把這部分放在最前面是因為迫不及待地想要展示這片神奇的土地。
上一次南澳大利亞之行回來寫遊記翻資料的時候發現它,南澳大利亞的隱藏寶藏之一。不記得在哪看到的照片挺驚豔的,邊看邊罵,來都來了,怎麼會錯過了它。
對於南澳大利亞來說,耳熟能詳的地方大概是袋鼠島和巴羅莎,艾爾半島知道的人也不少,但是這高勒山脈就沒那麼有名,不少在一直在澳洲留學的朋友也都沒來過吧。
【高勒山脈位於澳大利亞南澳大利亞州山丘地帶,東西向橫貫加德納(Gardner)湖南方的艾爾(Eyre)半島北部,綿延160公里(100哩),向西漸漸斜升,布拉夫( Bluff)山為其最高峰,海拔475公尺(1,550呎)。歐洲探險家艾爾(Edward John Eyre)於1839年首度發現此山脈,後為紀念當地總督高勒(George Gawler)而定名為高勒山脈。】
雖然這地方有著國家公園的稱號,但是路面狀況並不樂觀,沒有租用四驅車會缺失不少樂趣。
當然如果選擇入住康阿路納生態帳篷酒店的話,酒店的主人會開車到外面的伍丁納鎮來接你,可以選擇乘坐他的車進入這片土地。
自持駕駛經驗豐富的我挑戰這段沙地以失敗告終,陷車這種小場面對於Geoff來說有著豐富的應對技巧,首先要做的就是給輪胎放氣來增加摩擦力。
我在沙地裡刨車的時候有人在車頂拍照留念來著,她們說遊記裡不許罵人。
我敢保證,沒有多少人看過隱藏在密林深處的這片彩色湖泊。
只有在光線合適的時候它才會顯現出它的與眾不同,一般說來,這個時候以正午為佳。
除此之外,大大小小帶著不同色彩的湖泊靜臥在山脈平原之中,等待臨幸。
出發前曾經為了不能去阿德萊德附近的粉紅湖而糾結,沒想到在這裡遇見了驚喜。
毫無預兆,沒有半點準備,大片的粉色就出現在了眼前。
隊友擦去了熟睡中流下的口水,尖叫著跳下車向著湖面奔去,我悠哉地升起了無人機。
一會她帶著滿腳的泥回來了,拼命地在路邊的草叢裡蹭。
大自然的鬼斧神工與神奇令人讚嘆,幾個湖泊相距不遠,卻各有各的色彩。
距離酒店大概10分鐘車程的地方,有著一片鹽湖,這並不是傳說中的Lake Gairdner,它距離這還有100多公里,要是在這裡停留個幾天的話,Geoff會非常樂意帶你開車前往那片傳說中的地方。那有著長達100多公里的天空之鏡。
儘管眼前的這片鹽湖並不如Lake Gairdner那麼寬曠,也很滿足了,出發前看了很久的天氣預報,一直都是晴天沒有半點下雨的跡象,做好了觀賞乾涸鹽湖景象的我面對這片天空之鏡覺得老天待我不薄。
這是整個行程中她打扮得最仙的一天,似乎也是唯一能看的時候,大概和離得遠有一定關係。
在後面的旅程裡,熬夜星空再加日出,大家都很憔悴。
不化妝可以接受,似乎有幾天,臉都沒洗吧。
這片區域歸我們獨有,在整個高勒山脈的兩天裡,除了我們和酒店員工之外,並沒有見到其他人類。
別去想什麼玻利維亞了,要知道,來南澳大利亞的花費可比去那地方便宜得多。
上面說到在高勒山脈是見不到什麼人煙的,袋鼠是這片土地的主人。
道路的兩側隨時都能見到它們的身影,對於人類它們也充滿著好奇,路過的時候顯然我也被觀賞了。
日落時分,我們來到了另外一個湖泊,我曾想努力地把這些湖泊的名字都記下來的,非常抱歉。
Geoff說要在這裡給我們一個驚喜,大家都很期待。
這片湖水同樣倒映著天空的壯麗色彩。
我嘗試著深入一些,現在該我在旁邊的草叢裡擦泥了。
Geoff給我們的驚喜到了,從酒店運過來的點心和美酒伴著夕陽西下,日間的酷熱消失不見。
小小感慨一下,要是身邊的姑娘真的像個姑娘就好了。
這時候的她大概離我們百米開外,抱著相機蹲在遠方的草叢裡。
姑娘挺不講究的,撒個野尿也不知道藏好一些,我手裡可是拿著長焦的人。
日落之後回到酒店,一頓豐盛的全部採用新鮮本地食材的晚餐吃得人直打飽嗝,開始盤算著晚上的星空拍攝。
一開始我打算去天空之鏡來著,這樣可以拍到湖面的銀河倒影。
但是同為攝影愛好者的Geoff告訴我那地方晚上會起風,並不是一個很好的選擇。
他們也不放心我夜裡自己開車出去,一個是容易迷路,再則怕我撞上袋鼠,說實在的,這地方我自己出去挺心虛的,白天尚且搞不清楚地形,更別說是沒有半點燈光的深夜了。
我的一再堅持下,Rosie決定開車帶我前往,還給我準備了鋪蓋,我說我要在湖邊拍個通宵來著,於是黑暗中我們又來到了看日落的這個湖。
銀河漸漸升起,萬籟俱寂,我打算享受一下孤獨。
理想和現實總是存在差距,兩個姑娘大概是覺得我不應該把她們留在酒店裡享受舒服的床鋪,非要很仗義地和我一起到野外戰鬥。你看,以我的戰力,1v1肯定沒問題,但是兩個姑娘一起來,通常就意味著什麼都做不了了,安心拍照。
我還從未在星空下啪啪啪過呢!
非常遺憾,湖面漸漸被迷霧所籠罩,遠方的銀河也都漸漸被烏雲覆蓋。
並沒有放棄,我們決定回車裡睡上一會等待銀河轉個方向並且祈禱迷霧散去。
Rosie給我們準備的鋪蓋實在舒服,車子也足夠寬敞,於是,等我們再睜眼的時候再見到的,是Geoff,日出已經很久了,按照昨晚的約定,他來接我們回酒店。
斥巨資定下的酒店,三個人都沒有睡,床都沒摸一下,啥事都沒做,太tm浪費了。
作為火山遺蹟的一部分,高勒山脈還擁有著大片大片帶著豐富色彩的崎嶇地貌。
不知道這些色彩是多少年前留下的,遍布了時光的痕跡。
看是挺好看的,就是太曬。
前方是酒店隱匿在林間裡的帳篷,這些都是Geoff和他的妻子設計並親手搭建的。
時常會有動物從門口路過。
為啥我要在車裡度過夜晚
為啥
天曉得。
還是回到旅程的起點開始描述,這次的澳洲從別人家的屋頂開始。
因為航班晚點的原因,之前設想的在阿德萊德的大部分行程只有放棄。關於阿德萊德的一切可以看我另外一篇關於南澳大利亞的遊記。
唯一能接上的是阿德萊德板球場的屋頂攀爬,這是一個可以眺望整座城市的行程。
天氣並不理想,漫天烏雲,隊伍裡有號稱雨神的姑娘存在,所以天氣再怎麼差我都是能理解的,我還對她寄予了厚望,希望到達鹽湖的時候能來上一場大雨。這樣我們就可以觀賞天空之鏡了。
整個攀爬過程約莫耗時2小時,全程都有安全繩索保證安全。
大概行走3公里左右,算得上是極度輕鬆的活動,當然,恐高症患者要慫。
小腦不發達的隊友通常會落在隊伍的最後,以至於領隊得不停地停下來等待。
格倫森林動物農場是來艾爾半島旅行值得推薦的地方之一,距離林肯港只需15分鐘車程。
400英畝的廣闊天地裡有120畝為動物區域,基本上,每種動物都能臉貼臉那麼看。
考拉這貨作為澳大利亞特有的動物就不多介紹了,所有的動物園都會有它的身影,唯一不同之處就是你和它能接近的距離,按澳大利亞的法律規定,有的州是禁止遊客接觸它的,只能遠觀。目前去過的地方合法能抱考拉的大概只有昆州和南澳。
自帶呆萌屬性的考拉真的挺討喜,嘴裡咀嚼著食物的它經常會愣住,一動不動看著你。
我一直不理解桉樹葉這種難聞的東西為什麼會成為它們最愛的食物。
在袋鼠島見過野地裡成群的袋鼠,在西澳大利亞見過會微笑的袋鼠,在路上飛馳的時候為橫穿馬路的袋鼠踩過急剎。澳洲處處都是袋鼠,從路邊的屍體數量就能知道。
但是,還是有那種來三次澳洲都沒見過袋鼠的朋友啊,西澳那次要不是我怕她留下遺憾而在路邊的一隻袋鼠屍體旁停車讓她拍照留念的話,估計她一張袋鼠照片都沒有。
對於遠處的袋鼠,我一般都會喊它,嘿!它就會扭頭看著你,一動不動。
白色的袋鼠比較少見,在這裡偶見一隻。
我們發現了一個奇怪的生物,長相奇醜!
農場嚮導告訴我們這是袋熊!
我的天哪!
我去過塔斯馬尼亞,那邊的袋熊可是蠢萌到家的長相,這個為啥變異成這造型了
它鼓起勇氣出來和我們見面了。
但是我們一直在嘲笑它的長相,它大概是聽懂了,傷心地扭頭又回去了。
對不起,沒有考慮到你的感受,要是有機會再見,我會好好和你玩的。
這牛的吃相令人驚嘆啊,瞪著眼睛等著食物送到嘴前。
請注意,它不是用吃的,那孔武有力的舌頭極有技巧,於是我的小伙伴在它面前停留了很久,一直餵,一直餵。
偶然能見到看起來有些高冷的矮腳馬。
面對食物的時候也變得呆萌。
騎著賽格威在農場裡馳騁非常愉悅,越野版本舒坦得很。
見鳥趕鳥,見驢追驢,還能騰出手來拍照,一路塵土飛揚大殺四方。
以上描述的都是我自己,至於隊友…
有個兩米多寬的橋要過,在我看來這寬度足夠兩個車並排前行。
巴特,根據對她以往的了解,深表擔憂。
特意回頭問了一句,西西里,你會不會過不去
10秒之後,哐的一聲。
人趴橋上,車在橋頭。
從沒見過那麼精湛的人車分離技術。
人都到艾爾半島了,不去柯芬灣生蠔養殖場吃頓生蠔絕對會留下人生遺憾。
上世紀,當地的漁民曾經過度挖掘野生泥蠔導致了這一物種的滅絕。1969年,第一個生蠔養殖場在此地建成,這裡的人們也逐漸建立起了生蠔養殖和售賣產業。柯芬灣每週出產高達60噸的生蠔,被運送到包括澳大利亞、香港和中國的各個頂級餐館。
柯芬灣是艾爾半島的一個小鎮,自然純淨的海水中孕育著世界上聞名遐邇的生蠔。主要是因為這裡的生蠔養殖於自然純淨毫無污染的海水中。去往生蠔養殖農場要出海,體驗海天一色的風光,還有令人讚嘆不已的生蠔品嚐,農場的解說員會將生蠔有養殖場裡撈起,然後立即將生蠔殼撥開,邀請你一嚐那絕品新鮮外加一點海風味的生蠔。
遠方水里的工作人員正在進行著餐前準備,一會我們也得下水,真的下面會濕。
雖然是防水服但是也有那麼一點點滲透,最好是多帶上一雙襪子作為替換。
穿著防水服下水並不是件愉快的事,水壓加上悶熱略有不適,但是生蠔的美味會讓人很快把這些都忘掉。
從岸邊到達我們的餐桌大概100來米,需要涉水前往,海水最深的地方大概能齊胸口,郭敬明來的話應該算得上是潛水前往。
面對這些剛剛從海裡撈上來的生蠔沒有半點抵抗力,一口一個,吞嚥的速度大大超過了工作人員撬開它們的速度,以至於我的桌面一度出現空白。
我沒讀過多少書,很難準確表達這個生蠔的口感,還是偷一段描述吧。
“撬開蚌殼,嘴唇抵住蠔殼邊緣,輕輕吮吸,舌尖觸及蠔肉,柔軟多汁,嗖的一下,豐富肥美的蠔肉進入口腔,綿密得宛若一個法式濕吻,有種令人窒息的衝動”
——安東尼·伯爾頓
我這人比較實誠,偷來的一般都會說明,不會裝傻充愣。
所有的生蠔都現撈現吃,在整個用餐過程中,工作人員還會教會你如何正確撬開生蠔,生活技能+1.
至於配餐的氣泡酒和葡萄酒,和我無緣,今天輪到我開車啊,行程日子算錯,巨虧!
看到沒,我們的餐桌,再看我這段的標題,我沒騙人,對吧。
在北領地的土地上飛馳,路邊隨時會有驚喜出現,停車撒尿的時候一定要帶著相機,看到它們再回去拿相機是來不及的。
路遇一個滿天彩霞的落日和一灘積水,如此美好的畫面,怎麼能浪費在趕路這種無聊的事情上。
有人扯蛋,堅持要先走,理由是肚子餓了,滾滾滾,趕緊滾。
還好咱有兩輛車,是吧
這地方作為路上的一個晚上到早上走的休息點沒留下足夠的時間給它挺遺憾的,在出行之前就有久居澳洲的朋友告訴了我這地方的與眾不同,澳大利亞政府自1948年在此建立了澳英聯合導彈發射試驗基地,主要是英國地方小,看上了澳洲的地廣人稀,所以這有一個火箭發射基地,還有一個核試驗場。
據我那朋友不可考的描述裡說他曾經意外去到了一個區域,一眼望不到邊的鐵絲網上全掛著骷髏頭和輻射標誌,寸草不生,看起來神秘而又充滿氣勢,夜裡躺在房間裡的我在google地圖上翻了很久也沒能找到他所描述的地方,想來一定是抹去信息了。
小鎮並沒有對自己擁有火箭發射基地的事情進行隱瞞,在鎮子的中心,可以看到各種火箭殘骸,導彈發射架什麼的,軍迷和科技迷來到這個地方一定要多留些時間,抱憾先走。
自打深入澳洲腹地之後就能感受到這片土地早晚的巨大溫差,作為一個澳洲經驗豐富且曾經吃過大虧的人來說,我帶上了足夠的衣物來抵禦清晨的寒冷,觀賞美麗的日出。
夥伴們就比較可憐,在身邊不停地吸著鼻涕跺著腳。
對此我挺關心的,“哎,輕點,別震到我腳架。”
然後,我的衝鋒衣被蹭走了。
庫伯佩蒂並不是什麼風景秀麗的地方,但這裡有著澳大利亞最獨特的“地下城”。1915年庫伯佩地發現了澳寶,現在這裡出產澳大利亞95%的澳寶。聚集在這裡的礦工迅速發現生活在涼爽的地下能夠躲開酷熱的夏天。遊客也可以通過選擇多種住宿方式獲得這種體驗,其中一些能提供地下房間入住。
這個小鎮沒有飛機可以到達,常年被熱浪炙烤的斯圖爾特沙漠公路是唯一拜訪這個小鎮的方式,而離這裡最近的城市也有500公里以上,這裡也是到達澳洲沙漠中心烏盧魯岩石的必經之路。所以對於這裡出現遊客不用驚奇,大家都會路過的。
聽說有這麼一個傳聞:最近的火車站在50公里以外的Manguri Station,不過如果不能證明有車來接你,你是不被允許離開火車站的。因為在沙漠中,你會分分鐘損失身體內所有的水份。
這也是澳洲唯一的一座地下城,是澳大利亞最乾旱的地方之一,原本是片鳥都懶得落下的不毛之地。1915年,有人偶然在這裡發現了蛋白石礦,從此改變了這塊荒地的命運。蛋白石俗稱澳寶,主要用來做各種飾品,普通蛋白石並不值錢,但極品則價值連城。走運的是,庫伯佩蒂的蛋白石不但是極品中的極品,而且蘊藏量大得驚人。消息不脛而走,自然吸引了世界各地的淘寶人。
國際慣例,參觀前後都會展示一下這些來自地下的寶貝。
雖然屬於產地,但也不便宜,畢竟是世界奇寶,又名歐泊(Opal),蛋白石,變彩石。因其主產地為澳大利亞,所以多稱為“澳寶”。七彩顏色,絢麗多彩,集各種寶石的色彩於一身,是世界上最美的寶石,擁有一塊澳洲寶石是很多人的願望。
具有奇特變彩效果的寶石早在古希臘、羅馬時代已經小有名氣,神話中它是宙斯的眼淚所化;野史中它鑲嵌在安東尼送給埃及妖后克里奧帕特拉的指環上。
這些是挖掘出來後還沒進行打磨和加工的原石。
作為供人參觀的礦洞的四處放置著不少假人來重現當年的場景,要是燈光再陰暗些可以直接改成鬼屋營業那種感覺。
礦洞的崖壁裡殘留著一些Opal展示著當年的挖掘過程。
別試了,我摳過,挺緊,啥也帶不走。
這裡的所有活動,甚至是住房、酒吧、教堂都在地下。
隔音效果好的出奇。
但是如果是和會打呼的人一起住的話,那就慘了。
呼嚕聲會在洞裡迴響,迴響。。。。。
西西里的呼聲實在是。。。。
別問我怎麼知道的。。。
千萬別問。。。
如果你來到這個小鎮,記得幫我去看看兩個沒能完成的心願。
一個是個人類歷史上的壯舉——野狗籬笆(Dingo fence)。它由東向西橫跨了澳洲大陸,長度比中國的萬里長城還要長。據說在離小鎮不遠的地方,我沒有找到。
另外一個是電影《星際傳奇》中宇宙飛船的道具。傳說就停放在小鎮裡,我也沒有找到。
離開小鎮的時候,看到大隊大隊的哈雷黨朝著遠方飛馳,在不久的將來,在愛麗絲泉,我們會和它們重逢。
漫長的車程之後,關於南澳大利亞,在這裡翻篇。
開始一段新的旅程。
這是南澳大利亞和北領地的交界處,過了這個牌子就算是一段新的旅程。
路途遙遠,今天得在交界處的卡爾格拉修整一下,說這裡是小鎮就言過其實,這裡只有一個汽車旅館,一個加油站,一個酒吧,僅此而已。
另外啊,這里手機沒信號,沒有信號就沒有網絡,管你用的啥都沒有。
唯一能和外界聯繫的方式就是購買當地啥通訊公司的wifi網絡了,按流量算,挺貴的,第一次買的時候沒有關閉ios的自動更新,所以,心疼。
曾經在澳洲啥地方見過一個掛滿鞋子的籬笆牆來著,回來之後我每次提起都表示後悔沒把自己鞋子掛上去的傷悲。這次看到這個掛滿鞋子的架子,我只能裝作之前的遺憾並不存在。
雖然今天是為了休整而留出的時間,但是我們並沒打算閒著,這地方也沒有什麼景點可言,日落時分開車出去溜達,就路邊隨便找個可以攀爬的丘陵,上去看天邊雲湧,看落日熔金,看銀河璀璨。
喔,餐廳裡菜式多樣,駱駝肉,鱷魚肉,鴯鶓肉做的食物都有,敬請品嚐。
打小時候我就知道烏魯魯這個地方,真的,在電視里和書本上見過它太多次了。
這塊紅色的巨大岩石靜臥在曠野裡的畫面一直讓人感慨大自然的神奇。
每次澳洲我都會念叨一次,我要去看它,我要去看它,這次終於得見,了卻心願。
前往烏魯魯的途中會見到這貨,來引路的嚮導park告訴我們烏魯魯到了,大家一陣歡呼雀躍之後他說這是個山寨貨,啊哈,高興得太早。據說啊,有的遊客趕時間,來到這裡拍了紀念照就返回了,真悲哀。
在烏魯魯,萬萬不可錯過的項目就是這個原野星空晚宴,號稱是一生一次的夢幻浪漫體驗。
從曼妙的原野日落開始,品著美酒等待夕陽西下,迎接烏魯魯最美的時刻。
遠方的卡塔丘塔在暮光的照耀下多了幾分神秘氣息。
雖然在烏魯魯巨岩周圍遍布著數個觀景台,但是對於拍攝星空來說都不那麼理想,
這是進入北領地之後唯一沒有出去看星空的日子,放個殘月。
房間裡的浴缸實在不捨,再說也那麼多天沒好好睡過了,好好休息一夜吧。
上面是藉口。
其實因為這地方遍地都有野狗在酒店周圍晃悠,就算是從前台去房間在路上都能遇見氣質高傲從面前路過不帶搭理人的野狗。
別認為自帶親狗屬性能接近它們,公路上的牌子和四處張貼的告示都標示著小心野狗。
一隻兩隻的興許還能搏鬥一下,要是遇見成群的,三條腿的怎麼也跑不過四條腿的啊。
所以夜裡慫了,睡吧。
順便說一下,浴缸那窗戶不是磨砂也沒有窗簾,我大概可能也許是被野狗或者誰看了個精光,反正泡澡的時候外面老有動靜。
我們的嚮導park健步如飛陽光爽朗,聽說他最近新購置了不少器材,大光圈鏡頭和望遠鏡都買了,夜間進入國家公園的許可也拿下了,要把烏魯魯的星空拍攝事業進行到底,很好,先踩著點吧,等我下次再去就不用夜間摸黑找地方了。
道路看起來蜿蜒曲折,登上山口之後已經算是坦途。
西西里秉承著一貫的慢遠遠地落在後面。
我很習慣。
並不擔心,道路不在懸崖邊。
山頂的風出奇的大,吹得人晃晃悠悠,這種時候是絕對不敢靠近懸崖的。
這只是一灘雨後的積水,不保證你來的時候還能看到,要是夜間來到這的話,興許可以用它拍個銀河倒影。
從帝王谷到愛麗絲泉的路上總算徹底了無遺憾了。
來北領地之前我說一定要看看那強壯的紅袋鼠,就是網絡圖裡夾著個鐵桶那款。
一路過來在這終於碰到了,雖然不算野生但也壯碩。
知足吧,我認識一個去了3次澳洲都沒見過大袋鼠的姑娘,以至於她一直說我的遊記騙人來著。
這地方臨近愛麗絲泉市邊,很難描述,大概就是個農場的意思,我們只是停車下來撒尿而已,就這麼碰到了它。
作為一座繁榮興盛、充滿活力的內陸中心城市,愛麗斯泉小鎮因其當地的民風、傳統藝術以及自然奇觀而聞名。在這裡必須體驗的便是乘坐熱氣球俯瞰紅土地。熱氣球下面的沙漠草原交相輝映,一望無際。偶爾蹦跳出一兩隻袋鼠,像是在和天上的你打招呼,飛鳥輕輕掠過你的身旁,自由與激昂的心情大概會銘記一生。
按說這種時候是要互相拍點紀念照的,但是姑娘們沒化妝不說,看起來似乎臉也沒洗。
整理照片的時候倒是發現了幾張她們把臉放在我廣角鏡頭邊緣的圖。
我收了她每張十塊的刪除費。
我們,在愛麗絲泉告別了自駕路程,飛向達爾文。
旅途的尾聲就別折騰自己了吧,反正也沒車了,白天就酒店裡宅著避避暑,也可以逛逛城市買點紀念品,不過這週末的城市非常冷清,澳洲就這樣,工作時間之外都冷清,整個城市都見不到幾個人。這可是一個州的首府啊。沒有找到營業中的中餐館令我非常沮喪。
突然想起來個故事,那時候在歐洲偶遇了一個朋友,我向他誇耀這城市的中餐有多麼正宗多麼好吃,他滿臉凝重地看著我,“你應該多出國走走,這樣就會習慣西餐了“。我。。。。
至於傍晚,參加個達爾文的日落遊船是個相當完美的選擇,在最美的光線下去沿著這座城市的海岸線晃蕩一圈,順便吃個晚餐。船上的自助餐並不像國內那般鋪張,但是菜式都很精緻,生蠔不限量供應,我終於可以喝酒了,因為再也不用開車了。
迎著夕陽前行,甲板上的海風吹拂,天邊漸漸開始燃燒。
啊,面對這樣的景色,少吃幾個生蠔挺值得的。
至少不用面對那些虛假的人強顏歡笑去聊天啊。
據說在達爾文的野外,只要有沼澤的地方就有鱷魚,每年都會死幾個人。
旅程的最後,我們來到了距離達爾文60公里的阿德萊德河,是大約1600只鱷魚的棲息地,也是觀看鱷魚躍起的最佳地點。這澳洲人的地名真是缺乏想像力,我猜在阿德萊德一定也有條達爾文河吧。
乘船沿河前行,可以看到這些體型龐大的鹹水鱷直直躍出水面爭搶食物的兇猛之姿,最近距離的觀看這些令人畏懼的史前生物,在這裡,人們把這個項目叫做鱷魚跳,來之前我沒看資料,在我的想像裡,我以為鱷魚跳是類似蹦極那樣,人從高處跳下來,水里都是鱷魚張著大嘴等待那畫面呢。沒想到是這個,驚險度打了折扣啊!
開船之前老闆一再交待不能亂動啊,不能站起來啊,要注意安全啊,所以照片角度只能湊合看看了啊。
河裡的鱷魚似乎和工作人員混得挺熟,據說每條鱷魚都有自己的名字。
看似兇猛的鱷魚在牛肉塊的誘惑下變成了寵物,它們悄悄地在眾目睽睽下靠近遊船,這話聽起來有點彆扭是吧,好嘛,它們姿態是悄悄地。。。
朝著頭頂的肉塊張開大嘴縱身一躍,大家的驚呼聲中伴隨的是一陣陣快門響起。
想吃又吃不到的傷心我能理解,我經常也這樣看著街上那些漂亮姑娘們。
機身:索尼A7SM2、A7RM2
鏡頭:索尼 FE16-35/F4、FE55/F1.8、FE70-200/2.8 GM
航拍:DJI Phantom4
照片後期:LIGHTROOM
科技在進步,索尼全畫幅微單已經能夠滿足我在行程裡所有的地面拍攝需求,這已經不是我第一次只帶微單出門的行程,一切都為了能再輕巧一些。
來介紹一下我旅途中的新夥伴,事實上它已經跟我走過了不少國家,比如維也納啊,德國什麼的,每次整理行李的時候都不會把它落下。以前也用過其他牌子的降噪耳機,都沒有像聽過索尼降噪耳機MDR-1000X之後這樣喜歡,我是一個音質黨,以往在隨身設備上燒過不少,本來對藍牙設備的音質一直嗤之以鼻,都藍牙了,哪還來的質量可言,但是索尼是有黑科技的,在LDAC的加持下也能夠享受到無損甚至hi-res音源的魅力,這讓MDR-1000X的優秀音質得到了強力保障。至於購入這隻耳機最重要的原因降噪功能來說,beyond compare、 industry-leadingMDR-1000X表現的無可挑剔,各種嘈雜環境裡能讓我靜心感受音樂,更不用說是碰上有熊孩子哭鬧的航班了,建議各位過年回家的時候帶上一副,這樣面對各種親戚的問題轟炸可以直接忽略。特別值得一提的還有觸摸操控,它相對於按鍵來說有不小的優勢,切歌,暫停,音量調整什麼的抬起手隨手一劃即可,操作非常流暢,右手把右耳一捂,NC關閉;鬆開右手,重回靜謐,這個功能簡直實用的可怕,別人和我說話的時候我再也不用把耳機拿下來了。所以。你給我一個把它從行李中撤掉的理由
