當時想著要把海灘的行程排在落日的時候，所以也就沒有特意過去轉轉，實在是失算！
PS.最近看到新聞，報導有一位女性遊客在圣迭戈游泳的時候被鯊魚所傷，幸虧她戳瞎了鯊魚眼睛得以逃生，所以想要下海游泳的話還是注意安全為好。

中途島航母博物館是行程中朱先生頗為期待的一站，也是他選擇來圣迭戈的主要原因。可能從小受到當空軍的爺爺影響，這些飛機航母對他有著蜜汁誘惑。但是，誘惑再大也難以抵擋睡神入侵，早上起得太早，等我們到了航母博物館門口停完車，已經困得快要睜不開眼，於是只能調好鬧鈴，在車上睡足了半小時解困。這就是自駕旅行的好處，隨便找個地方就能倒頭大睡。

博物館現場售票20刀/人，我們在TB花了156元提前購買了兩張門票。悲催的是等我們排隊過了安檢，掃碼進去的時候，工作人員說我們只有一張票是有效的。聯繫TB的客服人員沒有得到答复，只好重新去排隊買票，一來一去又折騰了近半小時。當天還有幾位中國遊客也碰到跟我們一樣的情況，售票處工作人員體諒我們也是受害者，給我們每人優惠了5刀，好在回來後TB定的門票順利退票了。

中途島號航母雖然以中途島命名，但實際卻並沒有參加過中途島戰役。他在1945年日本投降後一個月才開始服役，所以並沒有經歷過二戰。他參加過的知名戰役有朝鮮戰爭、越戰和海灣戰爭。中途島號航母建成時曾是當時世界上最大的航母，也代表了當時世界最先進的技術，服役整整47年，絕對的元老級！

入口處可以領中文地圖和語音導覽器，博物館裡的每件展品和展點都有編號，在導覽器上輸入相應號碼就可以聽到相關語音介紹。

F4F野貓，是二戰時期美國海軍與海軍陸戰最主要的艦載戰鬥機。

SNJ教練機，作為高級教練機，用於培養美國的陸軍航空部隊，在20世紀50年代，美國海軍、英國皇家空軍和英聯邦其他空中力量的飛行員在二戰期間都是由他完成教學的。

當時沒有想到檢票會出這樣的么蛾子，也低估了航母的面積，只預繳了2小時的停車費，所以在人員和機械層匆忙參觀後我們就往頂層走了。

我家朱先生真恨不得能抱兩個彈頭回家。

連“空中勇士”也阻止不了我搔首弄姿，有位Local Lady誇我的裙子漂亮，致謝的同時居然忘了說Made in China。

內行看門道，外行看熱鬧，這七七八八的戰鬥機我已經分不出誰是誰。

S-3“ 北歐海盜”艦載反潛機，光聽名字就覺得狂拽酷炫diao炸天了！他的作戰任務主要是對潛艇進行持續的搜索、監視和攻擊，對已方重要的海軍兵力(如航空母艦、特遣艦隊)進行反潛保護。改型後還可以作為加油機、反潛指揮控制機和電子對抗飛機，簡直是萬能機。

朱先生裝模作樣起來也是挺認真的

一個人也要像一支隊伍

順著甲板上的梯子就能下到艦上的生活工作區：餐廳、洗衣房、醫院、郵局、酒吧、軍官俱樂部、宿舍、作戰指揮室、通訊中心、艦長辦公室、金屬加工車間、陳列室，甚至還有一所監獄，真是一應俱全。

有很多退役老兵在艦上當志願者，為遊客進行講解。

連軍事盲的我都覺得非常有意思，建議來這裡參觀的蜂友們還是多預留一些時間。

這是一個比創意的年代！

眼看只剩半小時就要停車超時，而我只能犧牲自己，先滾回停車場續費了。

站在甲板上，圣迭戈的海景一覽無遺~不過我只能通過照片來欣賞了。

航母上經常會舉行表演，當天就有樂隊在演出，怎麼有種泰坦尼克號的感覺。

航母博物館之所以如此受各年齡層的遊客歡迎還在於他能讓你親身體驗。

我在車上苦等多時才等來戀戀不捨的朱先生，接上他馬不停蹄地趕往下一站：巴爾博亞公園。

路邊的抗議者，不太明白他們在抗議什麼，只是看到鏡頭他們明顯更加興奮起來。

四月的圣迭戈天氣已經回暖，烈日當空的下午連蝸牛都躲進殼裡防曬了。

巴爾博亞公園是1915年巴拿馬 ― 加利福尼亞博覽會和1935年加州―太平洋國際博覽會的舉辦地。經過改建後這裡有各種類型的15座博物館，如自然歷史博物館、汽車博物館、航天航空博物館、藝術博物館、民藝博物館、攝影藝術博物館、鐵路模型博物館等等，可謂包括萬象。其中Timken藝術博物館（Timken Museum of Art）全年免費開放，開放時間：週二至週六10：00-16：30，週日13：30-16：30。另外，每週週二還會免費開放部分博物館。

【每月第一個週二免費開放】
自然歷史博物館（Natural History Museum）開放時間：10：00-17：00
圣迭戈鐵路模型博物館（SanDiego Model Railroad Museum）開放時間11：00-16：00，週六、週日11：00-17：00
Reuben H Fleet科學中心（Reuben H Fleet Science Center）10:00開館

【每月第二個週二免費開放】
攝影藝術博物館（Museum of Photographic Arts）開放時間：10 ：00-17：00

【每月第三個週二免費開放】
圣迭戈藝術博物館（SanDiego Museum of Art）開放時間：週二-週六10：00-17：00；週日12：00-17：00，其中一月至九月開放時間為周四10：00-21：00
名藝國際博物館（Mingei International Museum）開放時間：週二-週日10：00-16：00
人文博物館（SanDiego Museum of Man）開放時間：10:00-19：00
三景園（JapaneseFriendshipGarden）開放時間：10:00-19：00

【每月第四個週二免費開放】
圣迭戈汽車博物館（SanDiego Automotive Museum）開放時 間：10：00-17：00
圣迭戈航天航空博物館（SanDiego Air&Sp ace  Museum）開放時間：6月至8月10：00-17：30，9月至次年5月10：00-16：30

輸入“巴爾博亞公園”，谷歌導航把我們帶到了遊客中心，在這裡可以購買公園聯票（含有13個園內的收費博物館，也可以跟圣迭戈動物園的門票一起購買）。不過其實在任何一個博物館都能夠買到聯票，大可不必在這裡停車。我們也是繞了一大圈才發現巴爾博亞公園的中心是在道路的另一邊。自駕的蜂友可以穀歌定位直接輸入：Inspiration Point parking lot，離中心位置比較近。

因為一部韓劇《繼承者》，巴爾博亞公園被更多的中、韓遊客所知。公園實在太大，在這里呆上兩天都未必能全部看完，我們到的時候博物館基本閉館，自然是沒有時間參觀了，只能在公園內走馬觀花地隨意逛逛。

夕陽把周遭的花草樹木都抹上了一層金黃，在黃昏的街道上邊走邊看，彷彿整個時光都慢了下來。

園內有很多西班牙殖民時期的建築，融合了一些拜占庭和巴洛克風格元素，會讓人一時恍神，以為自己身處歐洲。

身後的夕陽漸漸褪去，用最後的一絲微亮投射在高聳的加州塔，街頭老藝人的薩克斯風清新悠揚，遊人在輕輕和著唱。對我們而言，這裡是詩，也是遠方。

在這裡拍婚紗照、舉行婚禮的新人都不少，各自演繹著幸福的模樣。

暮色降臨，路旁的街燈、餐廳的燈光都紛紛亮起，不遺餘力地為這夜色添磚加瓦。

公園裡有很多看起來不錯的餐廳，可是當時過於貪戀夜色，也或許午餐實在吃得太撐，竟然忘記吃飯這件頭等大事。等我們感到飢餓的時候，餐廳已經紛紛打烊，我們就此錯過了在圣迭戈的一頓美味晚餐。

我們駕車去老城覓食，逛了一圈，幾乎都是墨西哥餐廳。中午的捲餅味還在唇齒間流連忘返，於是決定還是先去酒店辦理入住然後煮泡麵吃吧。

圣迭戈，一座慵懶、浪漫而又充滿活力的城市，未曾離開已經開始期待重逢。畢竟我們還沒在拉霍亞海灘漫步，沒在充滿墨西哥風情的老城點上一瓶啤酒，沒在落日崖賞過落日，也沒在科羅拉多島追隨夢露的腳步，這些難道不是讓我們故地重遊的最佳理由？

在圣迭戈我們住了速8酒店，473元含早餐的價格非常實惠，早餐味道也很不錯。因為今天的自駕路程比較遠，預計車程7.5小時，用餐過後便整裝出發。

我們從圣迭戈往東沿著美墨邊境開了將近2個半小時，期間還加過一次巨貴的汽油，甚至差點吃了一張超速罰單。從圣迭戈出來上高速一路暢通無阻，前半程還能看到幾輛車，所以我們一直保持著跟車的速度，大約也就開到70mile左右。開著開著發現整條路上就只有我們一輛車了，朱先生突然緊張地扭頭問我：“後面的該不是警車吧！”一路都開著音樂，所以連警車的警報聲都沒有聽見，慌慌張張地把音樂聲調低，才聽到後方警察正喊我們靠邊停車。就在警車追上來的剎那，我急中生智對冒汗的朱先生說：“快，把手放方向盤，跟警察說我生病了！”等警察到我身邊，讓我把窗戶降下來的時候，我就開始發揮我的奧薩卡影后演技，聲情並茂地飾演了一位疾病纏身的可憐少婦。朱先生也配合我演戲，還沒等警察開口就問他最近的醫院在哪裡，非常誠懇地道歉，解釋超速的原因是因為他的妻子生病了。這位憨厚的警察貌似中了我們的奸計，開始詢問我們從哪裡來去哪裡，並且告訴我們最近的醫院往哪走，不過依舊不忘問我要駕駛證。我想一旦交出駕駛證可能就免不了要被開罰單，於是乾脆又加重了病情，裝作嘔吐兼失憶並發症。警察看我這個樣子頓時同情心氾濫，叮囑我們小心開車就放我們上路了，省下了大約200刀的罰款！

事後朱先生回憶，當時也並沒有開得很快，可能是沒看到該路段限速有變化，所以才被警察逮了正著。也提醒下各位蜂友，在高速上一定要隨時關注限速的變化。追我們的警車是潛伏在一個小山坡上，遇到類似的路段最好注意觀察，不要盲目超速！萬一真的被警車攔下，至少還可以試試博同情，不一定有用但也總歸是個辦法。

經歷了被警車追的一幕後，我們一直安分守己地在限速範圍內開，突然一座鮮豔無比的救贖山就在沙漠中異軍突起了。

雖然他的創作者Leonard Knight已經在2014年離世，但他的信仰和執著已經感染了更多的人。一些當地志願者為了讓救贖山盡可能久地維持原樣，就在山上豎了很多提示牌，提醒遊客只能在黃色油漆區參觀。

多年來Knight就住在沙漠中的小卡車上，沒有水電冷氣，即便買個食物也要跑到老遠，而洗澡只能去附近的溫泉；也沒有親友相伴，陪伴他的永遠只有一群流浪的貓咪。可能正是因為有信仰才不會感受到人生的蒼茫和孤單吧。

救贖山的山體是由混凝土和人工土磚建造而成的，山體表面塗著各色的水性油漆。烈日的烘烤和大雨的沖刷會使這些色彩脫落，所以一些志願者會提著油漆桶來這裡替已逝的Knight老人修補救贖山。

救贖山不僅吸引了有同樣信仰的人，也引來時尚界的關注。我初見救贖山是兩年前《paper》雜誌的一組時尚大片，當時第一眼就被她繽紛的山體顏色所吸引。去年愛奇藝的一檔綜藝《愛上超模》又一次把取景地選在了救贖山，當這座奇妙的建築用更為立體的視頻形式展現在我眼前時，便下定決心一定要來這裡看看，即便為此要多添幾小時的車程。

很難想像這樣充滿童趣的插畫和絢麗的配色是出自一個到晚年視力出現障礙的老人。雖然不是基督教徒，但是如果真的有上帝，那我願意相信Knight現在一定站在上帝身邊，與上帝一同構建人世間的聖山！

看到這位姑娘的金角大王造型，頓時覺得自己弱爆了！

在救贖山，你幾乎隨處都能看到“God is Love”，很難不被這份純粹的信念所感染。

除了整座山體，這些廢棄的卡車也是Knight的藝術作品。

不知道救贖山會以這樣的形態保存多久，但願我心中的救贖山永存！

我們的第二站，是距離救贖山車程不到10分鐘的East Jesus，從救贖山開往這裡的途中，我們突然被後方的車超車叫停，當時有些害怕，以為遇到了半路打劫。一看是位慈祥的大叔，才稍微放鬆警惕搖下車窗。原來他只是打聽我們去哪裡，擔心我們在沙漠中迷了路，聽說我們要去East Jesus，他顯得相當高興，為我們指路還推薦我們去那裡喝一杯咖啡。

East Jesus無關乎宗教，幾位嬉皮藝術家從各地搜來廢棄物，經過改建變成了現在的裝置藝術之家。他們試圖通過這樣的形式與他人建立互動，重塑世界。

現在有越來越多的藝術家、音樂家、攝影師和旅行者來到這裡參與藝術創作，於是East Jesus就變成了一個演藝空間、一個臨時樂隊、一個旅行的中轉站。

這裡的一切顯得詭異又有趣，倒塌的房屋，斷手斷腳的玩具娃娃，堆砌了各種裝飾的廢棄汽車；各種素材都極盡混搭之能事，玻璃、塑料、布匹，都被無秩序地堆疊在一起，看起來又很合理，彷彿波瀾不驚卻看得人心潮湧動。

這裡不收取任何門票，不過他們也歡迎來客們留下一些慈善捐款來支撐他們的創作。因為這裡的藝術品隨時都在增加，生命不止，創作不息。

從East Jesus出來開了約莫一個小時，經過了一段段起伏的公路，就到達了Imperial Sand Dunes。這是一片很大的原始沙丘，在這裡還可以體驗沙灘車，不過我們到的那天不知道什麼緣故沙丘關閉了。失望不過三分鐘，往前開了一小段路，就看到路邊的觀景平台提示牌，於是決定開上去一探究竟。

這是我們第一次這麼近距離得接觸沙漠，整個人都興奮了起來。觀景平台很大，遊客卻寥寥可數。

風沙大到我根本不敢開口說話，怕吃上一嘴沙。我用絲巾包著頭，墨鏡遮著眼，裹得嚴嚴實實，全副武裝後才敢下到平台，往沙漠裡走。結果才下去一剎那，原本用來裹臉的絲巾、墨鏡一秒就被吹走，我在沙漠中一路狂追。

連綿起伏的金黃色沙丘漫無邊際地延伸，直到與雲海相接。可能是因為出生在江南，看慣了鐘靈毓秀，這種滿含蒼涼孤寂的美感對我有著致命的吸引力。

我愛上了這裡被吹起又飄落，再被吹起又再落下的每一粒沙，總有一天，我會走進撒哈拉~

鏡頭里的我怒髮衝冠，像頭髮了瘋的母獅子，慘不忍睹，還是換我的男神出境。

不想當模特的攝影師不是好攝影師！

風實在太大，我不停地揪住自己的裙子來防止走光。回到車上，抖了大半天也抖不盡鞋子裡的沙，他們非常頑固地一路跟著我們回到了杭州。

從沙漠裡出來，開了近三小時的車程，中途還去超市補充了物資，在麥當勞吃了午餐，終於來到了亞利桑那州科羅拉多河沿岸的哈瓦蘇湖城，趕上了最美的落日。

哈瓦蘇湖城最出名的便是這座倫敦橋，它是目前世界上最大的移建建築物。設計者約翰·雷尼歷時7年，在1831年（同年，清朝咸豐帝出生，美國總統門羅逝世）終於將這座跨越泰晤士河的橋樑年建成了。後來，這座倫敦橋因為無法處理日益增加的交通流量，英國政府便決定將他出售。當時身兼哈瓦蘇湖市的創市業主和麥卡洛克石油總公司主席的Robert Mc Culloch以$2,460,000美元成功標下倫敦橋。在拆除的過程中，每一塊石頭均在有系統地編號後被運到一萬英里遠的加州長灘港，然後再用卡車運到哈瓦蘇湖城。直到1971年10月10日，遷址後的倫敦橋才又重新出現在了哈瓦蘇湖城內。而出售大橋的部分費用便用在瞭如今倫敦泰晤士河上的倫敦橋的建造上。

哈瓦蘇湖被譽為“私人噴氣艇世界之都”，親眼所見就會理解這絕非浪得虛名。

可能是因為今日的旅途疲憊，也或許是小鎮的氣氛過於靜謐，我們哪都不想逛，只是默默地坐在哈瓦蘇邊，看著天色一點點暗下來，直到街燈亮起，才掏出手機，yelp了一家附近的餐館。

白天省下了一張罰單錢，晚上必須吃肉犒勞犒勞自己，我們到這家BBQ餐館的時候，餐廳已經快要打烊，不過老闆還是非常熱情地招待了我們。朱先生點了一份《紙牌屋》中的名菜，美式烤肋排，而我則點了店主推薦的三明治，還要了兩杯冰茶。加上小費，一共付了40刀，屬於性價比很高的一頓晚餐。

Rebel Bbq
地址：25 Acoma Blvd N，Lake Havasu City，AZ 86403-5060
營業時間：10：00-21：00 ，自帶免費車位美味程度：四星半

烤肋排的味道很好，微甜的烤肉醬配合香嫩的肉質非常有滿足感。

我這份賣相神似陝西肉夾饃的三明治也很好吃，而且鬆軟的麵包配烤肉，吃起來一點都不膩，這麼一大份吃完居然毫無壓力。

我平時最愛喝的飲料莫過於港式凍檸茶，一到美國就開始喝冰茶，它的口感其實就是不加檸檬的凍檸茶。冰茶在本世紀初發明於美國，在這裡絕大多數快餐店都會提供冰茶，讓我擺脫了天天喝碳酸飲料的困擾。它之所以廣受歡迎是因為美國消費者嗜“冷”，就連喝酒都要加冰塊的種族怎麼能忍受喝熱茶？況且它不僅是一種不含卡路里的飲料，同時也順應了快節奏的生活方式的需要，因為他的製作流程太簡單了，冰塊加紅茶，如此而已。

趕了一小時的夜路，終於到達我們今晚的落腳點金曼品質酒店（Quality Inn Kingman），在網站定的時候顯示是沒有雙早的，酒店前台的老爺爺非常nice地送了我們免費早餐券，還表示自己非常喜歡中國人，無論是不是出於客套，這都讓人感到愉快。

酒店的早餐還算豐盛，炒雞蛋、土豆絲和香腸都挺好吃​​。西部氣候乾燥，每天又少吃蔬菜，所以每天早餐我們都會喝上一大杯橙汁，外加一些水果來補充VC。

酒店有個66號公路走廊，展出了不少關於66號公路的物品，很有年代感。朱先生率先吃完早餐就自顧自地去拍拍拍了。

一大早金曼的博物館都還沒有開放，我們就只在門口拍了兩張打卡照就閃人。如果有時間又對歷史感興趣的蜂友不妨在66號公路博物館、莫哈維歷史藝術博物館轉轉，去了解一下這段神奇公路的興衰史。

這就是66號公路博物館，他的前身是發電廠，建於1907年，現在同時也是金曼的遊客中心。

小鎮到處都有66號公路的標誌，就連加油站也與別處不同。

美國人相當愛好騎行這項運動，無論在城市裡還是國家公園裡都看到很多騎行族。最有意思的是我們在優勝美地看到一對父母帶著四個孩子，一輛看起來並不寬敞的SUV居然塞下了六輛自行車，而且孩子們的童車根據年齡大小尺寸全都不同。

博物館對面的小公園立著朝鮮戰爭和越南戰爭的紀念碑，這兩場美國試圖打破地緣平衡挑起的戰爭也時刻警醒著國人。

爬上蒸汽火車，想像自己正通往西部世界，希望我的“接待員”是一位帥牛仔才好！

在離開金曼前，我們到了當地最受歡迎的66號公路主題餐廳Mr. D’z Route 66 Diner。

Mr. D’z Route 66 Diner
地址：105 E Andy Devine Ave, Kingman, AZ 86401-5820
營業時間：週一-週日7:00-21:00

上世紀30年代，Mr. D’z曾是座加油站，之後才成為了一家小餐館。他們家以其創始人設計配方的自製麥根汽水而出名，連著名主持人Oprah也曾慕名而來。根汁汽水產生於19世紀，是種含二氧化碳和糖的無酒精飲料，盛行於北美。最初是用檫木（產於北美東部的一種樟科植物）的根製成的，它比可樂誕生更早，是飲料界的鼻祖。就連店門口的提示牌也推薦Root Beer哦！

店裡的裝修很有特色，貓王被打發來迎賓。

早餐已經在酒店填飽了，所以我們只點了一瓶根汁汽水，要形容這瓶汽水的味道，就像在喝國產紅花油。

Kingman的標誌建築——大水塔

離開金曼，我們駛上了保留最完好、也是最長的一段66號公路，也就是從Kingman到Seligman之間的這段，全程約68英里。

66號公路曾為美國人民提供了上萬個就業崗位，也曾是通往美國西部的主要通道，更是很多商人發家致富的起源。她見證了美國西部的發展，見證了經濟大蕭條，也見證了美國逐步成為了世界強國。但是隨著美國州際高速公路的迅速興起，66號公路便逐漸遭到棄用，直到1985年6月27日，66號公路正式退出美國公路系統。可謂是眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。幸好她沒有被歷史徹底遺棄，一大群懷念66號公路的人們聯合起來，建立了“66號公路聯盟“。在他們的奔走相告下，修復了一些毀損的路面，還分別認領了轄區範圍內的公路並進行保養，最終66號公路以”Historic Route 66“的新面貌，重返美國地圖。

66號公路車流極少，卻是我自駕全程中唯一一段全程沒有超速的公路。這裡沿途風光並不比一號公路遜色，65邁的定速巡航，開得愜意極了！

我們看著遠方的火車一列列經過，看著成群的牛羊在草地裡悠然自得，看著哈雷機車猛地一加油門揚長而去……

1個半小時的車程後我們來到了66號公路重鎮Seligman，她是目前保存最完好的66號公路小鎮，與金曼一樣，66號的標識在這裡也是隨處可見。

看到路邊有兩匹小駿馬，忍不住要上前調戲一番。

不一會就看見馬主向我們走來，熱情的老牛仔向我們介紹了他的兩匹汗血寶馬，還請我們上馬拍照。

美國人也是心大，連槍都交給我們了，只是關照我千萬別開槍。第一次拿獵槍，沒有想到居然這麼沉，到底手勁不夠。

呦呦切克鬧，裝逼也要一整套！

我們是牛仔很忙組合

從牛仔大叔拍照的熟練程度來看像是以此為生的職人，但看他似乎沒有想拉圍觀遊客生意的意思。如果是路人，我感謝他的熱情；如果是職人，我欣賞他的專業。奉上小費，告別牛仔大叔，我們開始在塞利格曼四處閒逛。

Angel & Vilma Delgadilo’s Route66 Gift Shop & Visitor’s Center，曾經是Angel Delgadillo老人經營的理髮店，後來老人成立了“66號公路協會”，藉此帶動了小鎮的旅遊業發展，還為汽車總動員導遊提供了創作靈感。

我和朱先生互飆演技，中毒太深！

Historic Seligman Sundries，既是禮品店也是咖啡吧，店門口停車各種有趣的車子，也是攝影愛好者必到的一站。

偶遇一組哈雷車隊，帥氣的女車手面對鏡頭也是落落大方，還請朱先生一起拍照。

愛上一匹“野馬”，可是我的家裡沒有草原

賣萌你是專業的

從塞利格曼出發，駕車近50分鐘到達了”Historic Route 66“經過的最後一個小鎮，也被稱為”大峽谷門戶“的Willams。不僅如此，小鎮還是大峽谷鐵路南端的終點站，時間充分的話還可以坐大峽谷鐵路（Grand Canyon Railway）遊覽大峽谷。不過大部分去大峽谷的遊客都會把Willams當作中轉站或者補給站，我們也不例外。因為越接近國家公園，油價就會越高，所以我們就在小鎮把油箱加滿，順便吃了個午餐。

我早已暗下決心，發揮神農嘗百草的精神，在漢堡國誓把幾個連鎖快餐的漢堡吃個遍。再加上一路上朱先生都嚷嚷著要吃雞，所以今天就近先吃肯德基了。

被很多國人詬病的美國本土肯德基味道比傳說中要好吃很多，他家的雞翅和雞塊炸得比國內乾，所以吃多了也不覺得膩。漢堡和薯條中規中矩，我倆倒也吃得津津有味。點了一大堆只花了17刀，價格真的在快餐中算非常便宜了，朱先生吃完套餐還不過癮，又加點了一塊巨大的允指原味雞，比國內的至少大了兩倍！

從Willams再開一個小時左右的車就到了大峽谷公園，入園後我們直奔酒店，這就是我們今晚的落腳點——Maswik Lodge。選擇這裡的主要原因是他絕佳的地理位置和較高的性價比：位於國家公園內，酒店門口就有藍線巴士，步行幾分鐘就可以到達紅線巴士換乘站。酒店大堂邊上還有有咖啡廳和披薩店，用餐至少不成問題。房間空間也足夠大，我們的房間在二樓，車子直接可以停在樓下，唯一不便的是沒有電梯，行李需要手動搬上搬下。

Maswik Lodge
地址：1 Main St, Grand Canyon  National  Park, AZ 86023
酒店預訂官網：http://www.grandcanyonlodges.com/（峽谷內的其他酒店也是在該網站預訂，可對比選擇）
ps.大峽谷公園內的住宿通常比較搶手，建議早定！

就在朱先生忙著把車上的行李卸下來的時候，兩隻鹿就這樣出乎意料地從我們背後跑了出來，又驚又喜，我趕緊掏出手機抓拍一張。

科羅拉多大峽谷有太多響噹噹的名號，“上帝的傑作”、“地球上最大的裂縫”、“世界七大自然景觀之一”；彷彿不到大峽谷就白來了美西。大峽谷國家公園主要分成南緣和北緣，南緣全年開放、北緣在每年的5月中到10月中開放。至於西緣，因為屬於印第安人自治區，所以並不在國家公園範圍內。大峽谷國家公園的門票均為7日有效，適用於南緣和北緣，私家車每車門票30刀。

大峽谷的日出日落壯美異常，所以對於像我們這樣行程緊湊的遊客來說住在大峽谷國家公園內是最佳選擇，可以省去不少時間和麻煩。大峽谷夏季高溫難耐，冬季路面積雪，春秋兩季遊覽最為適宜。想要深度遊覽大峽谷，徒步毫無疑問是最佳方式。但是像我這般惜體力如金，只會考慮能偷懶則偷懶，所以希望下面的建議能夠幫助到同為懶人的你

要想偷懶，必須要搞清楚園內的幾條巴士路線：
【紫線巴士】連接大峽谷公園（Grand Canyon Visitor Center）和圖薩揚小鎮，自駕游客可忽略。
行車時間（40分鐘往返，每20分鐘一班）
從圖薩揚IMAX劇院到大峽谷公園：首班車8：00，末班車21：:45
從大峽谷公園到圖薩揚IMAX劇院：首班車8： 25，末班車21：30

PS.如果在圖薩揚坐車，乘客必須有公園通行證，通行證可以在Canyon Plaza Resort、National  Geographic Visitor Center(IMAX)、Red Feather Lodge、RP’s Stage Stop四處購買。

【藍線巴士】連接了大峽谷遊客中心、峽谷內的住宿酒店、露營地、觀景點、以及紅線巴士的換乘點。可直達的主要觀景點有Shrine of the Ages、Train Depot、Bright Angel Lodge、Hermits Rest Transfer。如果在旺季沒把握在紅線巴士的起點站找到停車位，也可以把車停在遊客中心乘坐藍線巴士到達紅線巴士換乘點(Hermits Rest Transfer)。

行車時間（50分鐘往返）
4：00-6：15，每30分鐘一班；6：15-19：00每15分鐘一班；19：00-23：00每30分鐘一班。

【紅線巴士】3月1日至11月30日期間，紅線巴士所經路線都不允許私家車通行，因此這條線路基本屬於必乘路線，它連接大峽谷村莊和景區最西端的隱士休息區，沿途經過大峽谷九個精華觀景點。紅線經過的步道給遊客提供了良好的步行和騎車機會。很多遊客都會糾結在哪個觀測點看落日，Mohave和Pima Points是官方推薦的日落最佳觀測點。但是根據樓主的經驗，只要把紅線從頭到尾坐一遍，按自己的喜好實地挑選一個觀景點比在家裡用谷歌地圖看實際多了，當然前提是預先留夠時間。

行車時間（80分鐘往返）
4：00-6：45，每30分鐘一班；6:45-日落，每15分鐘一班；日落-日落後一小時，每30分鐘一班；末班車發車時間是日落後30分鐘。
PS.紅線巴士往西開站站停，但是回程巴士只停留在以下4站：Hermits Rest、Pima、Mohave和Powell Point。Hopi Point有洗手間，Hermits Rest有供應餐飲、洗手間和禮品店。

【橙線巴士】連接大峽谷遊客中心和大峽谷東部的五個觀景點，包括Yavapai地質博物館，馬瑟觀景點、官方推薦的最佳日出觀測點Yaki Point。橙線的路線是供私家車行駛的，如果不擔心停車位難找，實際也用不著坐巴士。

行車時間（50分鐘往返）
4：00-6：00，每30分鐘一班；6：00-日落後1小時，每15分鐘一班；末班車發車時間是日落後30分鐘。

掌握了這幾條巴士路線，再在遊客中心領一份大峽谷地圖，結合提前下載的谷歌離線地圖，大峽谷遊覽就省心又省力啦！

這就是大峽谷的免費巴士，我和朱先生的計劃是今天遊西側，明天一早玩東側。我們的酒店離紅線巴士站步行也就幾分鐘的路程，所以就沒有坐藍線巴士去換乘了。直接坐上紅線，把紅線坐到底，西側的景點也就看完了。其實也並非我們真的懶到連一站都不想下，一來時間緊張，我們在搜尋最佳的日落觀測點，二來當天的妖風實在太大，谷內的溫度比我預期中低太多，實在吃不消在寒風中徒步。

我們先坐到終點PimaPoint，朱先生下車拍照，我在車上避風然後再往回坐到Mohavepoint，走路去HopiPoint看落日。

我們從酒店出發的時候並沒有覺得溫度很低，沒想到谷內居然如此冷。幸虧朱先生帶著防風外套，拯救了光腿的我。大峽谷的風究竟大到什麼程度？有兩位韓國妹子披著一條毛毯半蹲著互相取暖，蹲了40分鐘硬是沒站起來過。我和朱先生兩人護著腳架，加起來300多斤，居然連人帶腳架被吹開小半米。

今天的天色不算太好，沒有絢麗的晚霞，人群也就漸漸散去，我們也隨大流坐紅線回酒店。在樓下餐廳轉了一圈，正值飯點，排隊人比較多，我們便決定回房間吃泡麵。晚上考慮風大不安全，於是放棄了去拍星空，早早入睡，準備明天起早看日出。

提前查好日出時間是05：38，我們凌晨4點多就拿著手電出門了。把車開到Yavapai point的停車場，我們到的時候，那裡除我們之外只有一輛車，感覺自己挺拼的。吸取昨天的教訓，我今天全副武裝，帽子、圍巾、暖貼一樣不少。

在寒風中顫栗了2個多小時終於迎來大峽谷的日出。等待的過程有些許無聊，朱先生佔著機位，我和邊上的米國婦人閒聊瞎扯，她時不時摩挲著我衣服上的毛毛，我以為她是動物保護協會的，心想著是不是該解釋下這不是真毛。沒想到快要分別的時候，她說能給我拍張照片嗎，這件衣服真好看美國人實在對穿著太不在意，男男女女一概T卹短褲防風衣，所以在這裡常常被誇獎衣服漂亮也是再正常不過的事情了。

有些美好真的值得等待~

Yavapai在大峽谷的東側，東側景點是允許私家車通行的，只是停車位緊張。如果在旅遊旺季想自駕過來，就需要提前來佔車位。邊上還有個地質博物館，裡面有大峽谷的立體模型，可以清楚了解大峽谷的地貌，可惜我們來得太早，還沒有開放。

我和朱先生本來還打算看完日出再回去睡個回籠覺補補眠，結果整個人都處於興奮狀態，索性徒步一段，就當晨練了。

大峽谷的美好還在於她360度無死角，所以即便遊客再多，也總能尋得一方清淨處，獨享勝景。

拍照雖重要，生命價更高，小心留意腳下~

只在此谷中，雲深不知處

坐在懸崖邊有點心慌慌，但是控制不住想要伸手觸碰那團炙熱的光芒

走著走著突然一隻肥嘟嘟毛茸茸的小東西出現在我們腳邊。

銷魂的小背影

朱先生邊走邊拍優哉游哉，我老早耐不住性子跑到了對面。

我和朱先生的身影滲透在古老的岩石上

如果真的我有一雙翅膀，兩雙翅膀，隨時出發，偷偷出發，我就不用買機票啦

裂縫存在萬物之中，不只是光進來的地方

晨光柔和地灑向科羅拉多大峽谷，有著20億年曆史的岩石在光線折射下散發出深深淺淺的顏色，美得驚心動魄、蕩氣迴腸。

大峽谷總是不缺老法師，我問朱先生，你覺得他像Walter Bishop嗎？他悠悠地說，鬍子沒那麼多吧

我厚著臉皮去搭訕比Walter Bishop鬍子多的大叔給我們照個正常的合照，可惜老法師也避免不了大花臉。

真心佩服美利堅的父母們，幾個月大的孩子就帶著風裡來雨裡去，強身健體從娃娃抓起。

如果人生也是一場旅行，希望能有人始終相伴。

我們看完Mather Point就開始往回走

大峽谷是允許帶寵物進來的，只是不能上接駁車。

今天的早餐是白粥麵包加水果！白粥是這樣煉成的：睡前把水燒開，用開水燙一下保溫杯，然後分別在兩個保溫杯裡放上一小把米，加滿熱水，到早上打開就能吃上熱騰騰的白米粥啦！

吃完早餐退了房，我們去沙漠景觀路，這裡沒有免費的接駁車可以坐，只能自駕前往。停車位比較緊張，我們轉了兩圈才終於等到空位。

從停車場需要步行一小段才能到達瞭望塔，這裡的視野感覺非常開闊，可以清楚得看到科羅拉多河。

Desert View Watchtower是最東邊的一個景點，70英尺高的瞭望塔聽說是印第安人建造，始建於1932年，也是南緣最高的觀景台了。

整個瞭望塔從一層到四層，每層都有玻璃窗戶環繞，可以360度觀賞大峽谷。如果不是瞭望塔開放時間是上午9點到下午5點，這裡應該會成為看日出日落的不二選擇。

一層是禮品店，可以在這裡買些紀念品。當天還有志願者在作講解。

塔內有很多印第安風格的裝飾品

塔中的很多壁畫都出自於印第安藝術家Frank Kabotie，雖然大部分的壁畫圖案都很抽象難懂，不過還是多少能夠捕捉一點信息：壁畫中反復出現弓箭的圖案，說明狩獵是印第安人從前主要的謀生手段，一個出色的印第安男人必須擁有強大的狩獵能力。

我猜是用來畫壁畫的顏料，朱先生說是不同顏色的岩石的粉末。

二樓的壁畫貌似講的是印第安人的祈雨巫術

登上塔頂，可以通過望遠鏡近距離觀測科羅拉多河和遠處的火山遺址。

頂層樓梯的一邊開了一扇小門，狹窄的過道只能單向通行，好不容易推門進去，居然別有洞天，被峽谷包圍的圓形觀景平台讓人格外驚喜。

沙漠景觀瞭望塔將自然與人文結合得非常棒，確實是大峽谷南緣不可錯過的一個景點。

再回望一眼瞭望塔，我們就正式告別大峽谷了，從大峽谷東門出，駛上64號公路，下一站，佩吉！

從大峽谷去往佩吉的這段公路風景也很壯美，我遠遠看到個類似隕石坑的大洞出現在前方，直覺告訴我此處應該有觀景點，於是故意放慢車速，果不其然！

群眾的眼睛是雪亮的，不只有我們被巨洞吸引過來

這個景點應該也像羚羊谷一樣是印第安人在經營，不過並不收取門票，只是靠賣一些手工藝品來營利。

流傳有一位年輕的姑娘有一天作了一個夢，夢中有一隻蜘蛛教她如何織網，並且告訴她這個網可以過濾夢境，捕捉好夢。姑娘醒來以後就照著夢境編織了一個捕夢網掛在自己的床前。第二天醒來，她發現網上結滿了美麗的珠子，她用手輕輕觸摸珠子，突然聽到有神靈對她啟示“珠子是睡覺時捕獲的力量與智慧，而噩夢早已被網逮住並隨風而散”。於是，捕夢網便開始傳播開來。

對於這種充滿神秘魅惑的民俗物件，我向來是心存敬畏的，所以只是看看就好。

來到佩吉，先填飽肚子吃午餐，嘗百草系列第三彈——Burger King，也就跟KFC打個平手吧。

吃完午餐先去酒店放行李，今晚入住Best Western Plus At Lake Powell，酒店軟硬件都不錯，有室外游泳池、熱水浴池和健身房，80刀含早餐，也算性價比比較高的Motel了，他們家的早餐是我們住的同類型酒店中最好的。

早上起得早，到了下午就困得不行，我倆在酒店躺了個把小時才被鬧鈴叫起來。至此我們開啟了午睡模式，每天只要到了這個點就像吸食了鴉片，不躺上一會兒就困得一把眼淚一把鼻涕。

佩吉的首站是鮑威爾湖，從我們的酒店開到鮑威爾湖就是一腳油門的事兒。

鮑威爾湖是美國的第二大人工湖，由格蘭大壩蓄水而形成，以第一個漂流此地並建議開發水利的獨臂探險家John Wesley Powell的名字而命名。1963年格蘭大壩建成，開始關閘蓄水，一直蓄了17年，直到1980年才將鮑威爾湖添滿。

湖對岸的三座大煙囪非常醒目，據說這是全球最環保的火力發電廠，它和格蘭大壩一同為周邊城鎮供電。

鮑威爾湖如今儼然已經成為了美國中產階級的度假勝地，湖面上隨處可見私人遊艇。作為遊客，可以選擇坐小飛機俯瞰彩虹橋、鮑威爾湖和馬蹄灣，也可以選擇在鮑威爾湖泛舟湖上。但是無論是坐船還是坐飛機，都需要提前預定，我倆也不知道幾點能到佩吉，就決定只開著車瞥一眼了。

湛藍色的湖水在紅色岩層的包圍下格外醒目，如果沒有這八級大風吹得我頭疼，我可能也會覺得這是一個水上樂園。

在大峽谷和佩吉的兩天，我最大的敵人來自於這股妖風，不要說拍照表情，我已經連五官都無法控制，吹得我哈喇子飄一臉，外套上的毛毛被吹得剩一半，也只能拍拍背影，拍拍倒影。

我在風中凌亂，這位大哥穿個短袖居然還能喝得如此淡定，太神奇了！

美利堅人可能肉食吃得多，熱量比我們高了不止一星半點，看他們的穿著簡直跟我們生活在兩個季節。

佩吉在美西小鎮中絕對屬於含著金鑰匙出生的，馬蹄灣、羚羊谷、鮑威爾湖環繞四周，這裡也成了中國遊客最為密集的地方，但是油價和食宿都沒有飆漲，算是十分厚道。

雖然看過很多遊記都不推薦來馬蹄灣看落日，因為中午時分太陽直射馬蹄灣，湖水碧綠，拍照的時候不會有大面積陰影，但是最終我們還是選擇傍晚來馬蹄灣。一來是怕中午陽光太烈容易中暑，二來覺得這麼震撼的場景說什麼也得有好的天色才更配。

從馬蹄灣的停車場走到景點大約二十分鐘，正如大家提到的一樣，沒有任何樹木可以遮陽，不過四月末的天氣走這麼一段路實在不算困難，一雙防塵的鞋子倒是十分必要。

雖然對馬蹄灣已經做足了心理準備， 不過親眼所見還是被小小地震撼了一下。風大、太陽也大，我站在馬蹄灣邊緣的岩石上感覺隨時都會被風吹進谷底，於是再也不敢向前走一步。

馬蹄灣的攝影者像是在參加花樣拍照姿勢大賽，站著、坐著、蹲著、躺著都有。朱先生為了拍一張全景也是拼了，匍匐在懸崖邊，一趴就趴了半個多小時。

我們往回走的時候天邊飄來兩朵五彩祥雲，不多不少，正好兩朵，在天上變幻著姿態，很是有趣。

剛開始我提議晚餐吃墨西哥菜朱先生是拒絕的，幾天沒吃上米飯的他挖空心思在找中餐。可誰說墨西哥菜就只有捲餅，人家明明有的是米飯。在我靜心挑選的YELP買家秀強行推銷攻勢下，朱先生半推半就地陪我走進了這家餐廳。雖然已經是晚上8點多，店裡還是門庭若市，我們遭遇了美西的第一次排隊領號等座。

Fiesta Mexicana
地址：125S.Lake Powell Blvd.,Page,AZ86040
營業時間：週一-週四11:00-22:00週五-週六11:00-23:00，自帶停車位美味程度：四星

等我們終於吃上飯的時候已經9點開外了，好在有免費贈送的一大盆玉米片墊飢，吃得那叫一個香！

朱先生點的蝦仁飯，他給予了相當高的評價！菜量實在是大，其實兩個人吃一份都沒有問題，可是我們每次點菜的時候都處於極餓的狀態，自信地認為自己能吞下一頭牛。

相形之下我這份飯略顯樸素，不過味道還是不錯的。無論什麼菜系，雞蛋在各國廚師手裡總是保持比較一致的做法，很少有出格的味道。所以一般在對菜單沒有什麼把握的情況下，點雞蛋是我最保守的想法。

吃完晚餐，我們又去超市補充了物資，畢竟明天還有4.5小時的長途要跑，乾糧在手，上路不愁。

原計劃今天要早起去鮑威爾湖看日出，可是連日旅途的疲憊使得我們的早起計劃泡湯，難得睡了一個懶覺，在酒店吃了豐盛的早餐，然後退房去今天的第一站：下羚羊谷。

鬆餅是美式早餐的常客，就像我們的稀飯一樣普遍。之前住的酒店鬆餅都要自己做，我和朱先生都嫌麻煩沒有嘗試，今天的酒店有服務員做好現成的，我們就點了一份。特意叮囑不要加蜂蜜，只塗了一些黃桃醬，還是被甜到了。美式甜品的甜度真的有點承受不住，平時不愛吃甜食的還是不要輕易嘗試了。

去羚羊谷的途中路過格蘭水壩，聽說當初興建這些大壩的主要目的並不是為了解決經濟開發問題，而是因為當年的國會議員可以透過這些工程，堂而皇之地將大把聯邦建設經費挪用在自己的家鄉。所以許多大壩到最後並沒有產生過什麼實際的經濟效益，鮑威爾湖的湖水甚至從末派上用場，除了成為一個度假勝地。

三桿大煙槍實力搶鏡，在佩吉的幾個名星景點都彷彿如影隨形。

羚羊谷超級寬敞的停車場，足以證明他的高人氣

羚羊峽谷是世界著名的狹縫型峽谷之一，屬於納瓦荷原住民保護區。據納瓦荷族的歷史傳述，該地過去是叉角羚羊栖息處，所以被叫作羚羊峽谷。羚羊峽谷在地形上分為上羚羊谷與下羚羊谷。上羚羊谷位於峽谷上方，是大多數遊客的首選，游上羚羊谷的最佳時間是每年4月-9月的中午12點前後，在此時間段，可以看到一道光束斜射在峽谷中的奇景，有太多遊客衝著這道光束而去，即便我們在拿到美籤後的第一時間就預訂上羚羊谷的黃金時段仍舊預訂不到。下羚羊谷在我們去的春季最佳的觀賞時間是在8：30前後，冬季則在10點前後，在這個時段可以看到陽光折射下色彩變幻的峽谷。之前看大神們的遊記都說下羚羊谷可以不預訂直接現場購票，不過我們提前幾個月還是沒有訂到黃金時間段的下羚羊谷團，只訂到了上午11點的。

上羚羊谷預訂網址：http://antelopeslotcanyon.com/
下羚羊谷預訂網址：http://lowerantelope.com/
預訂完成後需要網上進行二次確認，有看過別的遊記說網上預訂不用先付錢，我們定的時候是需要預付的，2人50刀，當天要提前半小時到達，去收費亭繳納保護費，以前是8刀每車，現在是每人8刀，拿著收費憑證和提前打印的預訂單就可以領號等待進入了。

我們選擇遊玩下羚羊谷的原因除了相對遊客較少外，最主要是因為下羚羊谷的特殊地貌。下羚羊谷的納瓦霍名稱是Hasdeztwazi，意思是“拱狀的螺旋岩石”，數千年來水與風的力量使得砂岩成為今天我們觀察到的形式，紋理和形狀。

入谷前還有一長段的隊伍要排，每位導遊會分配到10幾位遊客。下面這位是我們的導遊，一再提醒我們注意安全，說昨天有遊客因為邊下樓梯邊拍照不小心從樓梯上摔了下去，受了重傷。

下羚羊谷在季風季節容易造成暴洪流入峽谷，97年的夏天曾因此發生過意外，有幾名遊客在沒有當地導遊帶領的情況下，由於不熟悉地形被突如其來的洪水沖走。之後峽谷中就增設了許多鐵梯、安全網與繩索，並且規定必須有印第安導遊帶領才能進入，以防意外再度發生。

雖然沒有訂到最佳的時間，拍不到色彩豐富的下羚羊谷，不過光線的變化使得谷中明暗交錯，仍然能夠感受到大自然的鬼斧神工。

雖然當天下羚羊的遊客並不見少，但朱先生還是能在人流交替中找出拍幾張單人照的間隙，筆芯。

下羚羊谷在進谷和出谷都有幾段陡峭的樓梯要爬，谷內有些地方狹窄得只容許一人通過，如果有老人、幼兒同行不太推薦。

給我們耐心的導遊點贊，全程沒有催促我們快走，細心地講解，指導大家拍照，小費奉上，告別佩吉！

從佩吉到拉斯維加斯有4.5小時的車程，為了早點趕到拉斯維加斯，我們只在經過卡納布小鎮的時候打包了Wendy’s的漢堡套餐解決了午餐，沒想到這頓匆忙得連張照片都沒有留下的漢堡卻榮登我內心漢堡排名第一位，真是意外的驚喜。朱先生吃完午餐後就倒頭大睡，我一連開了三個多小時，全程超速，終於趕在太陽落山前趕到了拉斯維加斯。

在正式進入拉斯維加斯長街之前我們先解決民生問題。雖然拉斯維加斯不缺美食，但是連著幾日在乾燥的沙漠性氣候中，此時特別想吃點湯湯水水的東西，於是在中國城附近的Spring Mountain Rd找了一家越南餐廳吃米粉。

Pho Kim LongII
地址：4023 Spring Mountain Rd,LasVegas,NV89102-8614
營業時間：24小時，自帶停車位美味程度：四星

我們到的時候還不到飯點，上菜速度自然非常迅速。

各自點了一份招牌牛肉粉，肉質鮮嫩湯頭鮮美，味道十分療愈，我倆將湯汁一飲而盡。

吃完晚餐正式進入拉斯維加斯的腹地，我們在拉斯維加斯的兩晚都定了凱撒宮酒店。作為老牌賭場酒店，最大的優勢在於他絕佳的地理位置；最大的缺點是停車場離酒店太遠，酒店又實在太大。我們為了省錢，就用了自助停車，從停車場坐電梯上來就迷茫了，拖著行李穿過了Forum Shop購物街和賭場，幾經周折才找到酒店前台。幸虧check in的隊伍不算太長。如果早知道自助停車也要每天交10刀（Booking顯示免費停車，信息有誤），當初就會毫不猶豫選擇代客泊車了

不知道是不是所有沒方向感的女性辨認方向都要靠記標誌性建築物。每次進出路過這個酒吧，我就知道終於快要走到客房所在的大樓了。

這是我們的房間，在新樓，面積很大，設施也很新，床尤其舒服，秒入睡的節奏。

衛生間也很大，按摩浴缸真是消除疲勞的良藥，頓時化解了我對停車場的怨念。

本來今晚計劃是去弗里蒙特街的，結果在凱撒宮的一頓暴走消耗了我們太多體力，臨時改變計劃決定就近逛逛，在房間休整了半天才懶懶的出門。

百樂宮酒店就在我們住的凱撒宮酒店旁邊，也處於拉斯維加斯大道中心地帶，來看百樂宮門口的戶外音樂噴泉幾乎成了拉斯維加斯遊客的必修課程。
Bellagio’s Fountain Show開放時間：
週一到週五15：00-20：00每半小時一場；20：00 -0：00每15分鐘一場
週六及節假日12：00-20：00每半小時一場；20：00 -0：00每15分鐘一場
週日：11：00-19：00每半小時一場；19：00-0：00每15分鐘一場
Tips：跟音樂噴泉前的商販合影需要支付小費

當經典的音樂聲響起，水氣隨風飄灑撩過髮梢的那刻，即便已經過了對音樂噴泉感興趣的年紀，卻仍會不住感嘆！

豪客摩天輪在凱撒宮的對面，也是看夜景的選擇之一，日票(10:00-18:0025刀，夜票(18:00-2:00) 35刀，TB有170的優惠票，不分日夜場。

拉斯維加斯並沒有想像中般活色生香，不知道是不是因為非週末，走了兩晚只見過兩位穿著清涼的show girls。因為很多老牌的經典秀紛紛停業，一些曾經的演員為了生計只能走上街頭。

除了戶外秀，百麗宮酒店內部奢華的歐式裝潢也非常值得一看，當然我們也是不可免俗地衝著玻璃花和室內庭院去的。

百麗宮的賭場無論白天還是夜晚總是人聲鼎沸。

百樂宮的第二塊招牌就是這2000多朵人工吹製的玻璃花了，出自玻璃藝術家Dale Chihuly之手，造價不菲。Dale Chihuly在輟學後曾去意大利佛羅倫薩學習藝術，後來還前往威尼斯，在穆拉諾島的維尼尼工廠工作過，所以他的作品透露出一股濃濃的意大利風情。

身後是百樂宮的室內花園，花園內的花草、擺飾都會隨四季變換而改變。新年的時候會把庭院佈置成中式風，這次換成了日式風，有點像到了世博會的日本館。

庭院正中是一座拿“冰棍”的相撲選手雕塑，兩側是成片的花卉與日式亭閣。

我們早上還在西部大農村體驗原始自然風光，晚上已經受到了光怪陸離的資本主義侵蝕，不負“車輪上的國家”盛名。

賭場酒店的服務真是趕不上他的外觀，每天機械式的工作讓服務員失去了原有的熱情。雖然沒有入住百麗宮，但是我們從凱撒宮辦理入住到離開，接觸到的服務員都是個個黑著臉，也或許是因為我們除了房費沒有多餘的消費，所以才不給我們好臉色吧。

從百麗宮酒店的側門出來，剛好看長街另一邊的風景，夜晚的巴黎酒店總是鏡頭下的寵兒。

從巴黎鐵塔這邊看百麗宮噴泉也是別有一番景緻！

鐵塔是依照原型的二分之一建造的，還可以登上50層的鐵塔頂端觀賞拉斯維加斯夜景。

凱撒宮和百麗宮實在太大，耗盡了我們的體力。本來嚷嚷著要吃夜宵的朱先生此時像蔫了一樣，所以看完鐵塔我就放他回去泡澡睡覺了。旅程過半，養精蓄銳最為緊要！

凱撒宮的床彷彿有魔性，躺下一秒就能睡著，早上任憑鬧鐘響個三四輪迴，仍舊不能讓我們離開他。磨磨蹭蹭到日上三竿才出門，毒辣辣的加州陽光在前方立正站好！

今天的第一站來到了被稱為拉斯維加斯之母的胡佛水壩。建造胡佛水壩之際正是美國經濟大蕭條最嚴重之時，大批工人拖家帶口聚集在這裡。在水壩建設高峰期，甚至僱傭了5251個工人。大壩的建成為拉斯維加斯提供了充足的水、電資源，而後內華達州州政府為了吸引更多的人們來到這個不毛之地，於1931年把賭博合法化。於是眾多資本家前來投資建設豪華賭場，大批觀光客也隨之蜂擁而至。就這樣，曾經荒無人煙的沙漠之中出現了一座流光溢彩的不夜之城。

我們把車停在​​胡佛大橋下方的免費停車場，然後走上大橋俯瞰水壩，有錢人則是坐著直升機看水壩的。

這是我們來美國之後天氣最熱的一天，從停車場走到橋上，我已經有種中暑的感覺。

胡佛大橋橫跨科羅拉多河，連接著美國內華達州與亞利桑那州，是美國第一座鋼-混凝土複合拱橋。這座大橋同時還擔任著保護水壩的重責。因為在9.11事件後，美國政府擔心恐怖分子會利用卡車炸彈襲擊胡佛水壩，因此禁止卡車在水壩公路上通行。胡佛大橋便取而代之，成為了交通樞紐。

站在大橋上，水壩的全貌盡收眼底。如果對大壩內部或者運作感興趣，也可以報名參加導遊團，可以下到大壩內部參觀。

如此近距離地觀察大壩真的會忍不住讚歎人類之偉大！無數建造者獻出生命，才讓沙漠開出了花。而對於這樣浩大的工程輿論歷來總是褒貶不一，胡佛水壩也不例外。有調查指出，水庫蓄水耗費了科羅拉多河近2年的總流量，對下游生態造成了巨大影響。

從大橋下來，我們順著車流往山上開，離大壩最近的停車場是收費停車場，稍微開些路就有不少免費的小型停車場，只是這樣的著名景點車位緊張，我們一直開到9號停車場才找到了車位。

我跟朱先生下車前各自灌下一瓶藿香正氣，頂著高溫又走了一段路，繞大壩一周，這一面可以看到碧綠的密德湖，也算不虛此行了。

有意思的是胡佛水壩的名稱曾經幾經更改。1931年水壩動工之時，共和黨領袖胡佛正得勢，遂以他的名字命名水壩。之後胡佛下台，民主黨人便把胡佛水壩更名為鮑德水壩，此後共和黨人重新得勢，鮑德水壩又變回了胡佛水壩。也是這段小插曲讓我知道了小鎮Boulder，我們離開水壩決定去小鎮覓食。

Yelp了半天，最終尋覓到了這家雞店
The Chicken Shack
地址：1112 Nevada Hwy，Boulder City，NV 89005-1802
營業時間：10：00-20：00有免費車位，美味程度：五星

捕獲店內的吉祥物尖叫雞一枚

我倆都是炸雞愛好者，到了這裡簡直是老鼠掉進了米缸。再一次低估了菜量，高估了胃動力，大言不慚地直接點了兩份套餐。這份巨大的套餐真是把我驚著了，如果把她換算成國內KFC的體積，我要是能吃完整個套餐就等於吃了6個辣雞翅、三塊吮指原味雞和兩份大份薯條！

令人欣慰的是美味與體積成正比，好吃到根本停不下來。他們家有好幾種特質的sauces來配炸雞，我們挑了honey BBQ和hot sauce，一種偏甜，一種偏辣，都很好吃。他們家的薯條也是不得不提，絕對是我們在美國吃到的最好吃的薯條沒有之一，又細又脆，這味道太讓人懷念了。

吃完這頓熱量爆表的午餐，我們開啟了小鎮閒逛模式。

一家有些年代的保齡球館，門口的壁畫很有意思。

我們在門口拍照的時候剛巧碰到球館的老闆，非常熱情地請我們進去參觀。

工作日的下午球館自然冷冷清清，不知道周末的夜晚這裡會是怎樣一番光景。我也曾對保齡球有過一陣狂熱，記得高考結束後的那年暑假，那時候還未盛行畢業旅行，同學間不知什麼原因流行起打保齡球。整個暑假我們三五好友常常湊錢泡在中山北路的一家保齡球館。多年後再到球館，突然有些技癢。

美國人如此酷愛著酒精，在賭場離不開酒精，就連打球也少不了酒精。

告別熱情的球館老闆，我們繼續小鎮探索之旅， boulder雖然面積不大，卻頗有趣味。街邊有很多裝修古樸的商店和隨處停著的複古車。仔細一看，車的主人正在悠閒地坐在街邊咖啡館喝咖啡。在這麼繁華嘈雜的拉斯維加斯周邊居然有這麼一座悠然自得的小鎮，如獲至寶。

一路上我們看到很多開著復古車的老人。想到魯迅先生說，同是不滿於現狀，但打破現狀的手段卻不同：一是革新，一是複古。如果說革新是年輕人的責任，那復古是否是老一代人的情懷，至於是否對現實不滿，如人飲水，冷暖自知。

走在路邊實在很難不被這家店所吸引，不知道該定義他為雜貨店還是舊貨市場。

門口的假人分分鐘嚇得朱先生靈魂出竅，而我總是抵禦不了這種詭異又神秘的誘惑。

我很慶幸沒有錯過他，而是推門而進，誰會想到小小的門面裡隱藏著大大的內容。

這不是一家單純的美國舊貨市場，是不折不扣的國際舊貨市場，英國搖滾樂隊的唱片；中國的神仙道人。我還找到了不少童年時期看過的、用過的舊物，好比奶奶曾經用過的鐵皮熨斗，小時候喝過的花紋一致的骨瓷水壺，沒想到偶然的相遇竟成了久別重逢。

店裡的商品雖然琳瑯滿目，卻不是雜亂無章，分區做的非常清晰。廚房用品一區，首飾飾品一區，服飾鞋帽一區，唱片書籍又一區，即便時間有限，也可以迅速找到感興趣的東西。而所有的這些都只有老闆一人打理。

我在尋找心儀的紀念品，朱先生在瘋狂拍拍拍，我感覺他要把整家店都拍回去

1984年的花花公子，比我年紀都大的雜誌。

相信對古著感興趣的姑娘也會為這裡著迷，店裡的飾品價格也還算公道。

我很好奇這個餅乾是不是也是幾十年前的古董。

在古董店的一番搜索花費不少時間，心滿意足地離開小鎮，我們決定先回酒店小憩，晚上要去看秀，不能頂著一身臭汗啊！

從我們房間望出去就是戶外泳池，泳池很大人也不算多，可惜我們來不及體驗。