行走山水間— 加拿大落基山脈國家公園自駕之旅

這篇遊記真的拖了很久，2015年8月4日離開北京踏上這次旅程，直到將近一年之後我才提筆寫下這篇遊記的第一個字。在很長一段時間內，我都在猶豫究竟要不要寫下這篇遊記，因為時間越長，自己能記住的旅行中的細節也就越來越少，下筆之時也就越發地沒有底氣。最終，我還是決定下筆，為每一次行走都做一個總結，也許不為了給誰看，只為了讓數年後的自己，能看見曾經踏下的每一個腳印，能回憶起經歷的每一個故事。
這是一次沒有回程的旅行，踏出國門的那一刻，我不知道有什麼在等待著我，我不知道另一個世界有沒有我的一片立足之地，甚至也不知道這一別究竟什麼時候才能再回來。與第一次安排自由行時的心情相似，我心中充滿忐忑，只不過這次的忐忑，是源於這次旅行之後巨大的未知。但生活也許就有如一次旅程，我們永遠無法預測下一步的落腳點，但我們能做到踩下腳下這一步堅實的腳印，去探索眼前廣闊的天地。上路吧，走出去，去未來。
這也並不是一次多麼完美的旅行，第一次聽說班芙國家公園是在中國國家地理上，那是的我大概還在上小學，對於自然，對於旅行也只有一個非常模糊的概念。但不知從什麼時候起，腦海中就一直認為班芙是一個非常高級的地方，大概是被它“ 加拿大第一所國家公園”的名號所吸引吧。但這裡卻一直不在我的旅行清單上，這次選擇來落基山脈也只是因為要在加拿大境內選一個地方玩，而加拿大東海岸我在小學五年級的時候跟隨學校交流玩過一趟。落基山脈並不是我理想中“山”的模樣，它不夠雄偉，沒有能把盲目的靈魂擋在山門之外的氣勢；它不夠震撼，無法讓人在冥冥之中感受它散發出的力量；它也不夠荒涼，不能讓人經歷苦難而得到精神上的慰藉。相反，它給人的感覺是柔美：這裡的山峰在湖泊陪伴下顯得與世無爭，看後沒有熱血沸騰與豪情萬丈，只留下心中樸實的靜謐，而我想正是這種內心的安靜，讓我這在國外的一年能坦然面對遭遇的一切。

      從北京出發，帶著對地球另一端神秘土地熱切的期盼，我們搭上了國航直飛溫哥華的飛機。航程的大部分時間我們在黑夜中穿梭，直到大約在飛行了十小時之後，飛機途徑了北冰洋上空，從育空地區上空飛過，從舷窗向下望去可以看到阿拉斯加壯觀的雪原和冰川。我久久凝望舷窗外的風景，想像這自己未來的種種可能性。這個自己已經第三次踏足的大洲，這個即將成為自己久居之地的北方國家，我不知道未來會有怎樣的機遇與挑戰在等待著我。生活就像一次說走就走的旅程，沒有寫好的劇本，公路綿延向前，沒有人知道它會通往何方，我們只知道我們永遠無法停下探索的腳步。
抵達溫哥華時已是下午時分，在加拿大境內轉機必須要先把行李提取出來檢查才能再次托運，再加上我要轉換簽證，耽誤了很長時間，到達下一程飛機的登機口時乘客們已經還是準備登機了。乘坐廉價航空Westjet，從溫哥華到卡爾加里只有不到一小時的航程。到達卡爾加里，取出行李之後，我們趕忙去辦理租車手續。由於國內信用卡和駕照的問題，我們在辦理提車手續時還遇到了一點小麻煩，好在最終順利解決，我們順利拿到了車鑰匙。提車地點在機場的地下車庫裡，檢查車況良好之後，此次旅程我們最不可或缺的伙伴——這輛銀灰色的GMC吉普車，正式加入了我們。

      在GPS的指引下，我們順利找到了事先預定的酒店，此時已是下午六點。我們預定的旅館是廉價的旅行客棧，條件還算不錯，優點是距離卡爾加里國際機場非常近，開車十餘分鐘即可到達。經歷了十七個小時的舟車勞頓，我們倒頭便睡，卻在天黑之前再次睡意全無。傍晚的卡爾加里下起了小雨，遠處的天際卻是一片光亮，狂風從平原上吹起，吹得窗戶呼啦啦直響。我們出門在附近的麥當勞簡單解決了晚餐，繼續回到酒店休息。雨下的不是很大，可是頭頂的烏雲還是給人說不出的壓抑感覺。陰晴不定的天氣不禁讓我們開始擔心起之後的行程能否順利進行。

今天上午的原計劃是先在卡爾加里市稍作休整，採購物資，順便參觀遊覽一下市中心的建築物，但急於上路的我們還是決定一早就直奔班芙鎮開始此次的加拿大國家公園自駕之旅。由於卡爾加里與中國有十五個小時的時差，初到這裡的我們輾轉反側徹夜無眠，一個晚上的暢談之後，口感舌燥的我們抬頭瞥見了窗外的一抹緋紅，加拿大帶給我們的第一份驚喜便悄然而至。昨日的雨水洗刷盡了天空中的塵埃，一輪紅日從平原上緩緩升起，雖然有樹木的遮擋，導致從我們的窗口向外望去視線稍有受阻，但在城市中便可以目睹日出倒也不失為一件自然的饋贈。

      在酒店吃過早餐，把行李搬運到車上，我們的座駕已經整裝待發。此次租用的吉普車寬敞舒適，而且馬力十足，完美地保障了行程的順利進行。遠山在召喚，發動油門，我們正式上路。卡爾加里市坐落在一片平原上，東臨加拿大的草原三省，西臨綿延的落基山脈，是加拿大西部最重要的城市之一，但近年來的經濟衰退給這裡帶來了毀滅性的打擊，導致城市規模在逐年衰退。駛過卡爾加里的市中心，可以發現所謂的市中心不過是由屈指可數的幾座高樓組成。大約半小時的車程，我們就駛出了卡爾加里市，進入高速公路繼續向落基山脈進發。

      駛出卡爾加里市時路旁是大片的農場，但很快就可以看見公路遠處的山脈，由於出發得早，公路上的車輛還很少，我們在寬闊的公路上飛馳，遠方的山峰也變得愈加真實。不出一小時，我們就駛入了落基山脈的邊緣。車輪滾動，周遭的山峰逐漸變得挺拔，我們行駛在山峰之間，車輪下的公路卻異常平坦。很快，我們就抵達了班芙公園的售票處，售票處只針對旅遊車輛，其他車輛可以直接通過。在售票處購買了預計天數的國家公園通票，貼在車窗上後，沿途的所有景點便都可以免費遊覽，無需另外付費。

     大約上午十點，我們抵達了班芙小鎮。小鎮坐落在落基山脈的群山之間，弓河（Bow River）穿小鎮而過，鎮上的大部分建築物都是為旅遊者而建。由於時間太早，我們還無法入住酒店，於是我們決定前往小鎮西側的製高點隧道山（Tunnel Mountain）徒步。隧道山距離小鎮中心只有不到十分鐘車程，山頂可以俯瞰整個班芙鎮。由於在小鎮的另一側有一處更好的觀景台，所以前來攀登隧道山的遊客並不多，小得可憐的停車場內只有寥寥可數的幾輛車。隧道山的登山步道很平緩，讓我們有了可以盡情享受徒步樂趣的心情，雨後的泥土散發著草木的芳香，隨著海拔不斷升高，班芙小鎮的全貌也越發清晰地呈現在我們面前。

      不到半小時，我們就到達了山頂。山頂上是一片茂密的針、闊葉混合林，鳥鳴聲不絕於耳，有一塊木牌樹立在林間，上面標明了在此處可以觀賞到的七種鳥類。茂密的植被為鳥類提供了絕好的庇護所，讓它們可以在其間無憂無慮地生活。夏季正值鳥類繁殖期的尾聲，隨處可見剛剛離巢的亞成鳥，它們警惕性不高，站在顯眼的枝頭。最好拍攝的鳥種莫過於大山雀，它們完全無視人類的存在，在地上悠閒地啄食松子。其他鳥類也旁若無人地在枝杈間跳躍、鳴叫，甚至不用長焦鏡頭就可以拍出“數毛”的效果。觀鳥時山頂突然下起了雨，我們只好先在林下暫時避雨，等待天氣好轉再繼續前進。

      不一會，雨過天晴，群山再次顯露行跡，雨後的空氣也更加通透，使周遭的一切變得清新而透徹。在隧道山的另一側是綿延流向遠方的弓河，翠綠色的河水像一條玉帶，點綴在山谷之中。河水一側是嫩綠色的青草，另一側則是墨綠色的森林，河水中有漂流的人們，鮮紅色的漂流筏在河水中顯得格外醒目。橫跨加拿大東西海岸的一號公路從眼前的谷地中穿過，在山頂可以看到路上川流不息的車輛。據說在修建太平洋鐵路時，曾有方案準備在這座小山中間開鑿一條隧道，但後來此方案並未能實施，鐵路繞道小山的北面，而這座小山也因為這條未能開工的隧道而得名。

      班芙鎮位於落基山脈邊緣，相對來說距離城鎮的距離不遠，所以開發較早。作為加拿大的第一個國家公園，公園內的各種旅遊設施非常成熟。下山路上，有許多大塊裸露的岩石，岩石附近樹木稀疏。沒有了樹木的遮擋，這些空地提供了俯瞰班芙鎮的絕佳視角，公園管理處也在這裡設置了鮮紅色的座椅，提醒遊人這裡有值得停留的風景。之後的幾天裡，我們多次見到這標誌性的兩把小紅椅子，每每見到這標誌性的兩把小紅椅子，就意味著此處必有非凡的風景，值得坐下來小憩，仔細體會眼前的景色。而這兩把鮮豔的紅色靠椅，也成為了風景的一部分，作為前景出現在許多旅遊宣傳冊上。

      由於隧道山的步道很平緩，這裡也吸引力許多老年遊客，與我們的匆匆而過不同，他們坐在岩石上野餐、聊天，沒有一絲匆忙。前來落基山脈旅行的人分為兩種，一種和我們一樣以戶外活動為主，另一種則是來此度假，享受愜意的時光，因為落基山脈有多處天然溫泉。離開隧道山，我們回到了小鎮上。時近正午，小鎮上熱鬧非凡，大批遊客正在陸續抵達。在街道上時有裝潢華麗的馬車路過，這些馬車可以帶遊客遊覽小鎮及附近的街道，也成為了小鎮上的一道風景，但據說收費及其高昂。小鎮上最熱鬧的餐廳大概就是麥當勞了，排隊的人從店內排到看店外。看人實在太多，我們乾脆離開小鎮直接前往了明尼旺卡湖，開始了下午的行程。

      出發前我們預定的國家公園通票包含了明尼旺卡湖的遊船、硫磺山的纜車、哥倫比亞冰川的雪地車以及玻璃橋，打包購買價格有一定優惠。遊覽明尼旺卡湖的遊船很多，每二十分鐘就有一班遊船啟程，淡藍色頂棚的小船在湖中行駛，也是一種別具特色的風景。我們剛到湖邊時天空中的烏雲很厚，於是我們決定先在車裡等天氣好轉再去乘坐遊船。大約半小時後，頭頂的烏雲飄走，天空再次變得晴朗。遊船向明尼旺卡湖深處開去，船上的嚮導為我們講解了落基山脈的野生動物和地理環境。明尼旺卡湖的一側是茂密的針葉林，另一側則是稀疏的灌木叢，然而嚮導卻告訴我們灌木叢一側的生態系統才更為健康，因為針葉林裡只有鬆樹生長，高大的樹木擋住了陽光，使其他生物無法生存。

     離開明尼旺卡湖，我們開車準備回酒店，但在路上看到一個岔路口，岔路口另一側是雙傑克湖（Two Jack Lake)，距離明尼旺卡湖不遠。看天色尚早，我們決定前去一探究竟。去雙傑克湖的路上有很多觀景台，但景色都不出眾，我們直接一路開車到了雙傑克湖邊。雙傑克湖並不出名，所以附近也沒有什麼設施，停車場最多能停二十輛車，倒是湖對面的山峰非常雄偉。沿著湖岸走不到一百米就有一個小小的半島，島上可以露營，也可以燒烤。據說十九世紀末有兩個名字都叫的Jack的朋友都在班芙鎮附近工作，時常在此湖邊相聚，於是就將此湖命名為“雙傑克湖”。

      雙傑克湖以前和明尼旺卡湖相連，但之後兩個湖之間修築了水壩，將兩個湖分隔開來，也使明尼旺卡湖的水位上升了將近二十米。落基山脈的野生動物種類非常豐富，而且普遍對人類絲毫沒有任何畏懼。在小島的另一側有河狸用朽木築的巢。在湖邊我們還發現了某種小型動物的巢穴，這些小傢伙會跑到人的手邊上要吃的，要到之後立馬放回到洞裡，之後再繼續出來要。夏季來此露營的遊客眾多，這些小動物的生存大概也部分依靠遊客的投餵，其實人類食物中的添加劑會嚴重影響野生動物的健康，但似乎大部分遊客還是會忍不住將手中的零食分給前來討食的小動物。

      一天的充實旅程之後，我們驅車回到了班芙小鎮。在旅館稍事休整之後，我們前往小鎮的中心用晚餐。整個班芙鎮最繁華的地方大概就是這條不到長度不到一公里的街道了，路旁有格各式各樣的餐廳、紀念品商店和戶外專賣店。大約是因為身處落基山脈之中，這裡的戶外用品種類齊全且價格相當低廉，諸如始祖鳥之類的大牌在這裡的價格非常合理，而且大部分是加拿大原產。相比溫哥華，這裡是購買戶外用品的最佳地點。小鎮上的餐飲普遍比較高檔，價格自認不菲，我們最終決定在賽百味解決當日的晚餐。吃過晚餐，天空又下起了小雨，我們匆匆步行回到酒店，結束了第一天的行程。

     今天行程的第一站是位於班芙河另一側的硫磺山，如果天氣晴好，可以在山頂俯瞰整個班芙鎮和遠方的群山。但一早醒來，發現外面的天氣陰雲密布，連酒店旁邊的山尖都雲霧繚繞。雲層非常厚實，似乎沒有要散開的跡象，但我們的纜車票已經預定好，只好硬著頭皮前往，希望過一會天氣可以有一點點好轉。到達纜車站時，整個停車場還空無一人，看來沒有人會想在這樣的天氣狀況下前來游覽，就連檢票的工作人員都建議我們改日再來，但由於下午還有別的安排，如果耽誤了更不划算，所以我們還是準備乘纜車上山，去看一看不一樣的硫磺山。

      昨天晚上班芙小鎮下了下雨，而到了海拔更高的地方，雨變成的雪，硫磺山附近的山峰上都覆蓋上了些許白色。硫磺山也可以徒步，從纜車上向下看，就可以看到登山步道，但徒步登頂大約需要半天時間，而且路上並沒有什麼突出的風景，所以大多數遊客都會選擇乘坐纜車。到達山頂的纜車站後，還可以繼續徒步上山，不出二十分鐘就可以到達硫磺山真正的頂峰。走在山脊的木質棧道上，周圍的山峰大部分都在雲霧中隱沒了行跡，隻時不時在霧氣中探出頭來。由於看不到周遭的景物，只能看到繚繞的霧氣，走在棧道上就行騰雲駕霧，周圍的一切也像是被水墨渲染了一般。山頂上建有一個氣象觀測站，晴朗的夜晚，那裡也是觀星的好去處。

     硫磺山頂的氣溫很低，我們只停留了一會便又乘坐纜車回到了山下，開車前往路易斯湖鎮。離開硫磺山之前，原本空蕩蕩的停車場已經停滿了旅遊大巴，下來了不少亞洲人的旅行團。看來如果想看風景必須趕早，要不就只剩下看人了。從班芙鎮到路易斯湖鎮的距離很短，所以我們有充裕的時間放慢車速，仔細欣賞沿途的風景。公路穿越班芙國家公園的一線上建有許多“自然橋”，這些看似橋樑的結構上面覆蓋有植被，野生動物可以從上方穿行，而不必橫穿危險的公路，這些設施連接起了被公路切割開的棲息地，將人類活動對自然的影響降到了最低。

    到達路易斯湖時已是中午時分，我們預定的酒店在路易斯湖鎮，而路易斯湖真正的景點卻不在小鎮上，距離小鎮大約不到十分鐘車程。我們沒有進入小鎮，直接前往路易斯湖邊。路易斯湖可以說是整個班芙國家公園最著名的景點了，所以停車場裡停滿了車，還有工作人員在把車輛疏導到臨時的停車場，讓人感覺似乎是回到了北京的植物園。天氣依舊陰沉，雲霧纏繞在山間，路易斯湖的湖水缺少了陽光的照射，顯出憂鬱的淡青色。湖邊的遊人很多，喧嘩吵鬧之聲不絕於耳，這也導致我對路易斯湖的第一印像比較糟糕。急於離開喧鬧的入口處，我們決定先沿著湖邊的步道前進。

     路易斯湖只有一側有徒步道，另一側則是陡峭的山崖和碎石坡，冰川把山峰切割得七零八落，留下幾乎筆直的峭壁。圍繞路易斯湖，有很多條徒步路線，我們決定挑戰其中最艱苦的一條，前往山上的冰川，單程大約十公里。相比中國而言，這裡的徒步道更規範些，路上沒有太大的障礙，沿途有明顯的標識，一定距離還有休息區，這樣一來，雖然舒適了許多，但野趣也相應地少了一分。來之前看介紹上說，路易斯湖水的顏色會隨著陽光的照射而變化，一天的不同時刻所看到的湖水也是不一樣的，可惜陰鬱的天氣讓湖水怎麼看都失去了照片中的色彩。

     不知不覺，我們走到了路易斯湖的盡頭，冰川融水攜帶著礦物質，從這裡匯入路易斯湖，讓湖水充滿色彩。從這裡回望路易斯湖，可以看到矗立在入口處的路易斯湖費爾蒙大酒店。酒店臨湖而建，也是路易斯湖的象徵之一。酒店的大多數房間都有無可匹敵的湖景，躺在床上對著湖水和雪山發呆想必是一件相當愜意的事情。出發之前我還曾考慮過入住這家酒店，但每晚四千多元的價格實在是讓人望而卻步。總體來說，酒店的設計和附近的景物還算相得益彰，但在自然中還是顯得相當突兀，其“奢華”的本質又與自然的本質截然相反，談不上是景觀敗筆，但至少無法與我的審美情趣相契合。

路旁隨處可見的小松鼠

      小溪在林間穿行，溪水卻並不清澈，大約是因為攜帶了沿途飽含礦物質的泥土。此時的天空已經放晴，陽光照耀在山脊的積雪上，反射出耀眼的光芒，我們時不時停下來欣賞沿途的景色，速度也放慢了許多。大約兩個小時以後，我們走出了森林，前方就是冰川的尾部。大小石塊被冰川裹挾著堆放在這裡，形成了數十米高的石堆，我們在石堆上行走，就可以看到下方的冰川。只是由於現在是夏季，冰川上覆蓋著碎石，顯得併不是那麼美觀。

      一路上經常能看到徒步者壘起的石堆或是小人，這些標誌起初是用來為後人標識路線，但現在更多地變成了一種旅途中的消遣。

    徒步路上有許多叫做“茶屋”（Teahouse）的休息區，其實並沒有真的提供茶水，只不過是幾張木桌和長凳，供過路者休息。前路已不再遙遠，冰川的形狀也慢慢清晰。站在碎石坡上回望來時路，可以看到山腳下的路易斯湖，湖上蕩漾著鮮紅色的小船。遠處的山坡上是冬季的滑雪區，可以看到明顯的雪道痕跡，沒有了積雪的掩蓋，它們就像是在山體上劃下的傷痕。不少徒步者坐在碎石坡邊緣野餐，我們也坐在路旁的長凳上吃掉了帶來的賽百味三明治。望著遠方的風景發呆，路易斯湖就像落基群山間的一顆淚滴，只是不知道這滴眼淚是喜悅還是傷痛。

    又過了不到一小時，我們到達了徒步的終點，碎石坡停止在一面石壁下，旁邊有一條小小的瀑布，筆直的岩壁上不知道是什麼。山頂上風很大，而且沒有什麼特別的景緻，所以大部分遊客在最後的一段路程之前就停止了，有一段時間甚至整個山頂就只有我一個人。路易斯湖正對面山峰現在已經離我近在咫尺，冰川的切面就在我的頭頂，可惜山峰的形狀並不好看，整個峰頂就好像被切掉了一樣。碎石坡下的冰川上覆蓋著泥土和石子，整條冰川和旁邊的碎石沒有什麼區別，配合著天空中的烏雲顯得非常蒼涼。山頂的大風吹得人站不穩，我匆匆拍了幾張照片之後也趕緊掉頭返回。

    下山的路略顯枯燥，由於沒有穿登山鞋，途中差點崴腳。中途晴朗的天空突然下起了雨，讓人措手不及，但還沒來得及穿上雨衣，雨就已經停了。雖然已是下午四點左右，但還是有大批遊客在徒步上山，大家遇見都會友好地點點頭打個招呼。回到路易斯湖岸邊時天已經擦黑，但還要繞湖半週才能回到出發時的停車場，我們都已經精疲力盡，一路無言。雖然遊客很多，但路易斯湖周邊幾乎沒有任何垃圾。
回到起點，路易斯湖大酒店樓下的餐廳已經亮起了燈，停車場的大部分旅客已經離開了。上車稍事休整之後，我們去路易斯湖鎮尋找我們預訂的賓館。按照GPS的指引，我們找到了酒店的位置，但辦理入住時卻發現這家酒店並不是事先預訂的那一家，只好出發繼續尋找，終於在圍著路易斯湖鎮轉了好幾圈之後找到了我們的酒店，原來是Booking上的地址寫錯了，害得我們找了半天。倒是酒店的條件很好，我們三個人入住的客房竟然有總共五張床，另外還有廚房可以供我們做飯，只是使用過後需要把所有廚具歸位，否則會被追加收費。國家公園裡的餐飲很貴，再加上酒店提供了廚房，我們決定自己解決晚餐問題，方便麵加上少許蔬菜，還有味道非常不正宗的豆奶，倒是夕陽灑在門外的樹林裡，讓一切都變得靜謐。一天的徒步之後，我們早早入睡，準備第二天早晨去路易斯湖看日出。

      也許是前一天太過勞累，我們並沒有能在日出之前起床，醒來時太陽已經升起。在酒店的停車場可以看到路易斯湖背後的那座雪山，我們剛出門時積雪還有一點金色的痕跡，我們趕忙驅車前往路易斯湖，想看一看清晨的湖光山色。此時的路易斯湖畔人不多，有人在湖邊架著三腳架，看來是從日出前就等候在這裡了。今天的天氣非常好，天空中幾乎沒有一片雲，只有幾絲霧氣慵懶地纏繞在遠處雪峰的腰間。清晨的湖面上沒有一絲波紋，平靜的湖水倒影著群山，陽光還不是很強烈，一切景物都處於最完美的光線之下。

     在湖岸的另一側，有出租小船的木屋，但在我們剛到時還沒有開始營業，小船有的漂浮在碼頭旁，有的堆放在碼頭上。不知道小木屋內有沒有人居住，如果有的話，在這裡負責租船也可以算是世界上最愜意的職業之一了，每天面對著這湖光山色，與世無爭。但轉念一想，日復一日看著同樣的風景大約也是一件單調的苦差事，就像我看煩了城市的水泥鋼筋一樣，人大約還總會是對那些自己得不到的東西著迷吧，就像《圍城》中說的一樣：“圍在城裡的人想逃出來，城外的人想衝進來”，人生的願望大多如此。

     鮮紅色的小船和黛青色的湖水行程了鮮明的對比，是整個湖邊最“上相”的景色。不一會，有遊客開始劃著小船前往湖心，在遠處雪山和冰川的映襯下，一條條小船顯得無比渺小。我們原本的計劃是早晨在路易斯湖划船，但又考慮到夢蓮湖也許景色會更好，所以決定還是盡快前往我們的下一站。離開路易斯湖時湖邊的遊人已經多了起來，路易斯湖又迎來了她繁忙的一天。告別了清晨的路易斯湖，我們驅車前往二十分鐘車程外的夢蓮湖。

   雖然時間還很早，但夢蓮湖邊已是人聲鼎沸：小轎車、吉普車、房車和大巴車填滿了小小的停車場，我們尋找了許久才覓得一個寶貴的停車位。當傍晚我們離開夢蓮湖時才發現，沒有停車位的汽車停在路邊，綿延足有一公里。以前一直以為搶車位是中國的專利，沒想到加拿大的景點也是一樣人滿為患。雖然不是最出名的，但夢蓮湖可以說是班芙公園裡最秀美的湖泊：一側被五座雪山環繞，另一側是鬱鬱蒼蒼的森林，夢蓮湖就像一顆藍寶石，遺落在落基山脈的群山之間。值得一提的是，夢蓮湖曾經作為加拿大自然風光的象徵，被印刷在舊版加拿大二十元紙幣背面，因此很多遊客在湖邊拿著紙幣，期待能用自己的相機拍出和紙幣上一樣的效果。

    夢蓮湖畔的幾座山峰非常有特點，在停車場時首先註意到的就是這幾座形狀獨特的山峰，可惜八月初積雪已經基本融化殆盡，沒有了白色的點綴，大部分山體光禿禿的，缺少了些許美感。山峰之前原本應該覆蓋著冰川，但現在大多都已經融化，只留下積雪的痕跡停留在碎石上。剛到時還有一絲雲霧纏繞在山頂，但隨著太陽的熱度越來越強，雲霧已經逐漸散開，露出頂峰的真面目。在路易斯湖的背後，還有另外一座山峰，大多數遊客都不會注意到它的存在，但在開車到達的路上，我卻留意到了那座山峰，它在一個角度呈現出幾乎完美的金字塔形，與岡仁波齊有幾分神似。

山峰間的冰川正在逐年消融

    夢蓮湖邊有一座小山，或者也可以說是一個大石堆，石堆上有一個類似於觀景台的地方。爬上石堆，就可以用最好的角度拍攝夢蓮湖和她背後的雪山。站在大石塊之間沒人的地方拍延時攝影，不一會就有小松鼠出現在身旁，它們見我沒有惡意，便更加大膽起來，甚至跑到了我腳旁，抬頭看著我，似乎是在向我要吃的，但可惜我手上除了相機和快門線什麼都沒有，加上之前有人提醒過我如果用手餵松鼠，它們會連食物帶手一起啃，所以我也只得作罷。它們見我無動於衷，也只好跑到別人那裡賣萌了。

     夢蓮湖相對路易斯湖來說遊客較少，沒有了喧鬧的人群，各種野生動物也少了一分對人的戒備。湖岸邊的步道是觀鳥的好地方，各種林鳥和水鳥在湖岸邊堆積的朽木上覓食，捕捉附近的水生昆蟲。只要夠安靜，在一處耐心等待，就近距離和鳥類接觸。

在夢蓮湖邊我也收穫了加拿大此行我最滿意的一張動物照片：Yellow-rumped Warbler，在拍攝這隻小鳥時，它甚至跳到了我鏡頭前的樹枝上，長焦鏡頭距離它太近已經無法對焦，我只好看著它在我眼前跳躍，它卻完全無視我的存在。雖然無法拍照，但有機會與這些優雅而又精巧的小生靈如此近距離的接觸，還是帶給人發自內心的觸動。

      夢蓮湖附近沒有很多可以徒步的路線，大部分也和路易斯湖大同小異。吃過午飯，我們沿著環湖步道轉了溜達，不到半小時就走到了盡頭，前面的路開始上山，我們決定掉頭返回，完成早晨在路易斯湖沒有進行的項目——划船。

可惜當我們回到碼頭時，負責租船的人已經午休，要等一小時之後才可以租。和路易斯湖水的青綠色不同，夢蓮湖的湖水在陽光的照射下顯出令人難以置信的藍色，彷彿是倒映出了天空的顏色。有人自己帶來了皮划艇，在湖中泛舟，此時整個夢蓮湖面上只有兩隻小船，看到有人照相，他們還一個勁地沖我招手。午後的陽光曬得人困倦，眼前的美景也令人沉醉，一切都好像是在一場夢裡，帶著真實的感受，不真實的美。

     待出租的遊船的人午休回來，我們租了一隻小船。小船很窄，在船上稍稍移動身體都可以感覺到小船在劇烈地晃動，於是我們只好盡量避免一切不必要的動作，避免翻船，否則就要在湖中游泳了。倒是在如此純淨的湖水中游泳也未嘗不可，只是我們在夢蓮湖邊沒有見到任何游泳的人，不知是什麼原因。夢蓮湖面積很小，我們沿著湖岸劃了一圈，規定的時間還沒有用完，於是我們決定停止划槳，任小船在湖面上漂泊。此時天空中的雲朵開始變多，夢蓮湖的湖水也變換了顏色。湖水倒映著天空的色彩，小船蕩漾在水中，就像在天空中漂浮。歸還了小船，下午剩下的時間我們就坐在大石堆上望著湖水發呆，想把此般美景寫入永恆的記憶。本身想等到太陽落山在此觀賞日落，但後來發現太陽的方向不對，在湖邊根本看不見日落，所以我們決定早早會酒店休息，第二天無論如何也要早起來這裡看日出。

     凌晨四點，我們準時起床，出發前往夢蓮湖觀賞日出。我們出發時正是黎明前的黑暗，天空中沒有一絲亮光，但等我們到達夢蓮湖畔時，天空已經微微泛白。此時的氣溫非常冷，我們都穿上了厚厚的抓絨衣。全副武裝登上湖邊的大石堆，已經有人先與我們在這裡等候了，我找到一處沒人的平台，支起三腳架，把身體藏在大石頭後面，開始了等待。此時的夢蓮湖，湖面上沒有一絲波紋，平靜得像一面鏡子。

     等待了大約半小時之後，前方的山峰頂端首先出現了一點點橙色的印記，緊接著紅色的面積漸漸擴大，顏色也越來越鮮豔。靜謐的晨光中，只能聽見松樹的枝杈在微風中搖曳，飛鳥在林叢中歌唱，一切喧囂都在此刻凝滯，如果說還有什麼聲響，那就是周圍相機的快門聲了。整個日照金山的過程大約持續了二十分鐘，之後，隨著太陽的光線越來越強烈，山體由橘紅色變成了黃色，直到太陽完全升起，一切又恢復到了昨日初見夢蓮湖時的模樣。

遊人開始陸續抵達，我收好器材，把這魔幻般的清晨收藏在腦海深處。離開夢蓮湖，我們回到酒店稍作調整，準備開始充實的一天。

     在酒店辦理完退房手續，我們今天將離開班芙國家公園，前往雪山另一側的Yoho國家公園，這座公園知名度不高，但景色卻絲毫不遜於班芙和賈斯伯。從路易斯湖鎮前往Yoho國家公園，要經過加拿大著名的90號高速路，這條公路也被稱為“冰川觀景大道”（Icefield Parkway），是落基山脈乃至加拿大最美的公路之一。在高速路上行駛了一個多小時後，我們駛進了Yoho國家公園的大門，曲折的公路沿著山勢而建，路上幾乎沒有旅遊車輛。公園內的第一個景點是“自然橋（Natural Bridge）”，“自然橋”其實並不是橋，而是山區的岩石經過河水長時間的沖刷，中間被沖出一個通道來，而形成了類似橋的結構，在我看來並不是很有特色。停車留影后，我們前往公園的核心區。

陽光下，我們租用的GMC吉普車顯得無比霸氣

  早晨十點左右，我們到達了Yoho國家公園的標誌景點——翡翠湖（Emerald Lake）。這次我們難得“奢侈”了一把，預訂了就在湖邊的度假小木屋。收拾好行囊，我們出發開始了今天的徒步。Yoho國家公園內有許多條徒步路線，其中最著名的一條是徒步前往Lake O’Hara，但需要至少提前三個月預訂，於是我們選擇了不用提前預訂，風景又比較好的一條路線：翻閱Yoho埡口，前往Yoho湖，單程大概十公里，而且要連續上升下降。與其他路線相似，徒步的前段是繞行翡翠湖半週。翡翠湖不負其名，湖水如翡翠般靚麗，少了喧囂的人群，翡翠湖在群山的包圍之中顯得無比秀美。

   公園內的遊客非常少，一路上我們遇到的遊客不超過十個，只有路旁的山峰一直陪伴著我們，其中有一座大岩壁山峰以其獨特的身姿吸引了我的目光，這也是此次落基山之行中我見到的最美的山峰，它的山坡呈現出奇妙的曲線，坡度到達頂峰時戛然而止，變成了近乎垂直的的懸崖。這座山峰側面的冰川也是整座公園內唯一可見的冰川，冰川下方的亂石灘沒有森林的包圍，站在山坡上可以清晰地看出冰川移動的痕跡，也應該就是這條冰川供給了翡翠湖的湖水。如此奇特的山峰，卻似乎沒有出現在公園的宣傳中，不知道有沒有徒步路線可以接近這座山峰。

    站在半山腰上可以看到山腳下的翡翠湖，翠綠的湖水點綴在山谷中，真的就像一枚遺落在群山間的翡翠。

隨著海拔在慢慢攀升，徒步了兩個小時之後，兩旁的山峰變成了陡峭的懸崖，我們已經距離埡口很近了。瀑布從山壁上傾瀉而下，讓人很好奇崖壁的上方是否隱藏著積雪或冰川。身邊的植被早隨著海拔變化，從茂密的樹叢變成了低矮的灌木，翻越埡口之前的一段路程更是沒有任何樹木遮擋的碎石坡，我們只好在太陽的暴晒下行走，好在路旁奔騰的小溪一直陪伴在左右。此刻的翡翠湖已經被山峰擋住，我們的四周都只剩下了大片裸露的山體，由於太過陡峭而沒有植被覆蓋。

   翻越了Yoho埡口之後，道路開始變得平緩，不一會我們就抵達了Yoho湖。穿過一片樹林，Yoho湖便出現在眼前。Yoho湖的面積非常小，湖水的顏色也比較普通，與周圍的森林近乎渾然一體。但相比其他湖泊的喧鬧，這裡的靜謐能讓人忘掉心中的一切煩惱，沉醉在自然之中。如果說其他的湖泊用鮮豔的色彩和周圍俊俏的山峰吸引人們的眼球，Yoho湖則用她特有的單純和平和触動了我心底某種特殊的感情。

坐在湖邊，抬頭仰望流雲，觸摸澄澈的湖水，凝視彷彿近在咫尺的山峰，坐在這裡整個下午恐怕都不會覺得無聊，只會感覺到自己的心在逐漸和自然融為一體，心中的怨恨和煩躁也被慢慢化解。

   湖邊有一處露營地，但需要提前預約才能使用。在湖岸的另一側，有公園放置的紅椅子，我們在那裡吃過午餐，離開了Yoho湖。下山的路異常艱苦，背著沉重的攝影包，腳腕也沒有登山鞋的保護，走在碎石路上多次險些崴腳，而且少了上山時的興奮，下山時的氣氛沉默了很多，回到湖邊成為了唯一的目標。大約下午四點，我們終於回到了翡翠湖邊，回望來時路，剛才翻越的埡口已經被擋在了群山之後，不由得佩服我們自己的勇氣的體力。辦理了入住手續，才發現我們的小木屋並不靠近湖邊，頓時興致全無，本身準備深夜去湖邊拍攝星空，也因為實在太疲憊而作罷。翡翠湖附近只有一家餐廳，但價格高得離譜，我們便又在屋裡吃了一頓方便麵。

    離開Yoho國家公園，我們回到90號高速路上，繼續向西北方向行駛，前往賈斯伯國家公園（Jasper  National  Park）。90號公路不愧為著名的景觀大道，沿途有數不清的山峰、湖泊和冰川，當然也包括著名的哥倫比亞冰原（Columbia Icefield），我們今天的大部分活動也將圍繞這片落基山區最大的冰原展開。

離開Yoho國家公園後不到兩個小時，我們就抵達了哥倫比亞冰原的遊客中心，遊客中心就坐落在高速公路旁邊，與公路另一側的兩條冰舌遙遙相對，非常醒目，所有的活動項目都從這裡出發。哥倫比亞冰原不愧為旅遊勝地，才上午不到十點鐘，遊客中心的停車場裡就已經爆滿。拉開車門就可以感覺到迎面而來的寒風，氣溫相比前一天下降了十多度，不得不穿上厚實的衣物。

    我們在哥倫比亞冰原有兩個提前預定好的項目，與先前在班芙公園乘坐的遊船和纜車一樣，都包含在同一個套餐之中，這其中包含了乘坐雪地巨輪車登上冰川和行走玻璃橋。顧名思義，雪地巨輪車有著超大的輪胎，以便在山坡和冰川上順利行駛。駛上冰川的道路都是狹窄的土路，而且在即將登上冰川的一段非常陡峭，至少有四十五度左右的坡度。我們車上的司機兼導遊非常會與乘客互動，先是在車馬上就要駛下一個陡坡時問我們“喜不喜歡坐過山車”，又在車快要登上冰川的時候告訴我們“今天是我第一次開車”。車上的乘客也都非常配合地發出尖叫，但司機的車技其實非常嫻熟，我們的雪地車非常平穩地登上了冰川。

    司機讓乘客下車，大家可以在一個清掃出的平坦冰面上拍照留念。冰川上的風非常大，穿上羽絨服還是可以感覺到陣陣寒意。雪地車停靠的地方四周堆起了一米多高的冰牆，雖然保護了遊客的安全，但也擋住了觀景的視野，所以站在雪地車附近看冰川並不夠震撼，再加上天空中陰雲密布，環視四周基本上就是白茫茫一片，沒有什麼特別的風景，我們在車外匆匆照完幾張相就回到了車上，不一會其他乘客也陸續返回。這條冰川給人的感覺是不如其他冰川那般純淨，而且使用巨型雪地車運送遊客登上冰川的行為不知道會不會對本身就已經很脆弱的冰川造成進一步破壞。

   吃過午飯，我們前往遊客中心兌換了玻璃橋的門票。前往玻璃橋需要搭乘景區的專用大巴車，我們上大巴車之前天空還非常晴朗，但大巴車開出去沒幾分鍾天空突然下起了傾盆大雨，就連路邊的山峰都被濃重的水霧遮住了。正當我們失望之極時，太陽幾乎是突然就從雲中露出了頭，天氣瞬間又恢復了十分鐘之前的樣子。車上的司機還略帶深意地說“這就是山里的天氣”。

下車之後，還要步行一段距離才能到達玻璃橋，來之前一直以為玻璃橋是建在冰川之上，沒想到走近才發現，玻璃橋是建在一個河谷上方，站在橋面上根本看不到任何冰川，只能看見山谷中的一條小河，不禁心中失望。

  大部分遊客剛走上玻璃橋時都是心驚膽戰，扶著兩側的鐵欄杆小步前行，但走過一段之後，發現並沒有什麼真正的危險，就開始躺臥在橋面上，大膽地做出各種動作。有人在走過一遍之後未能盡興，還要再走一次才能罷休。我曾經走過美國科羅拉多大峽谷的玻璃橋，在那裡低頭就可以看到峽谷中奔騰的科羅拉多河，相比之下，哥倫比亞冰原的玻璃橋就要遜色許多了，帶給人感官上的震撼也遠遠不及科羅拉多大峽谷。但科羅拉多的玻璃橋上禁止攜帶任何照相工具，拍照只能交費讓橋上的攝影師幫忙，相比之下，這裡的玻璃橋就沒有如此“坑爹”的要求，看來還是美國人更會賺錢一點。

   玻璃橋周圍有公園的工作人員在進行科普講座，內容是關於落基山區的各種野生動物。冰川可謂是世界上最脆弱的生態系統之一，冰川看似是一片不毛之地，實則有許多獨特的生命棲身其上。由於雪線在不斷上升，這些物種的生存空間也在被不斷壓縮，直到有一天會永遠的消失在這個世界上。一年之前在冰島，當地人說瓦特納冰川再過幾十年便會完全消失，落基山區脈的冰川由於其地理位置的原因，處境大概會更加糟糕。世界上諸如此類正在消失的地方不勝枚舉，說逆轉人類破壞的步伐是天方夜譚，最好的結果大約也就是在這些地方消失之前去親眼見識一下吧。

   在玻璃橋附近的棧道上，我看到了很多騎行者，這些風塵僕僕的行者靠坐在欄杆上休息，在遠處雪山的映襯下顯得豪情萬丈，相比路上的風雨而言，此刻午後的暖陽應該於他們而言無比愜意。與坐在車裡看著車窗外匆匆掠過的風景相比，騎行的過程會更苦更累，但大概也能體驗到完全不同的風景吧。
回到停車場，有一輛款式、顏色和我們的吉普車都完全相同的車就停在我們的車旁邊，導致我們差一點認錯。GMC這個品牌在國內似乎並不存在，但在這邊卻非常流行，我們一路上見到的越野車中有很大比例都屬於這個品牌。

    離開哥倫比亞冰原之前，我們把車開到了冰川尾部的另外一個停車場，在這裡可以近距離接觸冰川。從停車場出發，還要爬上一個小山丘才能到達冰川的底部。登上小山丘的路上每個十幾米就有一個紀念碑，標識著某年時冰川的尾部在這個紀念碑的地方。這條冰川尾部在不到一百年前還延伸直到現在90號公路的位置，如今已經後退了數百米，並且還在以每年三米左右的速度後退，冰層的厚度也在逐年變薄。一條冰川融水匯聚成的小河把遊客和冰川分隔開來，在這裡可以看見冰川的邊緣有幾個冰洞，但大概是因為其中摻雜了大量泥沙，這裡的冰層不夠通透，顯得臟兮兮的。

     冰川兩旁的山峰就像一個巨大的口袋，雲朵從口袋的開口處溢出來，飄向遠方的群山。山坡上的風非常大，雲朵的移動速度也非常快，不用快進就可以拍出延時攝影的效果，左側的山峰頂上甚至被吹出了旗云。落基山脈的整體海拔並不高，緯度也不算高，但降雪量卻非常大，據說這裡冬天積雪的厚度能達到將近十米，這導致兩千多米的海拔就可以終年積雪，中國的同緯度地區雪線高度至少要在五千米左右。坐在冰川旁邊，看著天上的流雲，雲朵的影子投射在山坡上，不知為什麼冰川、雪山總能帶給我某種代入感，讓我能把自己與周圍的景物相連接，而這種感受是其他景觀帶給不了我的。

    與世界各地的冰川相似，哥倫比亞冰川也提供了豐富多樣的活動項目，這其中就包括攀冰、冰川徒步和乘坐直升機俯瞰冰川。我們的原計劃在此乘坐直升機，但由於價格太過高昂而最終放棄。離開了哥倫比亞冰川，我們回到90號公路上，繼續前往賈斯伯小鎮。一路上的山峰開始有些變化，賈斯伯國家公園中的山峰可以看出明顯的斷層，棱角也更加分明。下午六點，我們到達了賈斯伯小鎮。作為落基山區的交通樞紐之一，賈斯伯小鎮的規模比班芙鎮和路易斯湖鎮大了不少，大部分從溫哥華到訪國家公園群的遊客都會選擇這裡作為落腳的第一站，這也是國家公園沿線唯一一個可以乘坐火車到達的小鎮。我們預訂的酒店在小鎮居民的住宅區中間，背靠一座小山，非常幽靜，雖然不高檔，但整體感覺比較溫馨，牆上還有壁爐可以生火。

 我們在賈斯伯國家公園安排的行程很鬆散，但為了避開人潮，我們還是選擇早早出門，前往我們瑪琳湖（Maligne Lake）乘坐遊船。

   從賈斯伯小鎮駛出三四十分鐘，我們就邂逅了公園中最神秘的湖泊——藥湖（Medicine Lake），它出名並不是因為風景美麗或是面積巨大，而是因為其水位一直在不斷變化。入夏之時，附近冰川的融水匯入湖中使湖水迅速上漲，而到了秋冬，湖水通過湖底的地下暗河流向別處，藥湖的面積就會不斷縮小直到消失，只剩下乾涸的湖盆和由一條細流連接的數個水塘。因為它看起來似乎具有的神秘力量，土著居民相信是有巫術在作怪，於是將其命名為藥湖。我們到訪時是八月初，但還是可以明顯看出湖岸邊的高水位線，湖水的面積也比想像中小了不少。

    離開了藥湖，我們繼續前往瑪琳湖，但到達瑪琳湖邊時，第一班遊船還沒有啟程，只有幾個前一晚在此露營的遊客在湖邊散步。瑪琳湖和我們在班芙國家公園造訪的明尼旺卡湖是落基山脈中唯二的兩個可以行駛機動船隻的湖泊，但瑪琳湖的面積比明尼旺卡湖要更大一些，也是是整個落基山區最大的湖泊。等碼頭開張，我們乘上小船，作為當天第一批探訪瑪琳湖的遊客，駛向瑪琳湖深處。瑪琳湖上最著名的景點就要數一個名為精靈島（Spirit Island）的小島了，那也是我們遊船的目的地。小島與湖岸之間其實並沒有湖水相隔，沿著岸邊徒步也可以到達島上，但至少需要半天的時間，乘坐遊船可以節省不少時間。

    精靈島上有一處營地，在如此與世隔絕的地方露營想必一定非常享受。在此露營的人大多會選擇劃小船到達營地，我們乘船上島時就看到有人劃著皮筏艇正在前來，每次看到有皮划艇經過，我們船上的駕駛員總是會關閉機動馬達，盡量讓水面變得平穩，以免馬達引起的浪花使經過小艇傾覆。船上的導遊告訴我們，從前曾有位攝影師在精靈島上駐紮多日，只為等待最好的光線，最終創作出的作品在大賽上獲獎，精靈島也因為那張照片而聞名於世，湖邊的碼頭還提供專門為攝影師開設的遊船路線，可以到達風景更加優美的地方。精靈島很小，用不到十分鐘就可以沿著步道轉島一圈，群山倒映在湖泊中顯得非常幽靜，可是缺少了遠山間積雪的點綴，色彩顯得單調了許多。

   離開瑪琳湖，我們驅車返回賈斯伯小鎮，一天中唯一計劃好的項目已經結束，路上我們邊走邊玩，腳步放緩了不少。旅程已經接近尾聲，靠在車窗上欣賞著沿途的這一片山水，少了剛出發時的激動，更多了一份不捨。靠近藥湖的地方有一整片山坡似乎剛剛經歷過山火，大約是因為急著趕路，我們來時並沒有註意到這一大片焦木的存在。快要回到小鎮時，我們發現前面的所有車輛都停了下來，剛開始我們還以為是發生了什麼交通事故，等了一會才發現，原來是一隻白尾鹿在優哉游哉地穿過馬路，所有車輛只好停在路邊等著它慢慢經過。

  來到落基山脈的國家公園群，看到各種各樣的野生動物，給我的唯一感受就是這裡的動物竟然可以在人類面前表現得如此悠閒，絲毫不把眼前的汽車的遊人當回事，甚至可以說是無視人類的存在。相比之下，中國的野生動物通常都非常害怕人類，即便有時可以近距離接觸動物，對方也是豎起耳朵瞪大眼睛，一副隨時準備撒腿就跑的姿態。話說這隻白尾鹿慢悠悠地走到馬路另一側，竟然後腿還站在馬路上就低頭吃起了路邊的青草，後面的汽車也不敢貿然前進，只得繼續在路旁等待，倒是大家也都不著急趕路，把相機伸出車窗外，記錄下這難得的時刻。大概過了五分鐘，它才慢慢走回林中，走之前還不忘環視一下四周。

   回到賈斯伯小鎮之前，我們順路遊覽了瑪琳峽谷。瑪琳峽谷附近有很大的一片房車營地，所以遊客非常多，很多房車找不到停車位，就只好停在路旁，導致其他車輛根本無法進入。整個瑪琳峽穀不大，與其說是峽谷，不如說只是石灰岩中間被河水沖刷出了一條裂縫。河水在裂縫底部奔騰，遊客無法到達谷底，只能站在裂縫旁邊向下看。河水被囚禁在狹窄的石縫間，水流愈加湍急，濺起的水花在十幾米高的橋上都能感受得到。大約是一路上看到了太多美景，我們有點審美疲勞，照過幾張相之後就走出了景區。離開瑪琳峽谷時，由於道路太過狹窄而路邊又停滿了房車，我們在加拿大第一次遇到了“堵車”的情況。最終一輛加長版的超大房車在狹窄的路上成功完成了掉頭，為大家讓出了一條通道，我們才得以離開。
回到小鎮上，我們在火車站旁邊的一家比薩店內吃了午飯，這頓午餐也是我們此行唯一一次進入正式的餐廳用餐，因為沿途物價實在太高，我們一路走來都是省吃儉用，與方便麵和各種快餐為伴。對於外出旅行，我一直秉承著“花最少的錢在吃住上”的原則，把大筆的開銷留給真正有意義的項目。飯後我們就在鎮上閒逛，小鎮上的房屋非常別緻，大概在這樣的環境下生活，也能騰出更多的心思來思考“詩和遠方”吧。

    傍晚，我們報名參加了野生動物巡遊，但原定五點整在酒店門口接我們的大巴車直到一個小時之後才出現，我們在酒店門口苦苦等待，後來才知道原來是車底部的油管裂了，中途換車才導致了延遲。不過預訂時我還以為這項活動是徒步進入山林尋找動物，沒想到只是坐車在公路附近尋找，對找到珍稀動物的期望值大大下降。不過賈斯伯的動物比班芙更容易見到，而且經常出現在路邊，車開出後沒一會我們就在路邊發現了一隻身軀龐大的馴鹿，任遊人如何接近，身旁的車流如何來往不息，依舊自顧自地吃著草，好一副悠閒自得的姿態。其實除了馴鹿，我們本身還有機會看到大角山羊、駝鹿、麋鹿和狼等等多種野生動物，但我們沿著公路來回尋找了幾趟，除了這只馴鹿，我們只見到了幾隻隼在天空徘徊，剩下的動物甚麼都沒有看見。

     在出發之前，車上的很多人都表示對狼和熊非常感興趣，希望可以一​​睹它們的真容。正巧最近的幾天公園內有多名有人報告與熊遭遇，所以導遊信誓旦旦地說今天一定可以見熊。不過在連續嘗試了幾處可能有動物出沒的地點後，我們運氣實在不好，棕熊似乎今天休假，遲遲不肯露面，一路上導遊只好給我們普及與野生動物相關的知識。不知不覺，車又開到藥湖邊。再次到訪藥湖，傍晚的斜陽被山峰擋住，藥湖的湖面缺少了陽光的照射，顯得更加神秘，湖畔的山峰也顯出與白天時不一樣的風采。針對早晨我們見過的那片被燒過的森林，導遊說公園會定期人為製造小規模的山火，來調節生態系統的平衡，也防止朽木在地面積累，造成大面積、無法控制的山火。

    在送我們回酒店之前，導遊帶我們前往了最後一處地點，也就是這最後的一次嘗試，我們見到了大家都渴望見到的棕熊。這只棕熊離公路的距離很遠，悠閒地吃著地上的漿果，傍晚光線昏暗，我順著導遊手指的方向找了很久才發現它的身影。和黑熊相比，棕熊的體積更大，也更加具有攻擊性，如果在森林中與黑熊相遇，只要盡量張開四肢大聲喊叫就可以將其嚇退，但如果遇到棕熊的攻擊，就只有裝死一條路可以嘗試了。但這只棕熊不處在發情期，身旁也沒有幼崽，所以似乎對我們並沒有什麼不良企圖。雖然如此，為了確保安全，路邊還是站著幾個公園的工作人員，把人們控制在離棕熊很遠的地方，只要棕熊一向前移動，我們就要全體後退幾米。見過了灰熊，我們的野生動物巡遊就此結束，回到酒店，我們在國家公園內的所有行程也圓滿落幕。

    離開了賈斯伯小鎮，我們開車前往溫哥華。清晨的鎮上車輛很少，路上空無一人，大部分遊客還沒有起床。還沒有被陽光驅散的霧氣纏繞在山間，周圍山林散發出的清新空氣讓人沉醉，也讓人不忍離開這片山水。

   從賈斯伯到溫哥華的距離很長，再加上我們並不趕時間，所以我們決定分兩天開完，中間在Kamloops休息一晚。離開賈斯伯不遠有另外一處國家公園，園內有一座非常雄偉的山峰，只可惜這次沒有機會到訪。

2015年8月12日中午，當公路上的車流開始不斷增加時，我們已經接近了溫哥華。最後回望一眼身後的群山，我們再次回到了城市，只願自然帶給我們的感動能永遠留在心中。

     當一次旅行結束之時，就是下一次旅程的開始之時了。自然這種東西，有的時候會讓人上癮，你見過的越多，便愈發無法委身於城市之中，便愈發地對荒野的召喚失去抵抗力，愈加無法用文明的謊言安撫悸動的心。路在腳下，心在遠方，走出去，讓身體和心靈一同上路，去感受沿途的未知，去讓路上的故事塑造倔強的靈魂，去感受任何媒介都帶來不了的改變，這種改變只能在山川江河之間悄然發生，這種改變是再精美的照片，再華麗的文字都無法詮釋的。
感謝和我一同完成這次旅程的爸爸媽媽，感謝他們對於我嚮往的東西的鼓勵，也感謝他們對我出國這一年的支持。感謝這一片山川，帶給我終身難忘的美和無以言喻的震撼。也要感受冥冥之中的精靈，幫助我在這塵世保住一顆不羈的心，讓我擺脫不必要的思慮，不斷探索未知的土地。這篇遊記完成之時，我也即將踏上前往西藏阿里的旅程。關閉電腦，抬頭仰望窗外的藍天，我彷佛聽到了遠山在召喚，那呼聲越來越強烈，使我身不由己。

關於行程：
相比曾經去過的北歐，安排此次加拿大的行程可謂是小菜一碟。首先，加拿大雖然官方語言有英語和法語，但除了魁北克省之外很少有人使用法語，所以在語言溝通上幾乎沒有任何障礙。其次，落基山脈的旅遊行業非常健全，各種資料在網上都可以查到，班芙國家公園甚至專門為中國遊客開設了中文版的頁面。只要確立自己出遊的目的和自己感興趣的項目，就可以很輕易的在網上找到各種相關公司提供的服務。落基山脈也提供旅遊大巴的服務，不過大部分遊客還是會選擇自駕，因為大巴線路並不會途徑一些小眾景點，而且時間比較局限。自駕的好處就在於可以完全不用在意時間，想在一個地方多停留一會就可以多停留一會，覺得一個地方沒意思就可以立馬開車走人。

關於自駕：
使用中國駕照就可以在加拿大開車，只不過需要提供翻譯件給租車機構。最常見的租車機構莫過於AVIS，這家機構在加拿大有很多網店，在各大機場都可以提車、還車，而且不收取異地還車費，我們這次從阿爾伯塔省的卡爾加里提車，一路自駕開到了英屬哥倫比亞省的溫哥華，在溫哥華機場還車，公司並沒有收取我們額外的費用。在加拿大駕駛其實和中國區別不大，除了要看懂英文的路標之外，還有一點需要注意，那就是“停牌”，也就是一個紅色的六邊形標牌，上面標識著“STOP”，如果看到這樣的標識，必須將車完全停下，觀察四周之後才可以通行，如果不遵守規定可能會被路過的車輛或行人舉報。相比市區，國家公園內的遊客開車會更加文明，所以自駕國家公園一線完全沒必要擔心馬路殺手，只要遵守交通法規，禮讓行駛，就可以保證自己的安全。

攝影設備：
Canon 5D Mark II，EF 24-105mm f/4，EF 16-35mm f/2.8，EF 70-200mm f/2.8，Sigma 150-600mm Sport，Sony RX100 Mark II.
這篇遊記的照片並不多，但我想我做到了用心去講述每一張照片背後的故事。